शार्प शॉट कैसे लें? शुरुआती फोटोग्राफरों के लिए टिप्स। यदि आप एक नौसिखिया हैं तो एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें

अधिकांश तस्वीरें में ली गई हैं ऑटो सफेद संतुलन. यह एक साधारण विकल्प है जो ज्यादातर मामलों में उचित है। लेकिन यह 100% विश्वसनीय नहीं है।

सामान्य तौर पर, सफेद संतुलन सिस्टम हाइलाइट क्षेत्र में प्राकृतिक रंग विचलन के लिए सही होते हैं, जिससे छवियां बहुत धुंधली दिखती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह या शाम को गर्म धूप बहुत ठंडी हो सकती है।

बाहर शूटिंग करते समय, कई मामलों में का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं दिन (दिन के उजाले)या धूप रोशनी. वे छायादार या घटाटोप स्थितियों में ऑटो सेटिंग से भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

अधिकांश कैमरों में के लिए श्वेत संतुलन विकल्प भी होते हैं छैया छैयाया बादल दिन (बादल छाए रहेंगे), जो आपकी छवियों में कुछ गर्मजोशी जोड़ देगा।

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कुछ स्थितियों में, यह रंग परिवर्तन अत्यधिक हो सकता है। हालांकि, यह समझने के लिए कैमरे के साथ प्रयोग करने लायक है कि प्रत्येक श्वेत संतुलन सेटिंग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करती है।

अधिकतम नियंत्रण के लिए, उपयोग करें कस्टम सेटिंग (सीमा शुल्क मैनुअल)सफेद संतुलन और मैन्युअल रूप से मान सेट करें।

आप इसे अपने कैमरा मैनुअल में ठीक से पा सकते हैं, लेकिन मूल तरीका यह है कि विषय के समान प्रकाश में एक सफेद या तटस्थ ग्रे लक्ष्य (कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा अच्छी तरह से काम करता है) की तस्वीर लें और उस छवि का उपयोग सफेद संतुलन सेट करने के लिए करें। .. जब आप श्वेत संतुलन को मैन्युअल रूप से सेट करने के बाद फिर से सफेद या ग्रे कार्डबोर्ड की तस्वीर लेते हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि यह तटस्थ हो गया है।

यदि आप चाहें, तो आप अपने फ़ोटो को "वार्म अप" या "कूल डाउन" करने के लिए अपने कैमरे की श्वेत संतुलन सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। आप एक गैर-तटस्थ अंशांकन लक्ष्य के साथ प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं।

2. कुशाग्रता

अधिकांश डिजिटल कैमरे आपको जेपीईजी छवियों पर लागू होने वाले तीखेपन के स्तर को समायोजित करने की अनुमति देते हैं जब वे संसाधित होते हैं।

कुछ फोटोग्राफर सुझाव देते हैं कि अधिकतम सेटिंगसबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह सबसे तेज चित्र देगा। दुर्भाग्य से, यह हमेशा काम नहीं करता है। अत्यधिक विपरीत किनारों, जैसे कि एक स्पष्ट क्षितिज, काटा जा सकता है, अत्यधिक तेज और प्रभामंडल बन सकता है।

आवेदन सबसे छोटा मानदूसरी ओर, छोटे विवरण कुछ हद तक धुले हुए दिखने का कारण बन सकते हैं। हालांकि, यह आमतौर पर अत्यधिक नुकीले किनारों से बेहतर दिखता है।

अच्छे परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शार्पनिंग को सावधानी से लागू करें, धीरे-धीरे छवि से छवि में तब तक बढ़ते रहें जब तक कि एक सही परिणाम प्राप्त न हो जाए। या कम से कम उपयोग करें बीच में स्थापनाअधिकांश शॉट्स के लिए रेंज।

3. ऑटो फोकस

कई फ़ोटोग्राफ़रों ने अपने कैमरे लगा दिए खुद ब खुदतेज़ और अधिक सुविधाजनक शूटिंग के लिए फ़ोकस बिंदु सेट करें। हालांकि, अधिकांश कैमरे यह मानते हैं कि तस्वीर का मुख्य लक्ष्य निकटतम वस्तु है और यह फ्रेम के केंद्र के करीब है।

हालांकि यह आपको ज्यादातर समय अच्छे परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की शूटिंग कर रहे हैं जो केंद्र में नहीं है, और आसपास बहुत सारी वस्तुओं के साथ है, तो कैमरा फोकस को गलत कर सकता है।

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समाधान वायुसेना बिंदु चयन पर नियंत्रण रखना है। तो आप हॉटस्पॉट को सही जगह पर लगा सकते हैं।

आपके कैमरे का मैनुअल स्पष्ट रूप से बताएगा कि किस मोड का चयन करना है, लेकिन इसे आमतौर पर या तो कहा जाता है सिंगल पॉइंट AF, या वायुसेना का चयन करें.

एक बार सही मोड सेट हो जाने पर, कैमरे के नेविगेशन नियंत्रणों का उपयोग करके एक AF बिंदु का चयन करें जो फ़्रेम में लक्ष्य विषय पर हो।

कुछ मामलों में, आप पा सकते हैं कि वांछित विषय के अनुरूप कोई AF बिंदु नहीं है। ऐसे में फोकस और रीकंपोज़ तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, बस केंद्र AF बिंदु का चयन करें (क्योंकि यह आमतौर पर सबसे संवेदनशील होता है) और कैमरे को स्थानांतरित करें ताकि यह विषय पर हो। फिर कैमरे को लेंस पर फ़ोकस करने देने के लिए शटर बटन को हल्के से दबाएं। अब, शटर रिलीज़ पर अपनी उँगली से, शॉट लिखें। जब रचना आपके अनुकूल हो, तो चित्र लेने के लिए शटर बटन को पूरा नीचे दबाएं।

4. फ्लैश सिंक्रोनाइज़ेशन

डिफ़ॉल्ट रूप से, कैमरे एक्सपोज़र की शुरुआत में फ्लैश को जलाने के लिए सेट होते हैं। यह तेज़ शटर गति पर या विषय और/या कैमरा स्थिर होने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन धीमी शटर गति के साथ या चलती वस्तुओं के मामले में, यह अजीब परिणाम दे सकता है।

समस्या यह है कि विषय की भूतिया, धुंधली छवि को सही ढंग से उजागर, तेज संस्करण के आगे ले जाया जाता है। इससे यह आभास होता है कि वस्तु विपरीत दिशा में घूम रही है।

आप आसानी से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं यदि आप कैमरा (या फ्लैश) मेनू में जाते हैं और फ़ंक्शन चालू करते हैं दूसरा पर्दा फ्लैश सिंक (रियर सिंक). यह एक्सपोज़र के अंत में फ्लैश को जलाने का कारण बनेगा। फिर किसी भी विषय की गति को उसके पीछे एक धुंध के रूप में दर्ज किया जाएगा, न कि उसके सामने, जो छवि को और अधिक प्राकृतिक बना देगा और वास्तव में गति की गति पर जोर दे सकता है।

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5. लंबे समय तक जोखिम शोर में कमी

शोर में कमी का कार्य मुख्य छवि की तुलना "ब्लैक फ्रेम" से करना और अंतिम फोटो प्राप्त करने के लिए इसके शोर को "घटाना" है। "ब्लैक फ्रेम" मुख्य छवि के समान एक्सपोज़र समय का उपयोग करता है, केवल शटर नहीं खुलता है और प्रकाश सेंसर तक नहीं पहुंचता है। विचार पिक्सेल संवेदनशीलता में परिवर्तन और धीमी शटर गति पर दिखाई देने वाले गैर-यादृच्छिक शोर को रिकॉर्ड करना है।

नतीजतन, शोर में कमी फ़ंक्शन का उपयोग करते समय, एक तस्वीर रिकॉर्ड करने में लगभग दोगुना समय लगता है, जो विशेष रूप से लंबे एक्सपोजर के साथ परेशान होता है। इसलिए, कई फोटोग्राफर इस सुविधा को अक्षम करने के लिए ललचाते हैं।

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हालाँकि, शोर में कमी के परिणाम प्रतीक्षा के लायक हैं।

बेशक, आप छवि संपादन सॉफ़्टवेयर के साथ स्वयं ब्लैक फ़्रेम निष्कर्षण कर सकते हैं, लेकिन पूरे शूट के दौरान कम से कम कुछ "ब्लैक फ़्रेम" बनाना अभी भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि इस दौरान सेंसर के गर्म होने के कारण शोर का स्तर बढ़ जाता है शूट गहन उपयोग।

कैमरे के अंतर्निर्मित शोर में कमी प्रणाली का उपयोग करना सबसे विश्वसनीय तरीका है।

6. लंबा एक्सपोजर

कई इच्छुक फोटोग्राफर कैमरे को मजबूती से पकड़ने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, और इसलिए अपेक्षाकृत धीमी शटर गति पर अच्छी तरह से शूट करते हैं।

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पूर्ण-फ़्रेम कैमरे से हाथ में शूटिंग करते समय एक तीक्ष्ण छवि प्राप्त करने का सामान्य नियम कम से कम शटर गति का उपयोग करना है एक सेकंड को लेंस की फोकल लंबाई से विभाजित किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर आप 100mm लेंस से शूटिंग कर रहे हैं, तो आपकी शटर स्पीड कम से कम 1/100s होनी चाहिए।

फसल कारक (फोकल लंबाई बढ़ाने में एक कारक) को ध्यान में रखते हुए इस नियम को डीएक्स कैमरों के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एपीएस-सी सेंसर (जैसे कैनन ईओएस 700 डी) के साथ एसएलआर-प्रकार के डिजिटल कैमरों (दूसरे शब्दों में, डीएसएलआर) पर एक 100 मिमी लेंस का फसल कारक 1.6 है। इसलिए, एक तेज शॉट के लिए कम से कम 1/160 सेकेंड की शटर गति की आवश्यकता होगी।

आपको याद दिला दूं कि आधुनिक कैमरों के शटर उपयोग करते हैं एक सेकंड के अंशों में मानक शटर गति पैमाना:लघु एक्सपोज़र के लिए, अंश को छोड़ दिया जाता है, और एक्सपोज़र को हर द्वारा वर्णित किया जाता है: 1/100 → 100; 1/250 → 250 इत्यादि।

कई फ़ोटोग्राफ़िक लेंस और कुछ कैमरों में अब अंतर्निहित छवि स्थिरीकरण प्रणाली. यह आपको हैंडहेल्ड शूट करते समय धीमी शटर गति का उपयोग करने की अनुमति देता है।

साथ ही कुछ लेंस प्रदान करते हैं नुक्सान का हर्जाना 4eV तक, जो आपको शटर गति को और कम करने की अनुमति देता है - 1/125 से 1/16 तक।

मेरे पास तीन साल के लिए अपना पहला Nikon D5100 DSLR है। हाल ही में, कमोबेश खूबसूरत तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बेशक, मेरे पास अभी भी प्रतिष्ठित फोटो प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट कृतियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे अपनी तस्वीरों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर रखने में इतनी शर्म नहीं है। अपने स्वयं के अनुभव से, मुझे पता है कि शुरुआती लोगों के लिए कैमरा सेटिंग्स का पता लगाना कितना मुश्किल है, यह समझने के लिए कि शांत चित्र प्राप्त करने के लिए किस मोड में शूट करना बेहतर है।

इसलिए मैंने मूलभूत बातों की व्याख्या के साथ लेखों की एक श्रृंखला लिखने का फैसला किया। मुझे लगता है कि यह फोटोग्राफी पाठ न केवल नौसिखिए शौकिया फोटोग्राफरों के लिए, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी उपयोगी होगा। आखिरकार, मनोवैज्ञानिक कहते हैं: “क्या आप नई सामग्री को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं? फिर अर्जित ज्ञान को दूसरों को सिखाओ!"

इसलिए, आपने विभिन्न कैमरों की समीक्षाओं और परीक्षणों को पढ़ने में दर्जनों घंटे बिताए, विशेष मंचों पर सभी को पछाड़ दिया, जैसे प्रश्न पूछते हुए: "पेशेवर, Nikon D5300 और Canon EOS 750D की तुलना करने में मेरी मदद करें"! "Nikon D5200 और Canon EOS 650D में क्या अंतर है"? "कौन सा बेहतर है: कैनन या निकोन डीएसएलआर"? और इसी तरह के प्रश्न एसएलआर और मिररलेस कैमरों के विभिन्न मॉडलों की तुलना करते हैं। अंत में, आपने निर्णय लिया है और अपना पहला डीएसएलआर खरीदा है। जैसे ही उन्होंने शूटिंग शुरू की, यह पता चला कि एक सुंदर कार्ड प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तस्वीरों की गुणवत्ता एक साधारण साबुन के बर्तन से प्राप्त की गई गुणवत्ता से बहुत अलग नहीं है। क्या करें?

तस्वीरें लेना और अपनी तस्वीरों की गुणवत्ता में सुधार करना कैसे सीखें?

इस प्रश्न का उत्तर बहुत जटिल है, यह किसी एक लेख की सीमा में फिट नहीं होगा। पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र इस विषय पर पाँच सौ पृष्ठों के फ़ोटोग्राफ़ी पाठों के साथ मोटी किताबें लिखते हैं। आज मैं केवल फोटोग्राफी के अपने ज्ञान को संक्षेप में व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा और शुरुआती लोगों को कुछ सलाह दूंगा।

मेरी राय में, "गुणवत्ता फोटोग्राफी" की अवधारणा में दो घटक शामिल हैं: तकनीकी गुणवत्ता और कलात्मक मूल्य।

तकनीकी रूप से सही छवि प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए:

2) कैमरा, निर्देश पुस्तिका लें और उनके साथ बाहर जाएं। प्रत्येक अनुभाग को ध्यान से पढ़ें और फिर अभ्यास में, जांचें कि कैमरा सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, जिसके बारे में आपने अभी-अभी निर्देशों से सीखा है। मैं भाग्यशाली था: मैंने चीन, हांगकांग और फिलीपींस की अपनी स्वतंत्र यात्रा से ठीक पहले अपना Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR खरीदा। इसलिए, मैं हर दिन अलग-अलग रोशनी की स्थिति, विभिन्न शैलियों और दृश्यों में विभिन्न प्रकार के शूटिंग मोड का उपयोग कर सकता था।

3) किताबों की दुकान पर जाएं और डिजिटल फोटोग्राफी की कोई भी किताब खरीदें। साथ ही इसका गहन अध्ययन करें और प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करें।

जैसा कि आप चीन की यात्रा पर मेरी रिपोर्ट से देख सकते हैं कि आप छुट्टी के एक सप्ताह में अपने Nikon D5100 या Canon EOS 650D पर तकनीकी रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीर प्राप्त करना सीख सकते हैं। आप जितना अधिक फोटो खींचेंगे और परिणामों का विश्लेषण करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य साम्राज्य और फिलीपीन द्वीप समूह की वर्णित यात्रा के दौरान, मैंने 1500 से अधिक फ़्रेमों की शूटिंग की।

लेकिन सही एक्सपोज़र के साथ एक शार्प फ्रेम की तस्वीर लेने का मतलब उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीर प्राप्त करना नहीं है। यहाँ Nikon D5100 KIT 18-55 VR पर ली गई पहली तस्वीरों में से एक है, जिसे मैंने एक विशेष मंच पर चर्चा के लिए पोस्ट किया है।

उस दिन, मैंने रात की फोटोग्राफी पर एक फोटोग्राफी पाठ पढ़ा और शाम को एक तिपाई के साथ शूटिंग के लिए चला गया। मैंने इस काम को देखा और सोचा: "ओह, क्या तेज है! क्या रंग! सुपर फोटो!" क्या आप जानते हैं कि स्कोर क्या थे? एक भी प्लस और 25 माइनस नहीं।

इस तस्वीर में क्या खराबी है, यह दर्शक को क्यों नहीं पकड़ती?

18 मिमी पर और कम फोकल लंबाई पर शूट किया गया, अगर कैमरा लेंस को क्षितिज के समानांतर कड़ाई से निर्देशित नहीं किया जाता है, तो मजबूत ज्यामितीय विकृतियां (विरूपण) होती हैं। देखें कि दाईं ओर की इमारत अपनी तरफ से कितनी ढह गई है?
दो गंदी कारें इस तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं सजाती हैं।
खराब कोण। ऊंची इमारतों का सबसे अच्छा फोटो पहाड़ी से लिया जाता है, जब शूटिंग प्वाइंट इमारत के बीच में या थोड़ा ऊंचा होता है। तब कम विकृति होगी और, सामान्य तौर पर, फ्रेम पारंपरिक स्थिति से खींचे गए सैकड़ों समान लोगों से अलग होगा "कैमरा फोटोग्राफर की आंखों के पास 1.7 मीटर की ऊंचाई पर है।"
एपर्चर बहुत तंग। लैंडस्केप को f / (8-11) पर शूट किया जाता है। मेरे पास यहाँ है - f / 22, ISO = 100, शटर स्पीड 30 सेकंड।

ऐसी छवि को बेहतर तरीके से कैसे कैद किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, दूर हटें ताकि आप लंबी फोकल लंबाई (जैसे, 35 मिमी) पर शूट कर सकें, जब विरूपण इतना मजबूत न हो। अग्रभूमि में फ्रेम में कुछ वस्तु (जैसे, पेड़ की शाखाएं) को सुरम्यता के लिए शामिल करें।

सहमत हूं कि बीजिंग में सम्राट के समर पैलेस में यह मंदिर, निक्कर एएफ-एस डीएक्स वीआर ज़ूम 18-55 मिमी एफ / 3.5-5.6 जी किट लेंस के साथ निकॉन डी 5100 पर भी शूट किया गया है (एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, शटर स्पीड: 1/100 सेकंड, अपर्चर: f/11, FR: 26mm, ISO: 200, एक्सपोजर कंपंसेशन: 0 eV, फ्लैश: डिसेबल्ड) बेहतर दिखता है? हालांकि तकनीकी गुणवत्ता के मामले में भी यह सही नहीं है।

ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के साथ पहले फ्रेम में मौलिक रूप से सुधार किया जा सकता है यदि आप एक परिदृश्य नहीं, बल्कि एक रिपोर्ताज या एक उत्पादन शूट करते हैं। उदाहरण के लिए, इसके विपरीत खेलें: अग्रभूमि में चोरी का सामान खरीदने की घोषणा है, पृष्ठभूमि में एक मंदिर है। एक कहानी बताओ: अग्रभूमि में, एक बूढ़ी औरत एक मंदिर में प्रार्थना कर रही है, या एक छोटी लड़की धनुष और पिगटेल के साथ एक इमारत पर कुछ प्रशंसा कर रही है, आदि।

संक्षेप में, फोटोग्राफरों के लिए उस मंच पर, मैंने छह महीने के लिए अपने कई काम पोस्ट किए। उन्होंने अधिक अनुभवी सहयोगियों की टिप्पणियों और सलाह को सुना। और केवल छह महीने बाद मैं एक फ्रेम की तस्वीर लेने में सक्षम था, हालांकि इसे केवल प्लस नहीं मिला, फिर भी उनमें से कम से अधिक थे।

इस तस्वीर को पहली बार सबसे सकारात्मक रेटिंग (18 प्लस और 4 माइनस) मिली और 82 वें नंबर पर महीने के शीर्ष 100 कार्यों में प्रवेश किया।

शूटिंग पैरामीटर: शटर गति: 1/100 सेकंड, एपर्चर: f/10, फोकल लंबाई: 55 मिमी, आईएसओ: 100, एक्सपोजर मुआवजा: -1.33 ईवी, एपर्चर प्राथमिकता, फ्लैश: विफल, शूटिंग तिथि: 20 अक्टूबर, 2012।

मुझे नहीं लगता कि यह विश्व फोटोग्राफी की किसी प्रकार की उत्कृष्ट कृति है। यहां पर्याप्त तीक्ष्णता भी नहीं है। लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह काम पहले उदाहरण से थोड़ा बेहतर है। क्या उसे और अधिक आकर्षक बनाता है? शासन काल में फिल्माया गया, निचले इलाकों में कोहरे के कारण स्पष्ट रूप से व्यक्त बहुमुखी प्रतिभा है। यह आकाश की संतृप्ति को थोड़ा कम करने और तीखेपन को बढ़ाने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। और सिर्फ कैंडी निकली होगी! ;)

ओह, कैमरा सेटिंग्स पर हमारे फोटो ट्यूटोरियल के मुख्य विषय से कुछ हट गया है! लेख की शुरुआत में, मैंने शुरुआती लोगों को सलाह दी: "अपने ब्रांड के नए Nikon D5200 KIT के साथ अच्छी तरह से शूट करना सीखने के लिए, एक किताबों की दुकान पर जाएं और कोई भी फोटोग्राफी पाठ्यपुस्तक खरीदें।" तो आप जल्दी से उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां आपके मित्र आपकी तस्वीरों की ज्यादा आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। शायद हर नौसिखिए फोटोग्राफर कभी न कभी इस लाइन पर आता है। मेरे पास ऐसी तस्वीरों से भरा एक ब्लॉग है। ऐसा लगता है कि सब कुछ स्पष्ट है, मुख्य वस्तु रचना के नियमों के अनुसार "गोल्डन सेक्शन" में है, लेकिन काम आकर्षक नहीं है ... "एक फोटोग्राफर को क्या प्रस्तुत करें" लेख में, जहां मैंने उन्हें मना किया था किताबें और फोटोग्राफी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हुए, मैंने लिडिया डाइकोवा की एक अद्भुत पाठ्यपुस्तक "फोटोग्राफी कौशल के बारे में बातचीत" को छापने की सिफारिश की।

मैनुअल को 1977 में वापस लिखा गया था, जब अभी भी "एक ज़ोंबी से मवेशी भाषा" नहीं थी और "मेट्रोपॉलिटन" जैसी पत्रिकाएं उपयोग में थीं, और पाठ्यपुस्तकें पढ़ाने के लिए लिखी गई थीं, न कि खरीदार को पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करने के लिए। डमी अंदर और सुंदर सुर्खियों के साथ प्रकाशन की बिक्री में वृद्धि। ... पुस्तक फोटोग्राफी के बुनियादी नियमों के बारे में व्यवस्थित रूप से बात करती है जिसे हर पेशेवर फोटोग्राफर को हमारे पिता के रूप में जानना और समझना चाहिए:

फ्रेम में सिमेंटिक सेंटर की अवधारणा।
- फोटोग्राफिक छवि के विमान को भरने के सिद्धांत।
- रचना क्या है। इसे कैसे संतुलित करें।
- फ्रेम में लय।
- फोटोग्राफी में लाइट।
- छवि के स्वर का उसकी धारणा पर प्रभाव।
- द्वि-आयामी विमान में स्थान कैसे संप्रेषित करें।
- फोटो में विभिन्न सामग्रियों की बनावट पर जोर देने के तरीके।
- एक कलात्मक तकनीक के रूप में कुशाग्रता।
- चित्र में गतिशीलता क्या निर्धारित करती है।

यहां तक ​​​​कि अनुभागों को सूचीबद्ध करके, आप आधुनिक लेखकों द्वारा फोटोग्राफी पर सामान्य पाठ्यपुस्तक के साथ अंतर महसूस करते हैं। अधिक बार वे चर्चा करते हैं कि हम आज के लेख में किस बारे में बात कर रहे हैं: रात के चित्र या आतिशबाजी को शूट करने के लिए किस एपर्चर और शटर गति को सेट करना है। और एक ऐसी किताब ढूंढना बहुत दुर्लभ है जो आपको यह दिखाने की कोशिश करती है कि कलात्मक फोटो कैसे लें। दुर्भाग्य से, "फोटोग्राफिक महारत पर वार्तालाप" अब मुद्रित रूप में नहीं खरीदा जा सकता है - आपको या तो इसे प्रिंट करना होगा या इसे "मांग पर प्रिंट" के आधार पर ओजोन पर ऑर्डर करना होगा ...

आप पूछते हैं: "फिर यह स्मार्ट आदमी अपने Nikon D5100 DSLR पर मास्टरपीस को शूट क्यों नहीं कर सकता?" लेकिन क्योंकि मैं एक पापी हूं: मैं पाठ्यपुस्तक पढ़ता हूं, लेकिन सड़क पर सप्ताह में एक बार बाहर जाकर हर पाठ का अभ्यास करने के लिए, मेरे पास पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं है ... लेकिन, सोमवार से किसी दिन, मैं स्वयं को करूंगा -शिक्षा ...;)

मुझे लगता है कि इस ट्यूटोरियल को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपने कैनन ईओएस 1200डी या निकोन डी3300 के साथ शानदार फोटो कैसे लें।

ठीक! आज हमारे पास शुरुआती लोगों के लिए हमारा पहला फोटोग्राफी पाठ है।

एक्सपोजर की अवधारणा। यह शटर गति, एपर्चर और आईएसओ को कैसे प्रभावित करता है

"एक्सपोज़र" शब्द का अर्थ है प्रकाश की मात्रा जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान मैट्रिक्स को हिट करने का समय होता है। अगर एक्सपोजर को सही तरीके से चुना जाए तो फोटो बहुत अच्छी लगेगी। यदि पर्याप्त प्रकाश नहीं है, तो चित्र अंधेरा होगा, यदि बहुत अधिक है, तो यह प्रकाश होगा।

फोटोग्राफी में, एक्सपोज़र में बदलाव की गणना चरणों में की जाती है। 1 स्टॉप बदलने का मतलब है कि आपके कैमरे के मैट्रिक्स में 2 गुना अधिक प्रकाश हिट होगा। आप एक्सपोज़र को तीन तरीकों में से एक में बदल सकते हैं: एक अलग शटर गति या आईएसओ को 2x, या एपर्चर को 1.4x से सेट करें।

आमतौर पर, अगर हम किसी एक सेमी-ऑटोमैटिक मोड में तस्वीरें लेते हैं, तो कैमरा इन तीन मापदंडों को बदलते हुए अपने आप सही एक्सपोज़र वैल्यू सेट करता है। लेकिन जब "एम" मोड में शूटिंग होती है और सामान्य तौर पर, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, हमें शव के सहज तत्व पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने के लिए तंत्र को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।

उदाहरण के लिए, आइए एक सादृश्य लेते हैं। मान लीजिए कि आप मिट्टी के बर्तन में 2 लीटर पानी 50 डिग्री (- 1 EV) से 100 डिग्री सेल्सियस (0 EV) तक गर्म करना चाहते हैं। पानी को उबालने के लिए, इसे एक निश्चित मात्रा में तापीय ऊर्जा (एक्सपोज़र) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: 1) हीटिंग समय (एक्सपोज़र); 2) गैस बर्नर (एपर्चर) का व्यास और 3) पोत की दीवारों की तापीय चालकता (आईएसओ संवेदनशीलता)। तब समस्या को निम्नलिखित तरीकों से हल किया जा सकता है:

10 के लिए नहीं, बल्कि 20 मिनट के लिए बर्नर और पैन की सामग्री के समान व्यास के साथ पानी गर्म करें (हम समान एपर्चर और आईएसओ के साथ शटर गति को 2 गुना बढ़ाते हैं)।
बर्तन को सामान्य से 1.4 गुना बड़े व्यास वाले बर्नर पर रखें। फिर पानी शुरुआती 10 मिनट तक उबलता रहेगा (शटर स्पीड और आईएसओ वही रहेगा, लेकिन अपर्चर बदल गया है)।
मिट्टी के बर्तन को कम तापीय चालकता वाले स्टील सॉस पैन के साथ उच्च स्तर की तापीय चालकता के साथ बदलें (फोटो संवेदनशीलता को बदल दिया, लेकिन एपर्चर और शटर गति को अपरिवर्तित छोड़ दिया)।

ऊपर के उदाहरण में, हमें यह समझ में आया कि समान एक्सपोज़र वाली तकनीकी रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली छवि प्राप्त करने के लिए, आप वर्णित तीन शूटिंग मापदंडों में से दो को बदल सकते हैं: या तो एपर्चर और शटर गति, या आईएसओ और शटर गति, या आईएसओ और लेंस में एपर्चर व्यास, और आदि। लेकिन उस पर बाद में।

जी हां, आइए आज हम जिन अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी एक परिभाषा दें।

एक्सपोजर - उस समय की अवधि जिसके दौरान आपके कैमरे के मैट्रिक्स पर प्रकाश पड़ता है (डीएसएलआर शटर खोलने और बंद करने के बीच का क्षण)।

प्रकाश संवेदनशीलता - का अर्थ है उस पर पड़ने वाले प्रकाश के कैमरा मैट्रिक्स द्वारा धारणा की डिग्री। आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन) इकाइयों में मापा जाता है। मानक आईएसओ मान 2 के हर के साथ तेजी से बदलते हैं (यदि कोई स्कूल में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नया मूल्य पिछले एक से 2 गुना अधिक है): 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200, 6400, आदि।

शटर स्पीड और ISO दोनों ही कैमरा स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ में वे एक प्रदर्शनी जोड़ी (एक्सपो जोड़ी) बनाते हैं।

एपर्चर - लेंस के अंदर कई पंखुड़ियों के छेद वाला एक विभाजन है। डायाफ्राम का डिज़ाइन आपको इस "छेद" के व्यास को समायोजित करने की अनुमति देता है। यह जितना बड़ा होगा, मैट्रिक्स पर उतनी ही अधिक रोशनी पड़ेगी। फोटोग्राफी में भी, एपर्चर की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, अर्थात। लेंस में छेद के आकार को इंगित करने वाली संख्या। अंग्रेजी फोटोग्राफी पाठ्यपुस्तकों में, इसे एपर्चर या एफ-स्टॉप के रूप में जाना जाता है।

सापेक्ष एपर्चर के मानक मूल्यों की गणना इस शर्त के आधार पर की जाती है कि इसे 1 स्थिति से बदलने से एक्सपोज़र में 2 गुना वृद्धि होगी: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1 / 2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. आमतौर पर, इस शूटिंग पैरामीटर पर चर्चा करते समय, केवल अंश का हर कहा जाता है। इसलिए, जब एक फोटोग्राफी पाठ में आप "22 के एपर्चर को बंद करें" की सिफारिश को पूरा करते हैं - इसका मतलब है कि एपर्चर को f = 1/22 पर सेट करना और छेद संकरा हो जाएगा (ऊपर चित्र देखें)। और जब आपका दोस्त, एक अनुभवी फोटोग्राफर, पृष्ठभूमि के एक सुंदर धुंधलेपन के लिए "छेद को 2.8 तक खोलने" की सलाह देता है, तो उसका मतलब है कि आपको एपर्चर को 1 / 2.8 पर सेट करना चाहिए, या, दूसरे शब्दों में, बाफ़ल का व्यास बढ़ाना चाहिए लेंस में छेद।

इस बिंदु पर शुरुआती फोटोग्राफरों के लिए मेरे फोटोग्राफी पाठ में, मुझे एक और बड़ा विषयांतर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि एपर्चर का आकार न केवल एक्सपोजर को प्रभावित करता है, बल्कि डीओएफ (क्षेत्र की गहराई) और हाइपरफोकल दूरी को भी प्रभावित करता है। लेकिन, इस कहानी को एक मोटी किताब में न बदलने के लिए, जब तक मैं इन शर्तों पर चर्चा नहीं करता।

यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि चर्चा किए गए शूटिंग मापदंडों में से एक को बदलना दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, आइए आपके साथ एक प्रयोग करें। आइए मेरे Nikon D5100 SLR कैमरे को Nikkor 17-55 / 2.8 लेंस के साथ एक तिपाई पर रखें, फोकल लंबाई को 55 मिलीमीटर पर सेट करें और इसके लिए अधिकतम संभव एपर्चर f / 2.8 है। आइए पहले उसी एपर्चर पर संवेदनशीलता को बदलना शुरू करें और देखें कि शटर गति कैसे बदलती है। फिर हम विभिन्न एपर्चर मानों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। हम निम्नलिखित तालिका में माप के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं (और आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समय विषय के अलग-अलग रोशनी के साथ, वे बदलते हैं)।

आप पूछते हैं: "क्या बकवास है यह दोस्त पहले से ही आधे घंटे के लिए मेरे सिर को अपने बर्तन, बर्नर और समझ से बाहर टेबल से उड़ा रहा है" ?! "और ऐसा," मैं जवाब दूंगा, "कि ऊपर प्रस्तुत टैबलेट आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकता है!" मेरा मतलब है, नौसिखिए फोटोग्राफर अक्सर पूछते हैं: "मेरा नया SLR कैमरा Nikon D5300 KIT 18-140 या Canon EOS 650D KIT 18-135 IS धुंधली, साबुन वाली तस्वीरें क्यों प्राप्त करता है"? या, उदाहरण के लिए: "पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र शादियों की शूटिंग के लिए 17-55 मिमी f / 2.8G ED-IF AF-S DX ज़ूम का तेज़ ज़ूम क्यों खरीदते हैं? दरअसल, समान फोकल लंबाई के साथ, इसकी कीमत 50 हजार रूबल है, और एक मानक Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT लेंस की कीमत केवल 2,700 रूबल है। दूसरे शब्दों में, यह 18 गुना सस्ता है।

पहले प्रश्न का उत्तर: "किस कारण से चित्र साबुनी हो सकते हैं"?

अनुभव से पता चलता है कि मैट्रिक्स में कम संख्या में पिक्सेल वाले एसएलआर कैमरों पर (Nikon D3100, D5100 या Nikon D700, D90 और कैनन से उनके एनालॉग), न्यूनतम संभव शटर गति जो आपको बिना अपने हाथों से एक स्थिर वस्तु को शूट करने की अनुमति देती है " ब्लर" की गणना सूत्र Vmin \u003d 1 / FR द्वारा की जाती है, जहां FR शूटिंग के समय लेंस पर फोकल लंबाई होती है। डीएसएलआर के अधिक आधुनिक मॉडलों पर, जैसे कि Nikon D5200, D3200, D7100 (और इसी तरह के कैनन), यह मान और भी छोटा Vmin = 1/2 * FR है।

यानी, यदि आप अपने कैनन ईओएस 700डी में एक मानक किट ग्लास किट ईएफ-एस 18-55 मिमी एफ / 3.5-5.6 आईएस एसटीएम संलग्न करते हैं, तो चौड़े कोण पर एफआर = 18 मिमी इसका अधिकतम एपर्चर 3.5 होगा, और पर संकीर्ण अंत FR=55 मिमी - सबसे बड़ा एपर्चर 55 मिमी है। मान लीजिए कि आप 18 मिमी पर एक चित्र शूट करना चाहते हैं। इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए, आपको पृष्ठभूमि को धुंधला करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, अर्थात। अपर्चर को अधिकतम f / 3.5 पर खोलें। मेरी तालिका से यह देखा जा सकता है कि 100 इकाइयों के न्यूनतम आईएसओ पर, शटर गति एक सेकंड की 1/100 होगी। परिणाम संतोषजनक होना चाहिए क्योंकि एक्सपोज़र का समय 1/60 सेकंड (प्लेट में नारंगी सेल) से कम है।

लेकिन 18 मिमी पर एक चित्र के लिए, आप चित्रित किए जा रहे व्यक्ति से एक चेहरा भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्यामितीय विकृतियां एक विस्तृत कोण पर मजबूत होती हैं। हां, और पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से धुंधली नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की फोकल लंबाई पर क्षेत्र की गहराई बड़ी होती है।

ठीक है, लेंस को 55 मिलीमीटर की फ़ोकल लंबाई पर ले जाएं। अब पृष्ठभूमि बेहतर धुंधली होगी (f/5.6 के अधिकतम एपर्चर पर) और कोई विकृति नहीं होगी: मॉडल की नाक सामान्य है। केवल अब ISO 100 में बिना लुब्रिकेशन के फोटो लेने में समस्या होगी। संवेदनशीलता को 125 इकाइयों तक बढ़ाना आवश्यक है। यदि आपके पास बड़ी संख्या में पिक्सेल के साथ नवीनतम Nikon D5300 या Nikon D5200 है, तो अपने हाथों से एक तेज शॉट लेने के लिए, आपको शटर स्पीड Vmin = 1/2 * FR का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है 1 / (2 * 55mm) ) \u003d 1/110 सेकंड। f/5.6 के अधिकतम एपर्चर के साथ, 1/125 सेकेंड की शटर गति प्राप्त करने के लिए, आपको आईएसओ को कम से कम 200 इकाइयों पर सेट करना होगा। आधुनिक एसएलआर कैमरों की गुणवत्ता ऐसी है कि 100-640 की सीमा में प्रकाश संवेदनशीलता और, अनिच्छा से, 1000 इकाइयों तक फोटो को ज्यादा खराब नहीं करता है। ISO 200 पर आपका पोर्ट्रेट उच्च गुणवत्ता का होगा।

अब आप अपार्टमेंट में कुत्ते के साथ खेलने वाले बच्चे को किराए पर लेना चाहते हैं। मॉडल बहुत स्मार्ट हैं। शटर स्पीड काफी तेज होनी चाहिए, जैसे कि एक सेकंड का 1/500। शूटिंग मापदंडों वाली तालिका से, हम देखते हैं कि कैनन केआईटी 18-55 लेंस के साथ फोटो खींचते समय, हमें आईएसओ 640 (55 मिमी की फोकल लंबाई और 5.6 एपर्चर पर) या आईएसओ 320 को 18 मिमी की फोकल लंबाई पर सेट करने की आवश्यकता होती है और एफ = 3.5।

दूसरे प्रश्न का उत्तर: "पेशेवर फोटोग्राफर फास्ट ऑप्टिक्स क्यों खरीदते हैं"?

मान लीजिए कि आप एक शादी में मेहमानों के लिए प्रतियोगिता की तस्वीरें खींच रहे हैं। एक मानक किट लेंस KIT 18-55 Nikkor या Canon पर, आप ISO 1000 पर 1/800 सेकंड की न्यूनतम शटर गति और 5.6 का अधिकतम एपर्चर सेट कर सकते हैं (तालिका में लाल सेल देखें)। इस मामले में, फोटो की गुणवत्ता खराब होगी, क्योंकि शोर दिखाई देगा। और यदि आपके पास एक तेज़ पेशेवर लेंस Nikkor 17-55 / 2.8 या Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM है, तो लंबे अंत में आप एपर्चर को f = 2.8 पर सेट कर सकते हैं और आप मेहमानों की सक्रिय गतिविधियों को शूट कर सकते हैं केवल 400 इकाइयों की प्रकाश संवेदनशीलता पर 1/1000 सेकंड की शटर गति के साथ (लाल सेल देखें)। अंतर महसूस करें?

एक और उदाहरण। मैंने फोटोग्राफी के लिए निक्कर 70-300 / 4.5-5.6 टेलीफोटो लेंस खरीदा। 200 मिमी की फोकल लंबाई पर, यह आपको एपर्चर f = 5.3 सेट करने की अनुमति देता है। वे। 250 इकाइयों के कार्यशील आईएसओ पर, यह 1/160 सेकंड से थोड़ी कम शटर गति प्राप्त कर सकता है। यहां तक ​​कि अगर आप इसे धुंधला होने से बचाने के लिए तिपाई पर स्थापित करते हैं, तो आप छोटे पक्षियों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वे बहुत फुर्तीले होते हैं। और हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए, न्यूनतम एक्सपोज़र समय 1/200 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 4 गुना अधिक भुगतान किया और एक पेशेवर तेज टेलीफोटो निक्कोर 70-200 / 2.8 खरीदा, तो उसी 200 मिमी फोकल लंबाई के साथ, आईएसओ 250 और एपर्चर के साथ पहले से ही f / 2.8 (और 5.3 नहीं), मैं प्राप्त कर सकता था = 1/500 दूसरा। 3.125 गुना छोटा!!! शार्प फोटो मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है!

फास्ट लेंस खरीदते समय, आपको निम्नलिखित बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. एक महंगा फास्ट लेंस खरीदते समय, आप न केवल एक विस्तृत एपर्चर सेट करने की क्षमता के लिए भुगतान करते हैं, बल्कि तेज ऑटोफोकस और धूल और नमी संरक्षण के लिए मामूली ज्यामितीय विकृतियों और रंगीन विचलन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली ग्लास सामग्री के लिए भी भुगतान करते हैं।
2. हमने शूटिंग मापदंडों की समीक्षा में क्षेत्र की गहराई, हाइपरफोकल दूरी और बैकग्राउंड ब्लर (बोकेह) पर एपर्चर के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा।

उच्च-गुणवत्ता वाली फ़ोटो प्राप्त करने के लिए किस मोड में चित्र लेने हैं

ठीक है, हमने आपके साथ यह समझने के लिए कई मिनट बिताए हैं कि आपके नए कैमरे Nikon D5200 में आप स्वयं व्हेल लेंस पर ISO और शटर गति और एपर्चर का मान क्यों सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने इस सवाल का जवाब देने की दिशा में बहुत प्रगति नहीं की है: "उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने के लिए मुझे कैमरे पर कौन सी सेटिंग्स सेट करनी चाहिए"?

आइए ठीक करें जो हम पहले से जानते हैं:

आईएसओ प्रकाश के प्रति मैट्रिक्स की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। यह हमारे पैन की सामग्री है। प्रकाश की संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी, मैट्रिक्स को एक निश्चित समय में उतना ही अधिक प्रकाश प्राप्त होगा, और वैसे, शोर भी मजबूत होगा। इसलिए, एक पेशेवर फोटोग्राफर का कार्य न्यूनतम संभव आईएसओ मूल्यों पर फोटोग्राफ करना है।

शटर गति - वह समय जब कैमरा शटर खुला होता है और प्रकाश मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। ये दो पैरामीटर एक्सपोजर को नियंत्रित करते हैं और एक विशेष कैमरे के लिए विनिर्देश हैं।

एपर्चर लेंस में छेद का व्यास है। यह एक्सपोजर को भी प्रभावित करता है, लेकिन यह शव पर नहीं, बल्कि लेंस मॉडल पर निर्भर करता है।

अब मेरे Nikon D5100 DSLR पर विचार करें। हम देखते हैं कि कैमरे में मुख्य शूटिंग मोड का चयन करने के लिए एक नियंत्रण डायल है: हरा (स्वचालित), रचनात्मक सेटिंग्स (पी, ए, एस, एम) और परिदृश्य (चित्र, परिदृश्य, खेल, बच्चे, मैक्रो, आदि)। यदि आप डिस्क पर दृश्य का चयन करते हैं और पहिया घुमाते हैं, तो आप अन्य मोड का एक गुच्छा भी चुन सकते हैं: "रात का परिदृश्य", "रात में चित्र", "समुद्र तट / बर्फ", आदि।

सबसे पहले, जब मुझे समझ में नहीं आया कि अलग-अलग दृश्यों की शूटिंग के लिए कौन सी कैमरा सेटिंग्स सेट करने की आवश्यकता है, तो मैंने बस प्रीसेट सीन प्रीसेट स्थापित किया। उदाहरण के लिए, 2011 की चीन की स्व-निर्देशित यात्रा रिपोर्ट में लगभग सभी तस्वीरें इस तरह से ली गई थीं।

हाल ही में, मैं ज्यादातर ए, एस या एम मोड में ही शूट करता हूं। वे फोटोग्राफर को स्थिति पर अधिक नियंत्रण देते हैं। JPEG फॉर्मेट में शूटिंग करते समय मानक सेटिंग्स उपयोगी होती हैं। "ग्रीन कैमरा" - मैं कभी भी पूरी तरह से स्वचालित शूटिंग मोड का उपयोग नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह मैन्युअल सेटिंग्स से भी बदतर तस्वीरें पैदा करता है।

अपने लिए जज। आपने खराब, बादल वाली शाम को कटमरैन पर एक पहाड़ी नदी पर राफ्टिंग किराए पर लेने का फैसला किया है। आपने कैमरे को स्वचालित मोड पर सेट किया है और उस स्थान को लक्षित किया है जहां एथलीट को समय पर शटर दबाने और एक लुभावनी शॉट प्राप्त करने के लिए दिखाई देना चाहिए। कैमरा ऑटोमेशन किसी प्रकार के खराब रोशनी वाले परिदृश्य का पता लगाता है, इसलिए यह एपर्चर को f / 5.6 पर सेट करता है; आईएसओ 300, शटर स्पीड 1/15 सेकेंड। लेकिन, ऐसी सेटिंग्स से लोगों की इमेज धुंधली हो जाएगी। "ठीक है," आप तय करते हैं, "मैं इसे स्पोर्ट मोड में डालूंगा। कैमरा फ़ोकसिंग मोड को "AF ट्रैकिंग", f / 5.3 एपर्चर पर सेट करता है, लेकिन यह समझता है कि खेल के दृश्यों के लिए 1/500 सेकंड के कम एक्सपोज़र समय की आवश्यकता होती है। ऐसी शटर गति प्राप्त करने के लिए, आपको आईएसओ को 640 इकाइयों तक "उठाना" होगा। फोटो सबसे तेज होने की संभावना है।

और अब, उन्हीं परिस्थितियों में, आप क्रॉसबो प्रतियोगिताओं को शूट करना चाहते हैं और एक फ्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पर एक क्रॉसबो से एक तीर उड़ता है। यदि आप पिछले उदाहरण की तरह खेल मोड का चयन करते हैं, तो तीर स्थिर नहीं होगा। एक्सपोजर और भी छोटा होना चाहिए। लेकिन कैमरा यह नहीं समझता कि आप कटमरैन की शूटिंग कर रहे हैं या क्रॉसबोमेन! इस उदाहरण में, एक शार्प फ़ोटोग्राफ़ केवल M, A, या S मोड में लिया जा सकता है, जब आप स्वयं एक्सपोज़र समय, एपर्चर और ISO सेट करते हैं।

आइए "क्रिएटिव जोन" में मूल डीएसएलआर कैमरा सेटिंग्स पर जाएं।

ए (अपर्चर प्रायोरिटी से कुछ एवी मॉडल पर) - आप एपर्चर चुनते हैं, और कैमरा उस एपर्चर पर सही एक्सपोज़र मान प्राप्त करने के लिए आईएसओ और शटर गति को समायोजित करता है। इसके अलावा, इस मोड में, अगर मैं देखता हूं कि शटर गति बहुत लंबी है, तो मैं आईएसओ बढ़ा सकता हूं।

एस (कभी-कभी शटर प्राथमिकता से टीवी) - आप कैमरे को बताते हैं कि एक्सपोज़र का समय क्या होगा, और एक्सपोज़र बनाए रखने के लिए कैमरा स्वयं एपर्चर और आईएसओ को बदल देता है।

एम (मैनुअल से) - फोटोग्राफर स्वयं सभी कैमरा सेटिंग्स के मूल्यों को चुनता है।

एस मोड को खेल, नृत्य और अन्य सक्रिय घटनाओं की शूटिंग के लिए अधिक सुविधाजनक माना जाता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए ए मोड और दोनों के लिए एम मोड।

मेरा पसंदीदा विकल्प "ए" है। यहां तक ​​​​कि अगर मैं खेल की शूटिंग कर रहा हूं, तो मैं "एपर्चर प्राथमिकता" सेट करता हूं, ऑटोफोकस को ट्रैक करता हूं और जांचता हूं कि किसी दिए गए आईएसओ पर पर्याप्त शटर गति है या नहीं। यदि एक्सपोज़र का समय बहुत लंबा है, तो मैं तब तक आईएसओ बढ़ाता हूं जब तक कि मैं शूटिंग मापदंडों से संतुष्ट नहीं हो जाता।

मोड "पी" (प्रोग्राम करने योग्य ऑटोमैट से) - "पूरी तरह से स्वचालित मोड" के समान, केवल आप कुछ सेटिंग्स (आईएसओ, मीटरिंग विधि बदलें, आदि) में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया।

मेरे पिछले सभी लेखनों को पढ़ने के बाद क्या मध्यवर्ती निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसे मैंने "शुरुआती फोटोग्राफरों के लिए कैमरा सेटिंग्स चुनने पर फोटोग्राफी पाठ" का जोरदार शब्द कहा था? निष्कर्ष यह है: एक उच्च-गुणवत्ता वाली, सुंदर तस्वीर लेने के लिए, आपको डीएसएलआर के बुनियादी मापदंडों को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है: शटर गति, एपर्चर और आईएसओ। एक उत्कृष्ट कृति की तस्वीर लेने के लिए, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अन्य सेटिंग्स की आवश्यकता क्यों है (श्वेत संतुलन, क्षतिपूर्ति और एक्सपोज़र मीटरिंग मोड, शटर रिलीज़ और फ़ोकसिंग, ऑटोफोकस क्षेत्र मोड), फ्लैश को ठीक से सेट करने और उपरोक्त पढ़ने में सक्षम हो- लिडा डाइको द्वारा अनुशंसित पुस्तक "फोटो महारत के बारे में बातचीत"। ;)

अब, यह समझने के लिए कि विभिन्न स्थितियों में आपके बिल्कुल नए Nikon D3100 कैमरे पर कौन सी सेटिंग्स सेट करनी हैं, आपको पहले प्रस्तुत प्लेट का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

एक सुंदर चित्र लेने के लिए, हमें आईएसओ और शटर गति को सामान्य कामकाजी मूल्यों पर रखते हुए पृष्ठभूमि को धुंधला करना होगा (एपर्चर खोलें)।

कैमरा Nikon D5100, लेंस: AF-S DX VR ज़ूम-निक्कर 18-55mm f/3.5-5.6G, शटर स्पीड: 1/125 सेकंड, अपर्चर: f/5.6, फोकल लेंथ: 55mm, ISO: 200, एक्सपोज़र कंपंसेशन: 0 eV, शूटिंग मोड: अपर्चर प्राथमिकता।

हम एक स्मारक या किसी दृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तस्वीर लेना चाहते हैं - हम एपर्चर को थोड़ा दबाते हैं।

कैमरा Nikon D5100, लेंस: AF-S DX VR ज़ूम-निक्कर 18-55mm f/3.5-5.6G, शटर स्पीड: 1/125 सेकंड, अपर्चर: f/11, फोकल लेंथ: 29mm, ISO: 110

शाम के शहर में सूर्यास्त का फिल्मांकन। यहाँ विषय अभी भी है। मुख्य बात तीक्ष्णता है। इसलिए, हम एपर्चर प्राथमिकता को f / 10 पर भी सेट करते हैं। आईएसओ 200 में, तस्वीर में थोड़ा शोर है। शटर स्पीड कोई मायने नहीं रखती क्योंकि हम ट्राइपॉड से शूटिंग कर रहे हैं।

कैमरा Nikon D5100, लेंस: AF-S DX VR ज़ूम-निक्कर 18-55mm f/3.5-5.6G, शटर स्पीड: 1/80 सेकंड, अपर्चर: f/10, फोकल लेंथ: 18mm, ISO: 200

एक रात के दृश्य की शूटिंग। बहुत कम रोशनी होती है। आईपीआईजी को एक बड़ी जरूरत है। इसलिए, हम एपर्चर को कम से कम f / 8 पर सेट करते हैं। शोर में कमी के लिए प्रकाश संवेदनशीलता - न्यूनतम 100 इकाइयां। कैमरा 25 सेकंड का एक्सपोज़र समय प्रदान करता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम एक तिपाई से शूटिंग कर रहे हैं। इसके विपरीत, कार की हेडलाइट्स के निशान खूबसूरती से धुंधले थे।

अब हम रात में भी शूटिंग करते हैं, लेकिन पहले से ही एक चित्र है। लोग अपेक्षाकृत लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं। स्वीकार्य शटर गति प्रदान करने के लिए आपको लेंस में छेद को अधिकतम (f = 3.5) तक खोलना होगा, ISO को "खींचें" (याद रखें B = 1 / FR?)।

कैमरा Nikon D5100, लेंस: AF-S DX VR ज़ूम-निक्कर 18-55mm f/3.5-5.6G, शटर स्पीड: 1/5 सेकंड, अपर्चर: f/3.5, फोकल लेंथ: 18mm, ISO: 800।

किसी भी नियम के अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, यह तस्वीर एक तिपाई से ली गई थी, और हमने पूरी कोशिश की कि हम हिलें नहीं। इसलिए, यह इतने लंबे एक्सपोज़र समय के साथ एक तेज फ्रेम निकला।

हम तेजी से आगे बढ़ने वाली किसी चीज़ को शूट करने की तैयारी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, एक शानदार घुड़सवार, घोड़ी पर घोड़ी पर नृत्य करते हुए। ;) हमने कैमरा सेटिंग्स में शटर स्पीड प्राथमिकता को B = 1/500 सेकेंड पर सेट किया है, 125 यूनिट की एक छोटी आईएसओ संवेदनशीलता और कैमरा स्वयं एपर्चर को f / 4.5 पर सेट कर देगा।

वैसे, ऊपर दी गई तस्वीर कैनन ईओएस 700डी किट 18-135 कैमरे पर शूटिंग का एक उदाहरण है। और फिर भी - यह पूरी तरह से सफल नहीं रचना का एक उदाहरण है। यदि आप फ्रेमिंग के नियमों से परिचित हैं, तो आप समझेंगे कि इस फोटो को शूट करना बेहतर था ताकि मुख्य विषय गोल्डन रेशियो लाइन पर हो।

इस मामले में, घोड़े के खुरों के नीचे खाली जगह थी - उसे कहीं दौड़ना है। हुस्सर के देखने के लिए बाईं ओर भी जगह है, वह तस्वीर के किनारे पर आराम नहीं करता है। सड़क की रेखाएं मुख्य वस्तु के लिए गाइड विकर्ण बनाती हैं। और पेड़ एक प्राकृतिक फ्रेम बनाते हैं जो दर्शकों की निगाहों को छवि से परे जाने की अनुमति नहीं देता है। खुले एपर्चर ने पृष्ठभूमि को थोड़ा धुंधला करना संभव बना दिया और इस तरह शूटिंग के पात्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इस तस्वीर को एक उत्कृष्ट कृति में बदलने के लिए, डूबते सूरज में अभी भी पर्याप्त अच्छी रोशनी नहीं है।

लेख का टेक्स्ट अपडेट किया गया: 12/7/2018

यात्रा रिपोर्ट या फोटो ट्यूटोरियल में पोस्ट की गई मेरी अधिकांश तस्वीरों में EXIF ​​​​(विनिमेय छवि फ़ाइल प्रारूप - शूटिंग पैरामीटर, लेखकत्व, छवि प्रसंस्करण कार्यक्रम, आदि के बारे में डेटा) से बुनियादी जानकारी होती है: शटर गति, एक्सपोजर मुआवजा, एपर्चर, आईएसओ और फोकल लंबाई लेंस। मैं नौसिखिए शौकिया फोटोग्राफरों के अनुरोध पर इन मापदंडों को प्रकाशित करता हूं, जो इस तरह से यह पता लगाने की उम्मीद करते हैं कि कुछ विषयों की तस्वीरें लेने के लिए कौन सी सेटिंग्स सबसे अच्छी हैं। मुझे लगता है कि एक अधिक प्रभावी तरीका एक बार और सभी के लिए यह पता लगाना है कि शूटिंग के दौरान किन मापदंडों को समायोजित किया जाना चाहिए, वे क्या प्रभावित करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली छवि प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं।

सच कहूं तो, मुझे लगता है कि फोटोग्राफी पाठ्यपुस्तक, कैमरा मैनुअल पढ़ने और इंटरनेट पर बिखरे हुए लेखों से सीखने की तुलना में अभ्यास में प्राप्त ज्ञान को आजमाने से सही शूटिंग पैरामीटर चुनना सीखना बहुत आसान है। आज के फोटोग्राफी ट्यूटोरियल में प्रस्तुत युक्तियाँ उन क्षेत्रों का एक सिंहावलोकन हैं जिन्हें एक फोटोग्राफर को स्पष्ट, रसदार, मनभावन दिखने वाली तस्वीर प्राप्त करने के लिए समझना चाहिए। यहां तक ​​कि मूलभूत बातों में बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी शामिल होती है, इसलिए आज के फोटो ट्यूटोरियल के जंगल में न जाने के लिए, आइए इसकी सामग्री देखें।

1. आईएसओ क्या है, शटर स्पीड और अपर्चर। एक्सपोज़र पर इन सेटिंग्स का प्रभाव।
   1. लंबे समय तक एक्सपोजर के कारण तस्वीरें साबुनी क्यों हो सकती हैं?
   2. एक फोटोग्राफर के लिए हाई-अपर्चर ऑप्टिक्स के क्या फायदे हैं?
2. सर्वश्रेष्ठ शूटिंग मोड (PASM) कैसे चुनें।
3. विभिन्न दृश्यों की तस्वीरें लेने के लिए सेटिंग्स के उदाहरण।
   1. कठोर पृष्ठभूमि वाला एक चित्र।
   2. धुंधली पृष्ठभूमि के साथ पोर्ट्रेट।
   3. दिन के दौरान लैंडस्केप फोटोग्राफी के विकल्प।
   4. रात में लैंडस्केप।
   5. शादी की शूटिंग के लिए कैमरा लगाना।
   6. ग्रुप पोर्ट्रेट के लिए कैमरा कैसे सेट करें।
   7. एक संगीत कार्यक्रम या मैटिनी की शूटिंग के लिए विकल्प।
4. अतिरिक्त डिजिटल कैमरा सेटिंग्स।
   1. JPEG में शूटिंग करते समय छवि गुणवत्ता का चयन करें।
   2. JPEG में शूटिंग करते समय आपको हमेशा श्वेत संतुलन समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
   3. सिंगल फ्रेम और लगातार शूटिंग।
   4. ऑटोफोकस सेटिंग।
   5. पैमाइश प्रणाली। नुक्सान का हर्जाना। दंड आरेख। सक्रिय डी-लाइटिंग।
   6. एक्सपोजर ब्रैकेटिंग की आवश्यकता क्यों है।
   7. JPEG में शूट करते समय ब्राइटनेस, जूसीनेस, कंट्रास्ट सेटिंग्स।
   8. फ्लैश सेटिंग्स।
5. "ऑटो आईएसओ" फ़ंक्शन कैसे काम करता है?
6. अच्छी तस्वीरें लेना सीखें। यह सिर्फ सेटिंग्स नहीं है।
7. निष्कर्ष।

1. किसी भी डिजिटल कैमरे की बुनियादी सेटिंग्स: शटर गति, आईएसओ और एपर्चर

डिजिटल कैमरा क्या है (इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक डीएसएलआर, मिररलेस, सोपबॉक्स या स्मार्टफोन भी है)? बढ़ा हुआ - यह वह मामला है जिसमें प्रकाश-संवेदनशील तत्व स्थित होता है (शब्दों का भी उपयोग किया जाता है: मैट्रिक्स या सेंसर, प्रकाश-संवेदनशील सेंसर), जिस पर लेंस से गुजरने वाला प्रकाश गिरता है।

सामान्य अवस्था में, शटर वाले शटर द्वारा सेंसर को प्रकाश के संपर्क में आने से बंद कर दिया जाता है। जब हम "शटर" बटन दबाते हैं, तो शटर पूर्व निर्धारित समय के लिए खुलते हैं, जिसके दौरान प्रकाश तरंगें मैट्रिक्स पर कार्य करती हैं, और फिर बंद हो जाती हैं। लेंस के अंदर लेंस होते हैं जो आपको विषय पर ज़ूम इन और फ़ोकस (तेज) करने की अनुमति देते हैं, और एक डायाफ्राम (कई पंखुड़ियों का एक विभाजन) जो आपको लेंस से गुजरने वाले प्रकाश प्रवाह के व्यास का विस्तार या संकीर्ण करने की अनुमति देता है।

शूटिंग के मुख्य मापदंडों में से एक फोटो का सही एक्सपोजर है। आम तौर पर, हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश की मात्रा है जो शटर खोलने और बंद करने के बीच मैट्रिक्स पर पहुंचने का प्रबंधन करती है। जब एक्सपोज़र सही होता है, तो तस्वीर सामान्य दिखती है, जब थोड़ी रोशनी होती है, तो छवि डार्क होगी, और अगर बहुत अधिक है, तो यह बहुत हल्की होगी।

यह लेख मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार साइट पर फोटो खिंचवाने का तरीका सीखने की इच्छा के साथ आए थे। यह साइट की बाकी सामग्री के लिए एक प्रकार के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए यदि आप अचानक अपने फोटोग्राफर के कौशल को "पंप" करने का निर्णय लेते हैं।

आपके कार्यों के अनुक्रम को सूचीबद्ध करने से पहले, मैं कहूंगा कि फोटोग्राफी में दो बड़े क्षेत्र शामिल हैं - तकनीकी और रचनात्मक।

रचनात्मक हिस्सा आपकी कल्पना और कथानक की दृष्टि से पैदा होता है।

तकनीकी हिस्सा एक रचनात्मक विचार को साकार करने के लिए बटन प्रेस, मोड चयन, शूटिंग पैरामीटर सेट करने का एक क्रम है। रचनात्मक और तकनीकी फोटोग्राफी एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकती, वे एक दूसरे के पूरक हैं। अनुपात अलग हो सकता है और केवल आपके निर्णय पर निर्भर करता है - आप किस कैमरे से (डीएसएलआर या स्मार्टफोन) तस्वीरें लेंगे, किस मोड में (ऑटो या), किस प्रारूप में (), क्या आप बाद में या इसे वैसे ही छोड़ देंगे?

फोटो खींचना सीखने का अर्थ है यह निर्धारित करना सीखना कि आप स्वयं क्या कार्य करते हैं और आप प्रौद्योगिकी को क्या सौंपते हैं। एक वास्तविक फोटोग्राफर वह नहीं है जो केवल मैनुअल मोड में शूट करता है, बल्कि वह है जो जानता है और जानता है कि कैमरे की तकनीकी क्षमताओं को सही दिशा में कैसे निर्देशित किया जाए और वह परिणाम प्राप्त करें जो उसने प्राप्त करने की योजना बनाई थी।

"फोटोग्राफी" शब्द को समझना

यह "शून्य" स्तर है, जिसमें महारत हासिल किए बिना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फोटोग्राफी "प्रकाश के साथ पेंटिंग" है। अलग-अलग रोशनी में एक ही वस्तु पूरी तरह से अलग दिखती है। फोटोग्राफी की किसी भी शैली में प्रकाश प्रासंगिक है। आप एक दिलचस्प प्रकाश को पकड़ने में सक्षम होंगे - एक सुंदर फ्रेम शूट करें। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में क्या है - एक शौकिया कॉम्पैक्ट डिवाइस या एक पेशेवर एसएलआर।

तकनीक का चुनाव

फोटोग्राफी सीखने के लिए आपको महंगे उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। अब शौकिया तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि यह न केवल शौकीनों की, बल्कि बड़े अंतर से उन्नत फोटोग्राफरों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। सबसे आधुनिक कैमरा मॉडल खरीदने का प्रयास करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैमरों में उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह 10 साल पहले दिखाई दिया था। आधुनिक मॉडलों में अधिकांश नवाचार केवल परोक्ष रूप से फोटोग्राफी से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी संख्या में फोकस सेंसर, वाई-फाई नियंत्रण, एक जीपीएस सेंसर, एक अल्ट्रा-हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन - यह सब केवल परिणाम की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना उपयोगिता में सुधार करता है।

मैं आपको "जंक" खरीदने का आग्रह नहीं करता, लेकिन मैं एक नए उत्पाद और पिछली पीढ़ी के कैमरे के बीच चुनाव के लिए अधिक शांत दृष्टिकोण की सलाह देता हूं। नवीनता की कीमतें अनुचित रूप से अधिक हैं, जबकि वास्तव में उपयोगी नवाचारों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो सकती है।

बुनियादी कैमरा सुविधाओं का परिचय

धैर्य रखने और कैमरे के लिए निर्देशों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। दुर्भाग्य से, यह हमेशा सरल और स्पष्ट रूप से लिखा नहीं जाता है, हालांकि, यह मुख्य नियंत्रणों के स्थान और उद्देश्य का अध्ययन करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। एक नियम के रूप में, बहुत अधिक नियंत्रण नहीं हैं - एक मोड डायल, पैरामीटर सेट करने के लिए एक या दो डायल, कई फ़ंक्शन बटन, एक ज़ूम नियंत्रण, एक ऑटोफोकस और शटर बटन। यह मुख्य मेनू आइटम सीखने के लिए भी लायक है छवि शैली जैसी चीजों को कॉन्फ़िगर करने में सक्षम। यह सब अनुभव के साथ आता है, लेकिन समय के साथ, आपके पास कैमरा मेनू में एक भी समझ से बाहर की वस्तु नहीं होनी चाहिए।

प्रदर्शनी को जानना

यह कैमरा हाथ में लेने और उसके साथ कुछ चित्रित करने का प्रयास करने का समय है। सबसे पहले, ऑटो मोड चालू करें और उसमें तस्वीरें लेने का प्रयास करें। ज्यादातर मामलों में, परिणाम काफी सामान्य होगा, लेकिन कभी-कभी तस्वीरें किसी कारण से बहुत हल्की या, इसके विपरीत, बहुत गहरी हो जाती हैं। इस तरह से परिचित होने का समय आ गया है। एक्सपोजर कुल प्रकाश प्रवाह है जिसे मैट्रिक्स ने शटर रिलीज के दौरान पकड़ा। एक्सपोज़र का स्तर जितना अधिक होगा, तस्वीर उतनी ही शानदार होगी। जो फ़ोटो बहुत उज्ज्वल होती हैं उन्हें ओवरएक्सपोज़्ड कहा जाता है, जो फ़ोटो बहुत गहरे रंग की होती हैं उन्हें अंडरएक्सपोज़्ड कहा जाता है। एक्सपोज़र स्तर को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है, लेकिन यह ऑटो मोड में नहीं किया जा सकता है। "ऊपर या नीचे चमकने" में सक्षम होने के लिए, आपको पी (प्रोग्राम किए गए एक्सपोजर) मोड पर स्विच करने की आवश्यकता है।

प्रोग्राम्ड एक्सपोज़र मोड

यह सबसे सरल "रचनात्मक" मोड है, जो ऑटो मोड की सादगी को जोड़ता है और साथ ही आपको मशीन के संचालन को सही करने की अनुमति देता है - फ़ोटो को हल्का या गहरा करने के लिए मजबूर करता है। यह एक्सपोजर मुआवजे का उपयोग करके किया जाता है। एक्सपोज़र कंपंसेशन आमतौर पर तब लागू होता है जब या तो हल्की या गहरी वस्तुएँ फ़्रेम पर हावी होती हैं। स्वचालन इस तरह से काम करता है कि यह छवि के औसत एक्सपोज़र स्तर को 18% ग्रे टोन (तथाकथित "ग्रे कार्ड") तक लाने का प्रयास करता है। कृपया ध्यान दें कि जब हम अधिक चमकीले आकाश को फ़्रेम में लेते हैं, तो फ़ोटो में ज़मीन अधिक गहरी दिखाई देती है। और इसके विपरीत, हम फ्रेम में अधिक भूमि लेते हैं - आकाश चमकता है, कभी-कभी सफेद भी होता है। एक्सपोज़र कंपंसेशन फंक्शन छाया और हाइलाइट्स की भरपाई करने में मदद करता है जो पूर्ण काले और पूर्ण सफेद की सीमाओं से परे जाते हैं।

एक्सपोजर क्या है?

कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा और सुविधाजनक है, यह आपको हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। एक आकर्षक उदाहरण चलती वस्तुओं की शूटिंग है। गुजरने वाली कारों की तस्वीरें लेने के लिए बाहर जाने की कोशिश करें। एक उज्ज्वल धूप के दिन, यह काम करने की संभावना है, लेकिन जैसे ही सूरज एक बादल के पीछे चला जाएगा, कारें थोड़ी धुंधली हो जाएंगी। इसके अलावा, कम रोशनी, यह धुंधलापन जितना मजबूत होगा। ऐसा क्यों हो रहा है?

शटर खुलने पर तस्वीर सामने आ जाती है। यदि तेज़ गति वाली वस्तुएँ फ़्रेम में प्रवेश करती हैं, तो शटर खोलने के दौरान, उनके पास हिलने-डुलने का समय होता है और तस्वीरें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। जिस समय के लिए शटर खुलता है उसे कहा जाता है धैर्य.

शटर गति आपको "जमे हुए गति" (नीचे उदाहरण), या, इसके विपरीत, चलती वस्तुओं को धुंधला करने का प्रभाव प्राप्त करने की अनुमति देती है।

शटर गति को किसी संख्या से विभाजित इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उदाहरण के लिए, 1/500 - इसका मतलब है कि शटर एक सेकंड के 1/500 के लिए खुल जाएगा। यह काफी तेज शटर स्पीड है जिस पर कार चलाना और पैदल चलने वाले लोग फोटो में साफ नजर आएंगे। शटर गति जितनी तेज़ होगी, उतनी ही तेज़ गति "जमे हुए" हो सकती है।

यदि आप शटर गति को 1/125 सेकंड तक बढ़ाते हैं, तो पैदल चलने वाले अभी भी स्पष्ट होंगे, लेकिन कारें पहले से ही स्पष्ट रूप से धुंधली होंगी। यदि शटर गति 1/50 या उससे अधिक है, तो धुंधली तस्वीरें प्राप्त करने का जोखिम फोटोग्राफर के हाथ कांपना बढ़ जाता है और कैमरे को तिपाई पर स्थापित करने, या छवि स्टेबलाइजर (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

रात की तस्वीरें कई सेकंड और यहां तक ​​कि मिनटों की बहुत धीमी शटर गति के साथ ली जाती हैं। यहां तिपाई के बिना करना पहले से ही असंभव है।

शटर गति को ठीक करने में सक्षम होने के लिए, कैमरे में शटर प्राथमिकता मोड होता है। इसे टीवी या एस नामित किया गया है। एक निश्चित शटर गति के अलावा, यह आपको एक्सपोजर मुआवजे का उपयोग करने की अनुमति देता है। शटर गति का एक्सपोजर स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है - शटर गति जितनी लंबी होगी, तस्वीर उतनी ही तेज होगी।

एक डायाफ्राम क्या है?

एक अन्य विधा जो उपयोगी हो सकती है वह है एपर्चर प्राथमिकता मोड।

डायाफ्राम- यह लेंस का "पुतली" है, चर व्यास का एक छेद। यह एपर्चर जितना संकरा होगा, उतना ही अधिक आईपीआईजी- तेजी से चित्रित स्थान की गहराई। एपर्चर को श्रृंखला 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, आदि से एक आयाम रहित संख्या द्वारा दर्शाया गया है। आधुनिक कैमरों में, आप मध्यवर्ती मान चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए, 3.5, 7.1, 13, आदि।

f-नंबर जितना बड़ा होगा, क्षेत्र की गहराई उतनी ही अधिक होगी। क्षेत्र की बड़ी गहराई तब प्रासंगिक होती है जब आपको हर चीज को तेज करने की आवश्यकता होती है - अग्रभूमि और पृष्ठभूमि दोनों। लैंडस्केप आमतौर पर 8 या अधिक एपर्चर पर शूट किए जाते हैं।

क्षेत्र की एक बड़ी गहराई के साथ एक तस्वीर का एक विशिष्ट उदाहरण आपके पैरों के नीचे घास से लेकर अनंत तक तीक्ष्णता का क्षेत्र है।

क्षेत्र की एक छोटी गहराई का अर्थ विषय पर दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना और सभी पृष्ठभूमि वस्तुओं को धुंधला करना है। इस तकनीक का प्रयोग आमतौर पर में किया जाता है। चित्र में पृष्ठभूमि को धुंधला करने के लिए, एपर्चर को 2.8, 2, कभी-कभी 1.4 तक भी खोलें - मुख्य बात माप को जानना है, अन्यथा हम चेहरे के धुंधले हिस्से का जोखिम उठाते हैं।

क्षेत्र की छोटी गहराई दर्शकों का ध्यान रंगीन पृष्ठभूमि से मुख्य विषय पर स्विच करने का एक शानदार तरीका है।

एपर्चर को नियंत्रित करने के लिए, आपको नियंत्रण डायल को एपर्चर प्राथमिकता मोड (एवी या ए) पर स्विच करना होगा। साथ ही, आप डिवाइस को बताते हैं कि आप किस एपर्चर के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, और यह अन्य सभी पैरामीटर का चयन करता है। एपर्चर प्रायोरिटी मोड में एक्सपोज़र कंपंसेशन भी उपलब्ध है।

एपर्चर का एक्सपोज़र स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है - f-नंबर जितना बड़ा होगा, चित्र उतना ही गहरा होगा (एक पिंच की हुई पुतली खुली की तुलना में कम रोशनी में आने देती है)।

आईएसओ संवेदनशीलता क्या है?

आपने शायद देखा होगा कि तस्वीरों में कभी-कभी लहरें, दाने या, जैसा कि इसे डिजिटल शोर भी कहा जाता है। कम रोशनी में ली गई तस्वीरों में विशेष रूप से शोर का उच्चारण किया जाता है। तस्वीरों में तरंगों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के लिए, इस तरह के एक पैरामीटर के रूप में जिम्मेदार है आईएसओ संवेदनशीलता. यह प्रकाश के लिए मैट्रिक्स की संवेदनशीलता की डिग्री है। इसे आयामहीन इकाइयों - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, आदि द्वारा निरूपित किया जाता है।

सबसे कम संवेदनशीलता (उदाहरण के लिए, आईएसओ 100) पर शूटिंग करते समय, चित्र की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है, लेकिन आपको धीमी शटर गति के साथ शूट करना होता है। अच्छी रोशनी के साथ, उदाहरण के लिए, सड़क पर दिन के दौरान, यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे कमरे में जाते हैं जहां बहुत कम रोशनी है, तो न्यूनतम संवेदनशीलता पर शूट करना संभव नहीं होगा - शटर गति होगी, उदाहरण के लिए, 1/5 सेकेंड और साथ ही जोखिम बहुत है उच्च। शेकर्स”, तथाकथित हाथों के कांपने के कारण।

यहां एक तिपाई पर लंबे एक्सपोजर के साथ कम आईएसओ पर ली गई तस्वीर का एक उदाहरण दिया गया है:

ध्यान दें कि नदी की सूजन गति में धुल गई और यह आभास हुआ कि नदी बर्फ नहीं है। लेकिन फोटो में लगभग कोई शोर नहीं है।

कम रोशनी में "शेक" से बचने के लिए, आपको शटर गति को कम से कम 1/50 सेकंड तक कम करने के लिए या तो आईएसओ संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है, या न्यूनतम आईएसओ पर शूटिंग जारी रखें और उपयोग करें। धीमी शटर गति पर तिपाई के साथ शूटिंग करते समय, चलती वस्तुएं बहुत धुंधली होती हैं। रात में शूटिंग करते समय यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। आईएसओ संवेदनशीलता का एक्सपोजर स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आईएसओ संख्या जितनी अधिक होगी, तस्वीर एक निश्चित शटर गति और एपर्चर पर उतनी ही तेज होगी।

नीचे एक तिपाई के बिना देर शाम ISO6400 पर बाहर लिए गए शॉट का एक उदाहरण है:

वेब साइज में भी, यह ध्यान देने योग्य है कि फोटो काफी नॉइज़ निकली। दूसरी ओर, अनाज प्रभाव को अक्सर एक कलात्मक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे तस्वीर को "फिल्म" का रूप दिया जाता है।

शटर गति, एपर्चर और आईएसओ के बीच संबंध

तो, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, तीन पैरामीटर हैं जो एक्सपोजर के स्तर को प्रभावित करते हैं - शटर गति, एपर्चर और आईएसओ संवेदनशीलता। "एक्सपोज़र स्टेप" या ईवी (एक्सपोज़र वैल्यू) जैसी कोई चीज़ होती है। प्रत्येक अगला चरण पिछले वाले की तुलना में 2 गुना अधिक एक्सपोज़र से मेल खाता है। ये तीन पैरामीटर परस्पर जुड़े हुए हैं।

• यदि हम एपर्चर को 1 स्टॉप से ​​खोलते हैं, तो शटर गति 1 स्टॉप से ​​कम हो जाती है
• अगर हम एपर्चर को 1 स्टॉप से ​​खोलते हैं, तो संवेदनशीलता एक स्टॉप से ​​कम हो जाती है
• यदि हम शटर गति को 1 कदम कम करते हैं, तो ISO संवेदनशीलता एक कदम बढ़ जाती है

मैन्युअल तरीके से

मैनुअल मोड में, फोटोग्राफर को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यह तब आवश्यक होता है जब हमें एक्सपोजर स्तर को सख्ती से ठीक करने और कैमरे को "शौकिया" होने से रोकने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब कम या ज्यादा आकाश क्रमशः फ्रेम में प्रवेश करता है, तो अग्रभूमि को गहरा या हल्का करें।

समान परिस्थितियों में शूटिंग के लिए उपयुक्त, जैसे धूप वाले दिन शहर में घूमना। एक बार एडजस्ट हो जाने पर और सभी तस्वीरों में समान एक्सपोजर स्तर। मैनुअल मोड में असुविधा तब शुरू होती है जब आपको प्रकाश और अंधेरे स्थानों के बीच जाना पड़ता है। यदि हम सड़क से जाते हैं, उदाहरण के लिए, एक कैफे में और वहां "सड़क" सेटिंग्स पर शूट करते हैं, तो तस्वीरें बहुत गहरी हो जाएंगी, क्योंकि कैफे में कम रोशनी है।

पैनोरमा की शूटिंग करते समय मैनुअल मोड अपरिहार्य है और एक ही संपत्ति के लिए सभी धन्यवाद - एक निरंतर जोखिम स्तर बनाए रखने के लिए। स्वतः एक्सपोज़र का उपयोग करते समय, एक्सपोज़र का स्तर प्रकाश और गहरे रंग की वस्तुओं की मात्रा पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। हमने फ्रेम में एक बड़ी डार्क ऑब्जेक्ट पकड़ी - हमें स्काई फ्लेयर मिला। और इसके विपरीत, यदि प्रकाश वस्तुएं फ्रेम में प्रबल होती हैं, तो छायाएं कालेपन में चली जाती हैं। ऐसे पैनोरमा को गोंद करने के लिए फिर एक पीड़ा! तो, इस गलती से बचने के लिए, एम मोड में पैनोरमा शूट करें, एक्सपोज़र को पहले से सेट करें ताकि सभी टुकड़े सही ढंग से सामने आ सकें।

परिणाम - विलय करते समय, फ़्रेम के बीच चमक का कोई "चरण" नहीं होगा, जो किसी अन्य मोड में शूटिंग करते समय दिखाई देने की संभावना है।

ज़ूम और फोकल लंबाई

यह एक विशेषता है जो लेंस के देखने के क्षेत्र के कोण को निर्धारित करती है। फोकल लंबाई जितनी कम होगी, लेंस द्वारा कवर किया गया कोण उतना ही चौड़ा होगा, फोकल लंबाई जितनी लंबी होगी, दूरबीन की कार्रवाई में उतनी ही अधिक होगी।

अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में "फोकल लेंथ" की अवधारणा को "ज़ूम" से बदल दिया जाता है। यह गलत है, क्योंकि ज़ूम केवल फोकल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात है। यदि अधिकतम फोकल लंबाई को न्यूनतम से विभाजित किया जाता है, तो हमें ज़ूम अनुपात मिलता है।

फोकल लंबाई मिलीमीटर में मापी जाती है। अब "समकक्ष फोकल लंबाई" शब्द व्यापक हो गया है, इसका उपयोग फसल कारक वाले कैमरों के लिए किया जाता है, जिनमें से अधिकांश। इसका उद्देश्य किसी विशेष लेंस / सेंसर संयोजन के कवरेज के कोण का मूल्यांकन करना और उन्हें पूर्ण-फ्रेम समकक्ष में लाना है। सूत्र सरल है:

ईजीएफ \u003d एफआर * केएफ

FR - वास्तविक फोकल लंबाई, Kf (फसल कारक) - गुणांक यह दर्शाता है कि इस उपकरण का मैट्रिक्स कितनी बार पूर्ण-फ्रेम (36 * 24 मिमी) से छोटा है।

तो 1.5 फसल पर 18-55mm लेंस की समतुल्य फोकल लंबाई 27-82mm होगी। नीचे फ़ोकल लंबाई सेटिंग की एक नमूना सूची है। मैं पूरे फ्रेम में लिखूंगा। यदि आपके पास क्रॉप फैक्टर वाला कैमरा है, तो लेंस पर सेट की जाने वाली वास्तविक फोकल लंबाई प्राप्त करने के लिए इन नंबरों को क्रॉप फैक्टर से विभाजित करें।

• 24 मिमी या उससे कम- "चौड़ा कोण"। कवरेज कोण आपको फ्रेम में अंतरिक्ष के काफी बड़े क्षेत्र को पकड़ने की अनुमति देता है। यह आपको फ्रेम की गहराई और योजनाओं के वितरण को अच्छी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देता है। 24 मिमी एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रभाव की विशेषता है, जो फ्रेम के किनारों पर वस्तुओं के अनुपात को विकृत करता है। अक्सर, यह प्रभावशाली दिखता है।

24 मिमी पर, समूह चित्रों की तस्वीर नहीं लेना बेहतर है, क्योंकि चरम लोगों को थोड़ा लम्बा विकर्ण सिर मिल सकता है। आकाश और पानी के प्रभुत्व वाले परिदृश्यों की शूटिंग के लिए 24 मिमी या उससे कम की फ़ोकल लंबाई अच्छी होती है।

• 35 मिमी- "लघु फोकस"। लैंडस्केप के लिए भी अच्छा है, साथ ही लैंडस्केप की पृष्ठभूमि में लोगों की शूटिंग के लिए भी अच्छा है। कवरेज कोण काफी चौड़ा है, लेकिन परिप्रेक्ष्य कम स्पष्ट है। 35 मिमी पर, आप स्थिति में पूर्ण-लंबाई वाले पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं।

• 50 मिमी- "सामान्य लेंस"। फोकल लेंथ मुख्य रूप से उन लोगों को शूट करने के लिए है जो निकटतम नहीं हैं। सिंगल, ग्रुप पोर्ट्रेट, "स्ट्रीट फोटोग्राफी"। परिप्रेक्ष्य मोटे तौर पर उसी से मेल खाता है जिसे हम अपनी आँखों से देखने के आदी हैं। आप परिदृश्य की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं - देखने के क्षेत्र का कोण अब इतना बड़ा नहीं है और आपको गहराई और स्थान को व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता है।

• 85-100 मिमी- "चित्र"। 85-100 मिमी लेंस कमर-लंबाई और बड़े पोर्ट्रेट के लिए उपयुक्त है, ज्यादातर लंबवत फ्रेम में। सबसे दिलचस्प तस्वीर एक निश्चित फोकल लंबाई के साथ तेज लेंस के साथ प्राप्त की जा सकती है, उदाहरण के लिए, 85 मिमी एफ: 1.8। खुले एपर्चर में शूटिंग करते समय, "पचास" पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से धुंधला कर देता है, जिससे मुख्य विषय पर जोर दिया जाता है। अन्य शैलियों के लिए, एक 85 मिमी लेंस, यदि उपयुक्त हो, एक खिंचाव है। इस पर परिदृश्य को शूट करना लगभग असंभव है, घर के अंदर अधिकांश इंटीरियर इसके देखने के क्षेत्र से बाहर है।

• 135 मिमी- "क्लोज-अप पोर्ट्रेट"। क्लोज़-अप पोर्ट्रेट के लिए फ़ोकल लंबाई जिसमें चेहरा अधिकांश फ़्रेम लेता है। तथाकथित क्लोज-अप पोर्ट्रेट।

• 200 मिमी या अधिक- "टेलीफोटो लेंस"। आपको दूर की वस्तुओं के क्लोज-अप शॉट लेने की अनुमति देता है। एक ट्रंक पर एक कठफोड़वा, एक पानी के छेद में एक रो हिरण, एक फुटबॉल खिलाड़ी मैदान के बीच में एक गेंद के साथ। छोटी वस्तुओं को नज़दीक से शूट करने के लिए बुरा नहीं है - उदाहरण के लिए, फूलों के बिस्तर में एक फूल। परिप्रेक्ष्य का प्रभाव व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है। पोर्ट्रेट के लिए, ऐसे लेंस का उपयोग न करना बेहतर है, क्योंकि चेहरे नेत्रहीन व्यापक और चापलूसी वाले होते हैं। नीचे 600 मिमी की फोकल लंबाई पर ली गई तस्वीर का एक उदाहरण है - व्यावहारिक रूप से कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। एक ही पैमाने पर निकट और दूर की वस्तुएं:

फोकल (वास्तविक!) दूरी, छवि के पैमाने के अलावा, तेजी से चित्रित स्थान की गहराई (एक साथ एपर्चर के साथ) को प्रभावित करती है। फोकल लंबाई जितनी लंबी होती है, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होती है, पृष्ठभूमि का धुंधलापन अधिक मजबूत होता है। यदि आप बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं तो पोर्ट्रेट के लिए वाइड-एंगल लेंस का उपयोग न करने का यह एक और कारण है। यहां इसका उत्तर है और सवाल यह है कि "" और स्मार्टफोन पोर्ट्रेट में पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से धुंधला क्यों नहीं करते हैं। उनकी वास्तविक फोकल लंबाई एसएलआर और सिस्टम कैमरों (दर्पण रहित) की तुलना में कई गुना कम है।

फोटोग्राफी में संरचना

अब जब हमने सामान्य शब्दों में तकनीकी भाग के बारे में बात कर ली है, तो यह रचना जैसी चीज के बारे में बात करने का समय है। संक्षेप में, फोटोग्राफी में रचना फ्रेम में वस्तुओं और प्रकाश स्रोतों की पारस्परिक व्यवस्था और अंतःक्रिया है, जिसके लिए फोटोग्राफिक कार्य सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण दिखता है। बहुत सारे नियम हैं, मैं उनमें से मुख्य को सूचीबद्ध करूंगा, जिन्हें पहले सीखने की आवश्यकता है।

प्रकाश आपका सबसे महत्वपूर्ण दृश्य माध्यम है। किसी वस्तु पर प्रकाश के आपतन कोण के आधार पर, यह पूरी तरह से अलग दिख सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग व्यावहारिक रूप से एक तस्वीर में मात्रा व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है। ललाट प्रकाश (फ्लैश, सूरज पीछे) मात्रा छुपाता है, वस्तुएं सपाट दिखती हैं। यदि प्रकाश स्रोत को थोड़ा सा किनारे पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह पहले से ही बेहतर है, प्रकाश और छाया का एक खेल दिखाई देता है। काउंटर (बैकलाइट) प्रकाश चित्रों को विषम और नाटकीय बनाता है, लेकिन आपको पहले यह सीखना होगा कि इस तरह के प्रकाश के साथ कैसे काम किया जाए।

फ्रेम को एक साथ फिट करने की कोशिश न करें, केवल सार की तस्वीर लें। अग्रभूमि में किसी चीज़ की तस्वीर खींचते समय, पृष्ठभूमि पर नज़र रखें - इसमें अक्सर अवांछित वस्तुएँ होती हैं। डंडे, ट्रैफिक लाइट, कचरे के डिब्बे, और इसी तरह - ये सभी अतिरिक्त वस्तुएं रचना को रोकती हैं और ध्यान भंग करती हैं, उन्हें "फोटो मलबे" कहा जाता है।

मुख्य विषय को फ़्रेम के केंद्र में न रखें, इसे थोड़ा साइड में ले जाएं। फ्रेम में उस दिशा में अधिक जगह छोड़ दें जहां मुख्य विषय "दिखता है"। जब भी संभव हो विभिन्न विकल्पों का प्रयास करें, सबसे अच्छा चुनें।

"ज़ूम इन" और "करीब हो जाओ" एक ही बात नहीं हैं। ज़ूम लेंस की फोकल लंबाई को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप पृष्ठभूमि खिंच जाती है और धुंधली हो जाती है - यह एक चित्र (कारण के भीतर) के लिए अच्छा है।

हम चित्र को मॉडल की आंखों के स्तर से कम से कम 2 मीटर की दूरी से शूट करते हैं। फोकल लंबाई (ज़ूम इन) बढ़ाकर ज़ूम की कमी। यदि हम बच्चों की तस्वीरें लेते हैं, तो हमें इसे अपनी ऊंचाई की ऊंचाई से करने की आवश्यकता नहीं है, हमें फर्श, डामर, घास की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक चित्र मिलेगा। बैठ जाओ!

एक ललाट कोण (पासपोर्ट की तरह) से एक चित्र को शूट न करने का प्रयास करें। मॉडल के चेहरे को मुख्य प्रकाश स्रोत की ओर मोड़ना हमेशा फायदेमंद होता है। आप अन्य कोणों को भी आजमा सकते हैं। मुख्य बात प्रकाश है!

प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम लाभ उठाएं - यह फ्लैश लाइटिंग की तुलना में अधिक कलात्मक और "जीवित" है। याद रखें कि खिड़की लगभग सॉफ्टबॉक्स की तरह नरम, विसरित प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है। पर्दे और ट्यूल की मदद से आप प्रकाश की तीव्रता और उसकी कोमलता को बदल सकते हैं। मॉडल खिड़की के जितना करीब होगा, प्रकाश व्यवस्था उतनी ही विपरीत होगी।

"भीड़ में" शूटिंग करते समय, जब कैमरा फैला हुआ हथियारों पर रखा जाता है, तो उच्च दृष्टिकोण लेना लगभग हमेशा फायदेमंद होता है। कुछ फोटोग्राफर सीढ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं।

क्षितिज रेखा को फ्रेम को दो बराबर हिस्सों में काटने से रोकने की कोशिश करें। यदि अग्रभूमि में अधिक दिलचस्प है, तो क्षितिज को नीचे के किनारे (पृथ्वी - 2/3, आकाश - 1/3) से लगभग 2/3 पर रखें, यदि पृष्ठभूमि में - क्रमशः, 1/3 के स्तर पर ( पृथ्वी - 1/3, आकाश - 2/3)। इसे "तिहाई का नियम" भी कहा जाता है। यदि आप मुख्य वस्तुओं को बिल्कुल "तिहाई" से नहीं बांध सकते हैं, तो उन्हें केंद्र के सापेक्ष एक दूसरे के सममित रूप से रखें:

प्रोसेस करना है या नहीं प्रोसेस करना है?

कई लोगों के लिए, यह एक दुखद बिंदु है - फ़ोटोशॉप में संसाधित एक तस्वीर है जिसे "लाइव" और "वास्तविक" माना जाता है। इस राय में, लोगों को दो शिविरों में विभाजित किया गया है - कुछ स्पष्ट रूप से प्रसंस्करण के खिलाफ हैं, अन्य - इस तथ्य के लिए कि फ़ोटो को संसाधित करने में कुछ भी गलत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से, प्रसंस्करण के बारे में मेरी राय इस प्रकार है:

• किसी भी फोटोग्राफर के पास कम से कम बुनियादी फोटो प्रोसेसिंग कौशल होना चाहिए - क्षितिज को ठीक करें, फसल करें, मैट्रिक्स पर धूल के एक टुकड़े को ढकें, एक्सपोजर स्तर समायोजित करें, सफेद संतुलन।
• तस्वीरें लेना सीखें ताकि आप उन्हें बाद में संपादित न करें। यह बहुत समय बचाता है!
• अगर तस्वीर शुरू में अच्छी निकली, तो इससे पहले कि आप इसे प्रोग्रामेटिक रूप से "सुधार" करें, सौ बार सोचें।
• फोटो को b/w में बदलना, टोनिंग, ग्रेननेस, फिल्टर लगाने से यह अपने आप कलात्मक नहीं हो जाता है, लेकिन खराब स्वाद में फिसलने का मौका होता है।
• किसी फ़ोटो को संसाधित करते समय, आपको यह जानना होगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण करने की आवश्यकता नहीं है।
• आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों की विशेषताओं का अन्वेषण करें। शायद ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं जो आपको परिणाम तेजी से और बेहतर प्राप्त करने की अनुमति देगी।
• गुणवत्ता कैलिब्रेटेड मॉनिटर के बिना रंग ग्रेडिंग के साथ बहकावे में न आएं। सिर्फ इसलिए कि आपके लैपटॉप स्क्रीन पर एक छवि अच्छी दिखती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अन्य स्क्रीन पर या प्रिंट होने पर अच्छी लगेगी।
• संसाधित फोटो "वृद्ध" होना चाहिए। इससे पहले कि आप इसे प्रकाशित करें और इसे प्रिंट करने के लिए दें, इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, और फिर नए सिरे से देखें - यह बहुत संभव है कि आप बहुत कुछ फिर से करना चाहते हैं।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक लेख को पढ़कर फोटो खींचना सीखने से काम नहीं चलेगा। हां, मैंने, वास्तव में, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था - इसमें वह सब कुछ "ले आउट" करना जो मुझे पता है। लेख का उद्देश्य केवल सूक्ष्मता और विवरण में जाए बिना फोटोग्राफी की सरल सच्चाइयों के बारे में संक्षेप में बात करना है, बल्कि केवल पर्दा खोलना है। मैंने एक संक्षिप्त और सुलभ भाषा में लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी, लेख काफी बड़ा निकला - और यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है!

यदि आप विषय के गहन अध्ययन में रुचि रखते हैं, तो मैं फोटोग्राफी पर अपनी भुगतान सामग्री की पेशकश कर सकता हूं। उन्हें पीडीएफ प्रारूप में ई-पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप यहां उनकी सूची और परीक्षण संस्करणों से परिचित हो सकते हैं -।

जैसे ही आपको अपना पहला पेशेवर कैमरा मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं, और ... आप ऑटो मोड में तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं, ईमानदारी से यह नहीं समझते हैं कि पेशेवर आपको मुस्कुराहट के साथ क्यों देखते हैं।

बात यह है कि स्वचालित मोड, या जैसा कि इसे "ग्रीन ज़ोन" भी कहा जाता है, पेशेवर फोटोग्राफरों की अवमानना ​​​​रेटिंग में शीर्ष चीजों में से एक है (व्हेल लेंस के बाद, निश्चित रूप से)। इसे "डमी का भाग्य" माना जाता है, एक ऐसा लेबल जो सभी तस्वीरों को खराब स्वाद में बदल देता है, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। और इसलिए, जानकार लोग, अपने लिए कैमरा खरीदते समय, सबसे पहले मोड व्हील को "ग्रीन ज़ोन" से दूर स्क्रॉल करें। बेशक, आपको बहुसंख्यकों को शामिल नहीं करना चाहिए, और यदि आप स्वचालित मोड में शूटिंग करना पसंद करते हैं, तब तक शूट करें जब तक यह आनंद लाता है। लेकिन इसे दूसरी तरफ से देखें, तो ऑटो मोड में काफी कमियां हैं जहां मैनुअल मोड में शूटिंग करने से आपको शानदार शॉट्स और पेशेवर विकास दोनों मिलेंगे। "ग्रीन ज़ोन" के विपक्ष:

1. कैनन कैमरों में रॉ की कमी।
2. अक्सर एक्सपोज़र को ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता है।
3. आप क्षेत्र की गहराई को नियंत्रित नहीं कर सकते।
4. सामान्य तौर पर, सभी लीवर, बटन और नॉब्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, कैमरा बस उस पैसे का काम नहीं करता है जो आपने इसके लिए भुगतान किया था।

लेकिन अगर आप फोटोग्राफी की कला में शामिल हो रहे हैं, तो ऑटो मोड से शुरुआत करना मददगार है। और जब आप एक फ्रेम बनाना सीख जाते हैं, तो आप सेटिंग में चढ़ सकते हैं।

मैनुअल कैमरा सेटअप: बुनियादी मोड

• पी- प्रोग्राम मोड। यह मोड लगभग स्वचालित है, क्योंकि कैमरा अपने आप ही एक्सपोज़र पेयर (एपर्चर और शटर स्पीड) का चयन करता है। आप केवल कम महत्वपूर्ण मापदंडों को समायोजित करने में सक्षम होंगे, जैसे: आईएसओ, जेपीईजी सेटिंग्स, सफेद संतुलन, आदि।
• ए या एवी- मुख प्राथमिकता। यहां आप एपर्चर मान सेट कर सकते हैं, और कैमरा स्वयं इसमें निर्मित एक्सपोज़र मीटर के डेटा के अनुसार इसके लिए इष्टतम शटर गति का चयन करता है। यह मोड फोटोग्राफरों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्षेत्र की गहराई पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देता है।
• एस या टीवी- शटर प्राथमिकता मोड। यह वह जगह है जहाँ आप सेट करते हैं जो आपको लगता है कि उपयुक्त शटर गति है, और कैमरा एपर्चर मान सेट करता है। यह विधा काफी सीमित है और आमतौर पर इसका उपयोग विभिन्न खेल आयोजनों की तस्वीरें लेते समय किया जाता है, जब फोटोग्राफर के लिए एक दिलचस्प क्षण को पकड़ना महत्वपूर्ण होता है, और पृष्ठभूमि में काम करना पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है।
• एम- कैमरे का पूरी तरह से मैनुअल मोड। आमतौर पर इसका इस्तेमाल केवल वही लोग करते हैं जो फोटोग्राफी में पारंगत हैं। सभी आवश्यक पैरामीटर मैन्युअल रूप से सेट किए जाते हैं, विभिन्न प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, और आप किसी भी आईएसओ मान पर बिल्कुल एपर्चर और शटर गति सेट कर सकते हैं। साथ ही, मैन्युअल मोड में फ्लैश का उपयोग फोटोग्राफर अपने विवेक से कर सकता है। फ्लैश का मुफ्त उपयोग आपको अपने चित्रों में विभिन्न कलात्मक प्रभावों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, इस मोड में, आप जानबूझकर ओवरएक्सपोज्ड या बिना एक्सपोज्ड फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेंस के साथ शूट कर सकते हैं जो मूल रूप से इस कैमरे के लिए अभिप्रेत नहीं थे, आदि। एम मोड का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को फोटोग्राफी की मूल बातों का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

कैमरे में मैनुअल मोड सेट करना: विभिन्न प्रकार की शूटिंग के लिए एम मोड

1. पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए सेटिंग्सपोर्ट्रेट शूट करने के लिए मैन्युअल रूप से डीएसएलआर सेट करना एक विज्ञान है। प्रकाश पर विचार करना महत्वपूर्ण है और आपके मॉडल के चेहरे पर प्रकाश कैसे पड़ता है, इसके आधार पर, मुख्य मूल्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, सुखद प्राकृतिक प्रकाश पैदा करने वाली खिड़कियों के साथ घर के अंदर एक चित्र की शूटिंग करते समय, आपको एपर्चर को अधिकतम खोलने की आवश्यकता होती है ("व्हेल" के लिए यह f3.5-f5.6 है, और तेज़ लेंस के लिए यह f1. 4-f2.8), तो इसे एक्सपोज़र से निर्धारित किया जा सकता है। प्राकृतिक प्रकाश और लेंस के आधार पर एक्सपोजर 1/30 से 1/100 तक होगा। और आईएसओ मान को 100 इकाइयों के रूप में सबसे कम छोड़ दिया जाता है ताकि छवि अपनी गुणवत्ता न खोए। इस तरह की सेटिंग्स का परिणाम शायद ही कभी अंडरएक्सपोज़्ड शॉट्स में होता है, लेकिन अगर आपको डार्क शॉट मिलता है, तो बस फ्लैश चालू करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादल छाए रहने या बादल वाले मौसम में शूटिंग करते समय आमतौर पर फ्रेम के एक्सपोजर में समस्या होती है। अगर आपको डार्क तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन आपने इसकी बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई है, तो इस मामले में, शटर स्पीड को 1/8 - 1/15 तक बढ़ाने से आपको मदद मिलेगी, आईएसओ (200 - 400) बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इकाइयां)।

पोर्ट्रेट शूट करते समय धूप का मौसम भी हमेशा हाथ में नहीं होता है। आपको न्यूनतम छाया वाले शॉट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी! इसके अलावा, केवल एक बार एपर्चर और शटर गति मान सेट करके, आप कभी भी विभिन्न कोणों और बिंदुओं से शूट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए, पूरे फोटो शूट के दौरान, आपको हर बार परिणामी सामग्री को देखना होगा। यदि आपके पास एक फ्रेम ओवरएक्सपोजर है, तो हम आपको आईएसओ मान को कम करने की सलाह देते हैं, शटर गति को थोड़ा कम करें (लगभग 1/800 - 1/1000)। यह संभव है कि आपको डायाफ्राम को थोड़ा ढंकना पड़े। यदि मॉडल को छाया में रखना असंभव है, तो फ्लैश का उपयोग करें - इस तरह आप प्रकाश को थोड़ा सा भी बाहर कर सकते हैं।
2. मैनुअल मोड में गतिशील दृश्य।आंदोलन की गतिशीलता को व्यक्त करने वाली तस्वीरें हमेशा बहुत प्रभावशाली लगती हैं। मान लीजिए कि आप एक जादूगर की तरह महसूस करना चाहते हैं और समय को रोकने और एक युवा और होनहार स्केटर की प्रथम श्रेणी की चाल को पकड़ने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको निम्नलिखित पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता है: शटर गति 1/320 से, एपर्चर f4 से f 5.6 तक। प्रकाश संवेदनशीलता: यदि पर्याप्त प्रकाश है, तो 100-200 इकाइयां, यदि नहीं - 400 इकाइयां। यदि आवश्यक हो, तो फ्लैश का उपयोग करें - यह तस्वीर में तीखापन जोड़ देगा।
3. कम रोशनी में मैनुअल मोड में वस्तुओं की तस्वीरें लेनामैनुअल मोड में शूटिंग रात में विशेष रूप से प्रासंगिक है। रात में शहर में घूमना, काल्पनिक रूप से सुंदर आतिशबाजी, तारों वाले आकाश का रोमांस, आपके पसंदीदा बैंड का एक संगीत कार्यक्रम - इन सभी के लिए विशेष कैमरा सेटिंग्स की आवश्यकता होती है।

• कॉन्सर्ट: आईएसओ 100, शटर स्पीड 1/125, अपर्चर f8.
• आतिशबाजी: आईएसओ 200, शटर स्पीड 1/30, अपर्चर f10.
• तारों वाला आकाश: आईएसओ 800 - 1600, शटर गति 1/15 - 1/30, न्यूनतम एपर्चर।
• नाइट सिटी लाइट्स: आईएसओ 800, शटर स्पीड 1/10 - 1/15, अपर्चर f2.

मैन्युअल मोड में फ्लैश सेटिंग (एम और टीवी)

टीवी/एस (शटर प्राथमिकता) और एम (पूर्ण मैनुअल) मोड सुविधाजनक फ्लैश उपयोग के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन मोड में आप तेज शटर गति सेट कर सकते हैं। मैनुअल मोड में, एक्सपोज़र आपके द्वारा सेट की गई शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ पर निर्भर करता है। आपको विषय को रोशन करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा की गणना करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ही फ्लैश को समायोजित करें। अच्छा मस्तिष्क प्रशिक्षण, है ना? मैनुअल मोड आपको अन्य मोड की तुलना में अधिक मात्रा में फ्लैश आउटपुट का उपयोग करने की अनुमति देगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शूटिंग मोड में, आप दृश्यदर्शी में एक ब्लिंकिंग सेटिंग संकेतक देख सकते हैं। यह तब होता है जब सेट पैरामीटर फ्लैश के साथ "काम" नहीं कर सकते। मुख्य कारण एपर्चर हैं जो आपके कैमरा लेंस के लिए दुर्गम हैं या शटर गति बहुत तेज है और आपके डिवाइस या फ्लैश द्वारा समर्थित नहीं है।

मैनुअल मोड में शूटिंग: तो किसे शूट करना है?

• एपर्चर-प्राथमिकता (एवी) मोड - हमारी राय में, रोजमर्रा की शूटिंग के लिए बढ़िया। आवश्यक एपर्चर मान चुनें (आप किस प्रकार की गहराई प्राप्त करना चाहते हैं इसके आधार पर), और कैमरा वांछित शटर गति का चयन करेगा।
• कार्यक्रम मोड (पी) - बेशक, यह आपको शटर गति और एपर्चर सेटिंग्स को बदलने की अनुमति देता है, लेकिन यह केवल जोड़े में करता है। अगला फ्रेम बनाते समय, मान स्वचालित रूप से फिर से सेट हो जाएंगे, और संभव है कि आपको उन्हें फिर से समायोजित करने की आवश्यकता हो।
• मैनुअल मोड (एम) बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत असुविधाजनक है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सभी प्रकार के जोड़तोड़ की आवश्यकता होती है, और संभावना बहुत अधिक होती है।

सुनिश्चित करें कि एक्सपोज़र उस विषय से मेल खाता है जिसे आप कैप्चर करने जा रहे हैं। यदि विषय समान रूप से जलाया जाता है, तो मूल्यांकन मीटरिंग चुनें, और यदि सामान्य पृष्ठभूमि के विपरीत ऑब्जेक्ट हैं, तो स्पॉट या आंशिक चुनें। क्या अँधेरी और चमकीली वस्तुओं की संख्या समान है? केंद्र-भारित मीटरिंग का चयन करें। कोई सही "नुस्खा" नहीं है - प्रयोग करें और अपने अनुभव से सीखें।

और सलाह का एक और टुकड़ा। रॉ में काम! तो आप अच्छी रचना छवियों को "बचाने" की संभावना बढ़ा सकते हैं जिनमें तकनीकी समस्याएं हैं। आपको कामयाबी मिले!