Платье с драпировкой своими руками. Модная идея: выкройка лифа платья с драпировкой «галстук

Схема кроя интересного платья Donna Karan подсказана Александринкой, цитирую:

Для начала рассмотрим перед. Фасонные линии переда напоминают одновременно и платье с запахом, и жилет. Значит, на обычной основе отрезаем часть плеча под реглан и наносим фасонный "жилетный" низ полочки, с тем чтобы по линии бока линия жилета вернулась на уровень талии. Дальше размечаем линию запаха и начинаем каждую полочку разрезать отдельно. Наносим на полочку синие линии разреза, разрезаем-закрываем вытачки и раскрываем веером по синим линиям. При этом линия бока становится очень крутой, и образуется легкая драпировка в "жилетном" кусочке низа полочки. Драпировка запаха, уходящая в бок, получится очень широкой, надо будет сшить ее по сиреневым линиям, тогда "шарф" для завязки станет в два раза уже и одновременно можно будет красиво зафиксировать драпировку "лучами" от груди к середине переда.

Теперь юбка. На фото видно, что "бочок" спинки совпадает с линией, уходящей от подреза в форме жилета. То есть на обычной основе зауженной юбки наносим линию жилета и продолжаем ее от "уголка" жилета к линии бока. Этот небольшой кусочек-боковушку отрезаем от переда и приклеиваем к спинке. На спинке вытачку переводим к центру детали, отрезаем бочок и приклеиваем к переду. При этом заужение по линии бока становится заужением по линии рельефа спинки (см. как на чертеже две белые детали переда и бочка после совмещения становятся одной желтой деталью, а незакрашенная часть бочка отрезается для заужения). Перед разрезаем по синим линиям (драпировки) и раздвигаем веером. Можно под драпировкой юбки сделать удобные карманы, тогда к юбке переда надо пририсовать одну мешковину, а деталь спинки "продлить" второй мешковиной.

В каком порядке собирать?
Сначала сшиваются детали верха - обрабатывается горловина с подкройной обтачкой, стоечка спинки, равная по ширине подкройной обтачке переда, собираются рукава в регланные швы и сострачивается линия бока. Шарф драпировки и завязки верха пока не трогаем. Потом сострачивается средний задний шов юбки, одним швом сострачивается верх и задняя часть юбки (получается от одного жилетного уголка к боку через спинку до другого жилетного уголка. Потом закладываются складки юбки переда, совмещаются со свободным срезом жилетного уголка (свободный отрезок от уголка к центру) и сострачиваются единым швом от рельефа спинки до центра переда. После этого, на мой взгляд, по широкому срезу-шарфу на уровне бока закладываются складочки драпировки и сострачиваются с треугольником завязки. Потом одним швом из вершины треугольника сострачивается завязка и шарф по сиреневой линии. Можно не делать отдельной детали-треугольника, а просто заузить широкий шарф до треугольного кончика.
На чертеже, на левой полочке есть изображение обработанной петли, но оно там не нужно. Я передумала. Драпировка на фото просто перекрещивается.

Полочка украшена цельнокроеной деталью, напоминающей мужской галстук. Оригинальность состоит в том, что сам галстук берет начало (или конец?) прямо из детали полочки на груди и закладывается вверх к горловине складкой, да так ловко, что несведущий человек будет удивлен и заинтересован – как же оно там все устроено? Надеюсь, что вам, знатокам и любителям шитья и кроя, будет интересно решить такую задачку. Так давайте приоткроем завесу тайны!

Давайте рассмотрим более детально.

На эскизе мы видим достаточно плотно прилегающий к фигуре лиф, он без видимых вытачек на полочке, которая выкроена по косой. Горловина обработана рубашечным воротником с отрезной стойкой, которую охватывает петля галстука. Галстук, в свою очередь, продолжается к центрам груди, закладываясь складками. И мы можем предположить, что именно в них, в эти складки, и переведены формообразующие вытачки.

Переходим к моделированию.

Выкройка лифа платья с драпировкой

Для моделирования нам понадобится выкройка-основа прилегающего силуэта. Моделировать будем только лиф, от талии вверх.

Переведем нагрудную вытачку к талиевой, вниз. Предварительно разрезав деталь полочки так, как показано на рисунке и затем повернув деталь, закрывая нагрудную вытачку и одновременно открывая ее в районе талии.

На следующем рисунке вы видите, что получилось. Откорректируем линию низа (талии) более плавной кривой.

Ширина равна ширине стойки воротника, или чуть меньше, умноженной на 2 (т.е 2,5-3 см*2=5-6 см). Эта деталь галстука, охватывающая шею (петля галстука). Ее нужно будет обтачать, свернув лицевой стороной внутрь по линии сгиба вдоль (соединив срезы), и вывернуть, так как если бы это был пояс.

Следующим действием необходимо подрезать лишнюю ткань в районе формирования узла галстука, так чтобы спрятать обработку под узел, который мы выкроим и пришьем отдельно. Снимаем буквально 2-3 см, т.е. половину ширины узла.

Для построения рубашечного воротника нам понадобится длина горловины (с чертежа полочки и спинки).

На оси х откладываем длину горловины, на оси у ширину отрезной стойки и ширину отлета воротника, в соответствии с чертежом.

Моделирование платья с драпировкой Источник:http://patterneasy.com/page/drapirovka (Правили ошибки, как могли, но всё равно язык изложения...атас! Так что не судите строго админов группы ) Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом. Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку. Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой. В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер. Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся. 1 Делим базовую выкройку на сегменты. На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет асимметричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами. Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки. 2 Моделируем выкройку лифа. Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной «Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям. Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь. А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений. 3 Моделируем выкройку подола переда. Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой. Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола. Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне. Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями. Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки). И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола. Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки. Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее. Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером. И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвинете детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке. На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур. Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено. И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок. Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно… Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов. Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное свисание правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва. Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани. Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего. Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва. Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка). 4 Сшиваем все детали платья вместе. Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой. После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше). Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм

Это платье подходит для любой фигуры и создает изящный силуэт, даже если вы не можете похвастаться тонкой талией.

Для пошива платья потребуется:

• креп, растягивающийся в поперечном направлении 1,70 м, шириной 145 см для всех размеров;
• эластичная подкладочная ткань 1,20 м, шириной 135 см;
• флизелин;
• 1 потайная застежка-молния длиной 60 см.

Длина платья от талии 67 см.

Готовые выкройки данной модели платья представлены от 42 до 50 размера. Основной меркой для определения правильного размера является Обхват груди. Подберите наиболее подходящий размер согласно представленной таблице.

Детали выкройки платья представленные в скачанном файле, изображены на рисунке. Выберите соответствующий размер платья, ориентируясь по линиям разметки и подготовьте выкройку платья согласно инструкции.

Деталь 1 удлинить на указанную величину, конечные точки соединить прямой линией. Для скругления низа посредине полученной прямой линии вниз по перпендикуляру отмерить 2 см, вычертить дугообразную линию нижнего края. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

В один слой разложить основную ткань (креп, растягивающийся в поперечном направлении) лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1, 2, 3 и 4 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Правые и левые части лифа спинки и задние полотнища юбки выкроить симметрично.

1 д. - Лиф переда, цельнокроеный с клином годе 1 шт

2 д. - Левая боковая часть лифа переда 1 шт

3 д. - Правое переднее полотнище юбки 1 шт

4 д. - Левое переднее полотнище юбки 1 шт

5 д. - Лиф спинки 2 шт

6 д. - Заднее полотнище юбки 2 шт

Эластичную подкладочную ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь и выкроить:

• 7 деталь - Перед со сгибом 1 шт
• детали 5 и 6 до линии подкладки.

При раскрое платья не забывайте дать припуски на швы по срезам и на подгибку низа - 1,5 см.

Последовательность пошива платья с драпировкой

1. Приутюжить флизелин вдоль срезов горловин, пройм, плечевых срезов переда, вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, а также вдоль верхних срезов полотнищ юбки.

2. Левую боковую часть лифа переда притачать к лифу переда от контрольной метки 1 до поперечной метки и к левому переднему полотнищу юбки от контрольной метки 2 до поперечной метки. Припуски швов заутюжить на левую боковую часть лифа переда, далее припуск левой боковой части лифа переда до короткого переднего среза заутюжить на изнаночную сторону.

3. На левой боковой части лифа переда линию сгиба перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Короткий передний срез присборить до длины 2 см, боковой срез ― до длины 15,5 см.

4. Правое переднее полотнище юбки притачать к лифу переда от контрольной метки 4 до поперечной метки. Припуски шва заутюжить вверх. Правое переднее полотнище юбки от контрольной метки 5, левое переднее полотнище юбки от контрольной метки 3 притачать к цельнокроеному с лифом переда клину годе. Припуски швов разутюжить.

5. Короткий передний срез левой боковой части лифа переда отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, обогнув им клин годе, при этом на клине годе образуется сборка. С изнаночной стороны срез пришить вручную, не выводя иглу на лицевую сторону.

6. На частях лифа спинки и на задних полотнищах юбки стачать вытачки и заутюжить их к линии середины спинки. На частях спинки выполнить поперечные рельефные швы. Припуски швов заутюжить вверх.

7. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию.

Выполнить средний шов по спинке платья от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

8. На подкладке стачать вытачки, выполнить поперечные рельефные швы и средний шов по спинке ниже метки разреза для потайной застежки на молнию.

9. Припуски по плечевым срезам деталей подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку приколоть к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне.

У потайной застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, и приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки.

Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах вплотную к стежкам.

Подкладку и на спинке припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную. Горловину и проймы приутюжить.

10. У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на платье и на подкладке. Припуски швов разутюжить.

11. Подкладку снова отвернуть вниз. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

12. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. На подкладке выполнить подгибку низа, подкладка должна быть 2 см короче, чем платье.

Каждая девушка хочет иметь в своем гардеробе красивое и нарядное платье для самых разнообразных случаев. Платье с дополнительными элементами прекрасно подойдет для совершенно любой фигуры. Применение различных видов драпировки на поверхности платья может обновить и исправить любую самую простую модель наряда. Мы предлагаем вниманию читателей описание такой модели как платье с драпировками, пошаговую фото-подборку и МК вы найдете чуть ниже.

Интересный и образующий элемент стиля платья драпировка может быть выполнена всего двумя основными способами. При первом способе пошива драпированного платья как на фото используют способ свободного струящегося полотна на поверхности платяного наряда. Второй способ оформления драпировки поверхности наряда заключается в пришивании к поверхности основного платья спадающих свободных элементов ткани. Количество и размер тканевых складок можно варьировать в зависимости от своих вкусовых предпочтений и желаний.

Благодаря, необычной и интересной вариации исполнения драпировки у горловины или на боках платья, можно сформировать большое разнообразие моделей нарядов для своего гардероба.

Шьем платье с драпировками: фото и МК с многообразием вариантов оформления

Благодаря большому разнообразию вариантов оформления выкройки платьев с драпировками вы можете пополнить свой гардероб новыми моделями нарядов. Умелое использование струящейся ткани позволит скрыть или наоборот подчеркнуть изъяны и достоинства вашей женской фигуры. Мягкие спадающие вниз складки ткани по бокам придадут образу завершенность, женственность и необычную легкость.

Использование при носке платья с нежной драпировкой на лифе поможет женщине визуально сделать грудь большего размера. Так же такой вариант драпировки наряда позволит не привлекать внимание к достаточно широким бедрам представительницы прекрасного пола. Обладательницам совершенной стройно фигуры можно носить платья с легкой драпировкой на талии. В таком случае наряд подчеркнет все достоинства вашей фигуры и придаст нотку романтичности к вашему образу.

В пошиве вечерних и свадебных платьев очень часто используются варианты драпировки от лифа или талии. Такая вариация покроя нарядного платяного изделия позволяет сделать платье романтичным, оригинальным и элегантным. При желании вы можете использовать наряд с вариантом оформления драпировки на животе.

Как правильно кроить платье с драпировкой?

Предлагаем вашему вниманию подробное описание процесса выкройки и пошива платья с оригинальной драпировкой. Для драпировок лифа вашего платье необходимо взять лекало в развернутом виде, если драпировки планируются асимметричные. Так чаще всего и бывает - весь изыск драпировок раскрывается в асимметрии их покроя.

Для начала вам необходимо расчертить на материале линию горловины и плеча вашего изделия. Нагрудные вытачки в плечевом шве вам мешают и не дают найти красивые линии выреза и проймы. Именно по этой причине рекомендуем убрать вытачки во временное место. В данном случае их удобно « спрятать» в вытачки талии вашего платья.

Изучите подробно и внимательно модельные линии, нарисуйте их на вашем лекале в разворот: две - от линии горловины, одну - от линии одной из драпировок платья.

Линии будущих драпировок соедините с вершинами вытачек талии вашего изделия, в которых собран весь вариант сборки нагрудных вытачек. Далее вам необходимо разрезать по линиям вашей выкройки.

Аккуратно закрывайте вытачки талии вашего платяного изделия, распределяя выкройки вытачек в линии струящихся драпировок. В нашем примере мы не оставляем вытачек на талию, полностью переведя их раствор в драпировки платья.

Спинка в нашей модели оформлена очень просто, поэтому мы ограничиваемся переносом линий удлиненного плеча и ширины выреза с полочки. Замок в нашем мастер-классе используется молния, которую мы располагаем в среднем шве спинки.
Юбка кроится А-силуэт или с формой полусолнце. Помните, что радиус верхнего среза юбки-полусолнце высчитывается, как «окружность талии, деленное на число Пи (3,14)».

При раскрое из тканевого полотна необходимо учитывать несколько моментов. Прежде всего, нарисуйте при помощи мела линии соединения будущих драпировок. Точки будут соприкасаться по порядку: один, два, три. Далее - добавьте припуски на швы по линии горловины, примерно 1-1,5 сантиметров. Припуски на прочие швы также необходимо учитывать.

Соедините точки по схеме в очередности один-два-три. Горловину обработайте при помощи обычной обтачки по форме горловины.

Подборка тематического видео для новичков

Предлагаем вам несколько видео по теме статьи.