Didžioji dauguma nuotraukų yra daroma automatinis baltos spalvos balansas. Tai paprastas pasirinkimas, kuris daugeliu atvejų pateisinamas. Bet tai nėra 100% patikima.
Apskritai baltos spalvos balanso sistemos paprastai koreguoja natūralius spalvų nukrypimus paryškintoje srityje, todėl vaizdai atrodo pernelyg blankūs. Pavyzdžiui, šilta saulės šviesa anksti ryte ar vakare gali tapti per šalta.
Fotografuojant lauke, daugeliu atvejų geriausi rezultatai pasiekiami naudojant diena (dienos šviesa) arba Saulėta šviesa. Jie gali duoti net geresnius rezultatus nei automatinis nustatymas šešėlinėje ar apsiniaukusioje aplinkoje.
Daugelis fotoaparatų taip pat turi baltos spalvos balanso parinktis šešėliai arba debesuota diena (debesuota), kuris jūsų vaizdams suteiks šilumos.
EEI_Tony/Depositphotos.comKai kuriais atvejais šis spalvų pokytis gali būti per didelis. Tačiau verta eksperimentuoti su fotoaparatu, kad suprastumėte, kaip kiekvienas baltos spalvos balanso nustatymas veikia skirtingomis sąlygomis.
Norėdami maksimaliai kontroliuoti, naudokite pasirinktinis nustatymas (muitinės vadovas) baltos spalvos balansą ir nustatykite vertę rankiniu būdu.
Tiksliai, kaip tai padaryti, galite rasti fotoaparato vadove, tačiau pagrindinis būdas yra nufotografuoti baltą arba neutraliai pilką taikinį (kartono gabalas gerai veikia) tokioje pat šviesoje kaip objektas ir naudoti tą vaizdą baltos spalvos balansui nustatyti. .. Kai vėl fotografuojate baltą arba pilką kartoną, rankiniu būdu nustatę baltos spalvos balansą, turėtumėte matyti, kad jis taps neutralus.
Jei norite, galite naudoti fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymus, kad „sušildytumėte“ arba „atvėsintumėte“ nuotraukas. Galite pabandyti eksperimentuoti su ne neutraliu kalibravimo taikiniu.
2. Ryškumas
Dauguma skaitmeninių fotoaparatų leidžia reguliuoti ryškumo lygį, kuris taikomas JPEG vaizdams, kai jie apdorojami.
Kai kurie fotografai tai siūlo maksimalus nustatymas yra geriausias pasirinkimas, nes jis suteiks ryškiausius vaizdus. Deja, tai ne visada veikia. Labai kontrastingi kraštai, pvz., aiškus horizontas, gali būti nukirpti, tapti pernelyg aštrūs ir nuspalvinti aureole.
Taikymas mažiausia vertė Kita vertus, smulkios detalės gali atrodyti šiek tiek išplautos. Tačiau tai paprastai atrodo geriau nei pernelyg smailūs kraštai.
Geriausias būdas pasiekti gerų rezultatų – tai atsargiai ryškinti, palaipsniui didinant nuo vieno vaizdo iki kito, kol pasiekiamas tobulas rezultatas. Ar bent jau naudoti montavimas viduryje atstumas daugeliui šūvių.
3. Automatinis fokusavimas
Daugelis fotografų leidžia savo fotoaparatus automatiškai nustatykite fokusavimo tašką, kad fotografuotumėte greičiau ir patogiau. Tačiau dauguma fotoaparatų daro prielaidą, kad pagrindinis nuotraukos taikinys yra artimiausias objektas ir kad jis yra arti kadro centro.
Nors tai leidžia dažniausiai pasiekti gerų rezultatų, jei fotografuojate žmogų, kuris nėra centre, o aplink yra daug objektų, fotoaparatas gali netinkamai sufokusuoti.
delsolphotography.com Sprendimas yra kontroliuoti AF taško pasirinkimą. Taigi galite įdėti viešosios interneto prieigos tašką tinkamoje vietoje.
Jūsų fotoaparato vadove bus tiksliai paaiškinta, kurį režimą pasirinkti, tačiau jis paprastai vadinamas bet kuriuo Vieno taško AF, arba Pasirinkite AF.
Kai nustatytas tinkamas režimas, naudokite fotoaparato naršymo valdiklius, kad pasirinktumėte AF tašką, esantį ant tikslinio objekto kadre.
Kai kuriais atvejais galite pastebėti, kad AF taško, atitinkančio norimą objektą, nėra. Esant tokiai situacijai, reikėtų naudoti fokusavimo ir perkomponavimo metodus. Norėdami tai padaryti, tiesiog pasirinkite centrinį AF tašką (nes paprastai jis yra jautriausias) ir pastumkite fotoaparatą taip, kad jis būtų ant objekto. Tada lengvai paspauskite užrakto mygtuką, kad fotoaparatas sufokusuotų objektyvą. Dabar, laikydami pirštą ant užrakto atleidimo, sukomponuokite kadrą. Kai kompozicija jums tinka, paspauskite užrakto mygtuką iki galo, kad padarytumėte nuotrauką.
4. Flash sinchronizavimas
Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatai nustato blykstę ekspozicijos pradžioje. Tai nesukelia problemų esant dideliam užrakto greičiui arba kai objektas ir (arba) fotoaparatas stovi. Tačiau esant lėtam užrakto greičiui arba judančių objektų atveju, tai gali sukelti keistų rezultatų.
Problema ta, kad vaiduokliškas, neryškus objekto vaizdas perkeliamas į tinkamai eksponuotą, paryškintą versiją. Taip susidaro įspūdis, kad objektas juda priešinga kryptimi.
Iš šios situacijos nesunkiai išsisuksite, jei įsigilinsite į fotoaparato (arba blykstės) meniu ir įjungsite funkciją antrosios užuolaidos blykstės sinchronizavimas („Rear Sync“). Pasibaigus ekspozicijai, blykstė suveikia. Tada bet kurio objekto judėjimas bus užfiksuotas kaip neryškumas už jo, o ne priešais, o tai padarys vaizdą daug natūralesnį ir tikrai gali pabrėžti judėjimo greitį.
gabriel11/depositphotos.com 5. Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas
Triukšmo mažinimo funkcija yra palyginti pagrindinį vaizdą su „juodu rėmeliu“ ir „atimti“ jo triukšmą, kad gautumėte galutinę nuotrauką. „Juodajame rėmelyje“ naudojamas lygiai toks pat ekspozicijos laikas kaip ir pagrindiniame vaizde, tik neatsidaro užraktas ir šviesa nepasiekia jutiklio. Idėja yra įrašyti neatsitiktinį triukšmą, atsirandantį dėl pikselių jautrumo pokyčių ir matomą esant lėtam užrakto greičiui.
Dėl to, naudojant triukšmo mažinimo funkciją, vaizdo įrašymas užtrunka beveik dvigubai ilgiau, o tai ypač erzina ilgos ekspozicijos metu. Todėl daugelis fotografų susigundo šią funkciją išjungti.
jurisam/Depositphotos.com Tačiau triukšmo mažinimo rezultatų verta laukti.
Žinoma, juodų kadrų ištraukimą galite atlikti patys, naudodami vaizdo redagavimo programinę įrangą, tačiau vis tiek verta per visą filmavimą padaryti bent kelis „juodus kadrus“, nes triukšmo lygis paprastai didėja dėl jutiklio įšilimo fotografavimo metu. intensyvus naudojimas.
Patikimiausias būdas yra naudoti kameroje integruotą triukšmo mažinimo sistemą.
6. Ilgas eksponavimas
Daugelis trokštančių fotografų pervertina savo gebėjimą tvirtai laikyti fotoaparatą, todėl gerai fotografuoja esant santykinai lėtam užrakto greičiui.
www.welcomia/depositphotos.com Bendra taisyklė, norint gauti ryškų vaizdą, kai fotografuojate laikant rankoje su viso kadro fotoaparatu, yra naudoti bent mažesnį užrakto greitį. viena sekundė padalinta iš objektyvo židinio nuotolio. Tai reiškia, kad jei fotografuojate su 100 mm objektyvu, užrakto greitis turi būti bent 1/100 s.
Šią taisyklę galima pritaikyti darbui su DX kameromis, atsižvelgiant į apkarpymo faktorių (židinio nuotolio didinimo veiksnį). Pavyzdžiui, 100 mm objektyvo SLR tipo skaitmeniniuose fotoaparatuose (kitaip tariant, DSLR) su APS-C jutikliu (pvz., Canon EOS 700D) apkarpymo koeficientas yra 1,6. Todėl norint padaryti aštrų kadrą, užrakto greitis turi būti bent 1/160 s.
Leiskite jums priminti, kad šiuolaikinių fotoaparatų langinės naudoja standartinė užrakto greičio skalė sekundės dalimis: trumpoms ekspozicijoms skaitiklis praleidžiamas, o ekspozicija apibūdinama vardikliu: 1/100 → 100; 1/250 → 250 ir pan.
Daugelyje fotografinių objektyvų ir kai kurių fotoaparatų dabar yra įmontuoti vaizdo stabilizavimo sistemos. Tai leidžia naudoti lėtesnį užrakto greitį, kai fotografuojate laikant rankoje.
Be to, yra keletas objektyvų ekspozicijos kompensavimas iki 4eV, kas leidžia dar labiau sumažinti išlaikymą – nuo 1/125 iki 1/16.
Pirmąjį Nikon D5100 DSLR turiu jau trejus metus. Pastaruoju metu pradėjo pasirodyti daugiau ar mažiau gražių nuotraukų. Žinoma, vis dar neturiu šedevrų prestižiniams fotokonkursams, bet man nėra taip gėda savo nuotraukas kelti viešai. Iš savo patirties žinau, kaip sunku pradedantiesiems išsiaiškinti fotoaparato nustatymus, suprasti, kokiais režimais geriau fotografuoti, norint gauti šaunių vaizdų.
Taigi nusprendžiau parašyti straipsnių ciklą su savo pagrindų paaiškinimais. Manau, kad ši fotografijos pamoka bus naudinga ne tik pradedantiesiems fotografams mėgėjams, bet ir man asmeniškai. Juk psichologai sako: „Ar norite geriau išmokti naują medžiagą? Tada išmokyk įgytas žinias kitus!
Taigi, jūs praleidote dešimtis valandų skaitydami apžvalgas ir skirtingų fotoaparatų testus, įveikėte visus specializuotuose forumuose, užduodami tokius klausimus: „Profesionalai, padėk man palyginti Nikon D5300 ir Canon EOS 750D“! Kuo skiriasi Nikon D5200 ir Canon EOS 650D? „Kas geriau: „Canon“ ar „Nikon“ DSLR? Ir panašūs klausimai lyginant skirtingus SLR ir beveidrodinių fotoaparatų modelius. Galiausiai priėmėte sprendimą ir įsigijote pirmąjį DSLR. Vos pradėjus šaudyti, paaiškėjo, kad gražią kortelę gauti nėra taip paprasta. Nuotraukų kokybė nedaug skiriasi nuo to, kas buvo gauta ant paprasto muilinės. Ką daryti?
Kaip išmokti fotografuoti ir pagerinti nuotraukų kokybę?
Atsakymas į šį klausimą yra labai sudėtingas, jis netelpa į vieno straipsnio ribas. Profesionalūs fotografai rašo storas knygas su penkiais šimtais puslapių fotografijos pamokų šia tema. Šiandien tik pabandysiu trumpai susisteminti savo žinias apie fotografiją ir duosiu keletą patarimų pradedantiesiems.
Mano nuomone, sąvoka „kokybiška fotografija“ apima du komponentus: techninę kokybę ir meninę vertę.
Norėdami gauti techniškai teisingą vaizdą, jums reikia:
2) Paimkite fotoaparatą, naudojimo instrukciją ir eikite su jais į lauką. Atidžiai perskaitykite kiekvieną skyrių ir praktiškai patikrinkite, kaip veikia fotoaparato nustatymai, apie kuriuos ką tik sužinojote iš instrukcijų. Man pasisekė: Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR nusipirkau prieš pat savarankišką kelionę į Kiniją, Honkongą ir Filipinus. Todėl kiekvieną dieną galėčiau naudoti įvairius fotografavimo režimus skirtingomis apšvietimo sąlygomis, skirtingais žanrais ir scenomis.
3) Eikite į knygyną ir nusipirkite knygą apie skaitmeninę fotografiją. Taip pat nuodugniai ją išstudijuokite ir įgytas žinias pritaikykite praktikoje.
Kaip matote iš mano pranešimo apie savo kelionę į Kiniją, per vieną atostogų savaitę galite sužinoti, kaip padaryti techniškai aukštos kokybės nuotrauką naudodami Nikon D5100 arba Canon EOS 650D. Kuo daugiau fotografuosite ir analizuosite rezultatus, tuo greičiau galėsite tobulinti savo įgūdžius. Pavyzdžiui, aprašytos kelionės į Vidurinę Karalystę ir Filipinų salas metu nufilmavau daugiau nei 1500 kadrų.
Tačiau fotografuoti ryškų kadrą su teisinga ekspozicija nereiškia gauti aukštos kokybės vaizdą. Štai viena pirmųjų nuotraukų, darytų naudojant Nikon D5100 KIT 18-55 VR, kurią paskelbiau aptarimui specializuotame forume.
Tą dieną perskaičiau fotografijos pamoką apie naktinę fotografiją, o vakare nuėjau fotografuoti su trikoju. Žiūrėjau į šį kūrinį ir pagalvojau: „O koks aštrumas! Kokios spalvos! Super nuotrauka!" Ar žinote, kokie buvo balai? Nė vieno pliuso ir 25 minusų.
Kas negerai su šia nuotrauka, kodėl ji nepatraukia žiūrovo?
Fotografuojama 18 mm atstumu ir esant trumpam židinio nuotoliui, jei fotoaparato objektyvas nėra nukreiptas griežtai lygiagrečiai horizontui, atsiranda stiprūs geometriniai iškraipymai (iškraipymai). Pažiūrėkite, kiek pastatas dešinėje sugriuvo į šoną?
Du purvini automobiliai šios nuotraukos visai nepuošia.
Blogas kampas. Aukštus pastatus geriausia fotografuoti nuo kalvos, kai fotografavimo taškas yra pastato viduryje arba šiek tiek aukščiau. Tada bus mažiau iškraipymų ir apskritai kadras skirsis nuo šimtų panašių, nufotografuotų iš tradicinės padėties „fotoaparatas prie fotografo akių 1,7 metro aukštyje“.
Per ankšta diafragma. Peizažai fotografuojami f / (8-11). Turiu čia - f / 22, ISO = 100, užrakto greitis 30 sekundžių.
Kaip būtų galima geriau užfiksuoti tokį vaizdą? Pavyzdžiui, pasitraukite toliau, kad galėtumėte fotografuoti didesniu židinio nuotoliu (tarkime, 35 mm), kai iškraipymas nėra toks stiprus. Įtraukite į kadrą pirmame plane kokį nors objektą (tarkime, medžio šakas), kad būtų vaizdinga.
Sutikite, kad ši šventykla Pekino imperatoriaus vasaros rūmuose taip pat buvo nufotografuota Nikon D5100 su Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G komplektiniu objektyvu su šiais nustatymais (fokusuokite į tašką, užrakto greitis: 1/100 sek., diafragma: f/11, FR: 26 mm, ISO: 200, ekspozicijos kompensavimas: 0 eV, blykstė: išjungta) atrodo geriau? Nors, kalbant apie techninę kokybę, jis taip pat nėra tobulas.
Na, man atrodo, kad pirmąjį kadrą su šventykla būtų galima kardinaliai patobulinti, jei nufilmuoji ne peizažą, o reportažą ar produkciją. Pavyzdžiui, žaisk priešingai: pirmame plane yra skelbimas apie vogtų prekių supirkimą, fone – šventykla. Papasakokite istoriją: pirmame plane sena moteris meldžiasi prie šventyklos arba maža mergaitė su lankais ir košėmis grožisi kažkuo ant pastato ir pan.
Trumpai tariant, tame fotografų forume šešis mėnesius paskelbiau įvairius savo darbus. Jis įsiklausė į labiau patyrusių kolegų pastabas ir patarimus. Ir tik po pusmečio man pavyko nufotografuoti kadrą, kuris, nors ir negavo vien pliusų, vis tiek jų buvo daugiau nei minusų.
Ši nuotrauka pirmą kartą sulaukė daugiausiai teigiamų įvertinimų (18 pliusų ir 4 minusų) ir 82 vietoje pateko į 100 geriausių mėnesio darbų.
Fotografavimo parametrai: užrakto greitis: 1/100 sek., diafragma: f/10, židinio nuotolis: 55 mm, ISO: 100, ekspozicijos kompensavimas: -1,33 eV, diafragmos prioritetas, blykstė: nepavyko, fotografavimo data: 2012 m. spalio 20 d.
Nemanau, kad tai kažkoks pasaulio fotografijos šedevras. Čia net neužtenka ryškumo. Bet jūs turite pripažinti, kad šis darbas yra šiek tiek geresnis nei pirmasis pavyzdys. Kuo ji patrauklesnė? Filmuota režimo laiku, dėl žemumose tvyrančio rūko aiškiai išreikštas universalumas. Nepakenktų šiek tiek sumažinti dangaus sodrumą ir padidinti ryškumą. Ir būtų buvę tik saldainiai! ;)
Oi, kažkas nukrypo nuo pagrindinės foto pamokos temos apie fotoaparato nustatymus! Straipsnio pradžioje daviau patarimą pradedantiesiems: „Norėdami išmokti gerai fotografuoti su naujuoju Nikon D5200 KIT, eikite į knygyną ir nusipirkite bet kokį fotografijos vadovėlį“. Taigi greitai pasieksite tokį lygį, kai draugai jūsų nuotraukoms nelabai kritikuos, bet ir niekas nesižavės. Turbūt kiekvienas pradedantis fotografas anksčiau ar vėliau prieina prie šios linijos. Turiu pilną tinklaraštį tokių nuotraukų. Atrodo viskas aišku, pagrindinis objektas pagal komponavimo taisykles „auksinėje pjūvyje“, bet darbas neįkandamas... Straipsnyje „Ką padovanoti fotografui“, kur juos atkalbinau nuo pristatydamas knygas ir fotografijos kursus, rekomendavau atsispausdinti nuostabų Lydijos Dykovos vadovėlį „Pokalbiai apie fotografijos įgūdžius“.
Vadovėlis buvo parašytas dar 1977 m., kai dar nebuvo vartojama „galvijų kalba iš zombio“ ir tokie žurnalai kaip „Metropolitan“, o vadovėliai buvo rašomi tam, kad būtų galima išmokyti, o ne versti pirkėją pakloti pinigų už manekeno viduje ir padidinkite leidinio pardavimą gražiomis antraštėmis... Knygoje metodiškai kalbama apie pagrindinius fotografijos dėsnius, kuriuos, kaip mūsų tėvas, turėtų žinoti ir suprasti kiekvienas profesionalus fotografas:
Semantinio centro samprata kadre.
- Fotografinio vaizdo plokštumos užpildymo principai.
– Kas yra kompozicija. Kaip tai subalansuoti.
- Ritmas kadre.
– Šviesa fotografijoje.
- Vaizdo tono įtaka jo suvokimui.
- Kaip perteikti erdvę dvimatėje plokštumoje.
- Būdai, kaip pabrėžti įvairių medžiagų tekstūrą nuotraukoje.
– Aštrumas kaip meninė technika.
– Kas lemia dinamiškumą paveiksle.
Net surašęs skyrius pajunti skirtumą nuo įprasto šiuolaikinių autorių fotografijos vadovėlio. Dažniau jie diskutuoja apie tai, apie ką kalbame šios dienos straipsnyje: kokią diafragmą ir užrakto greitį nustatyti norint nufotografuoti naktinį portretą ar fejerverkus. Ir daug rečiau galima rasti knygą, kurioje bandoma parodyti, kaip padaryti menišką nuotrauką. Deja, „Pokalbių apie fotografijos meistriškumą“ dabar negalima nusipirkti spausdintu pavidalu – turite arba atsispausdinti, arba užsisakyti „Ozone“ pagal „spausdinti pagal poreikį“ principu...
Jūs klausiate: „Kodėl šis protingas vaikinas negali filmuoti šedevrų savo Nikon D5100 DSLR? Bet kadangi esu nusidėjėlis: skaitau vadovėlį, bet kiekvieną pamoką kartą per savaitę gatvėje eiti ir man neužtenka valios... Bet kada nors nuo pirmadienio pasidarysiu pats. -išsilavinimas...;)
Manau, kad perskaitę šią pamoką suprasite, kaip daryti puikias nuotraukas su „Canon EOS 1200D“ arba „Nikon D3300“.
GERAI! Šiandien turime pirmąją fotografijos pamoką pradedantiesiems.
Ekspozicijos samprata. Kaip tai veikia užrakto greitį, diafragmą ir ISO
Sąvoka „ekspozicija“ reiškia šviesos kiekį, kuris turi laiko pasiekti matricą per tam tikrą laikotarpį. Jei ekspozicija pasirinkta teisingai, nuotrauka atrodys puikiai. Jei šviesos nepakanka, vaizdas bus tamsus, jei daug – šviesus.
Fotografuojant ekspozicijos pokytis skaičiuojamas žingsniais. 1 stotelės pakeitimas reiškia, kad jūsų fotoaparato matricą pateks 2 kartus daugiau šviesos. Ekspoziciją galite keisti vienu iš trijų būdų: nustatyti skirtingą užrakto greitį arba ISO 2x arba diafragmą 1,4x.
Paprastai, jei fotografuojame vienu iš pusiau automatinių režimų, fotoaparatas pats nustato teisingą ekspozicijos reikšmę, keisdamas šiuos tris parametrus. Tačiau fotografuodami „M“ režimu ir apskritai norėdami pasiekti geriausių rezultatų, turime aiškiai suprasti šviesos, patenkančios ant šviesai jautraus karkaso elemento, reguliavimo mechanizmą.
Norėdami iliustruoti, paimkime analogiją. Tarkime, moliniame puode norite pašildyti 2 litrus vandens nuo 50 laipsnių (- 1 EV) iki 100 laipsnių Celsijaus (0 EV). Kad vanduo užvirtų, jam reikia perduoti tam tikrą šiluminės energijos kiekį (ekspoziciją), kuris priklauso nuo šių veiksnių: 1) kaitinimo laiko (ekspozicijos); 2) dujinio degiklio (angos) skersmuo ir 3) indo sienelių šilumos laidumas (ISO jautrumas). Tada problemą galima išspręsti šiais būdais:
Vandenį kaitiname ne 10, o 20 minučių su vienodu degiklio skersmeniu ir keptuvės medžiaga (užrakto greitį padidiname 2 kartus su ta pačia diafragma ir ISO).
Padėkite puodą ant degiklio, kurio skersmuo yra 1,4 karto didesnis nei įprastai. Tada vanduo verda pirmąsias 10 minučių (užrakto greitis ir ISO išlieka tokie patys, bet pasikeitė diafragma).
Pakeiskite molinį puodą su mažu šilumos laidumu į plieninį puodą su aukštu šilumos laidumo lygiu (pakeitė jautrumą šviesai, bet paliko diafragmą ir išlaikymą).
Aukščiau pateiktame pavyzdyje supratome, kad norėdami gauti techniškai aukštos kokybės vaizdą su ta pačia ekspozicija, galite pakeisti du iš trijų aprašytų fotografavimo parametrų: arba diafragmą ir užrakto greitį, arba ISO ir užrakto greitį, arba ISO. ir diafragmos skersmuo objektyve ir kt. Bet apie tai vėliau.
Taip, apibrėžkime sąvokas, apie kurias šiandien kalbame.
Ekspozicija – laikotarpis, per kurį šviesa patenka į jūsų fotoaparato matricą (laikas tarp DSLR užrakto atidarymo ir uždarymo).
Šviesos jautrumas – tai kameros matricos į ją krentančios šviesos suvokimo laipsnis. Matuojama ISO (Tarptautinės standartų organizacijos) vienetais. Standartinės ISO reikšmės kinta eksponentiškai, kai vardiklis yra 2 (jei kas nors mokykloje nesimoko gerai, tai reiškia, kad kiekviena nauja reikšmė yra 2 kartus didesnė už ankstesnę): 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200, 6400 ir kt.
Tiek užrakto greitis, tiek ISO yra fotoaparato specifikacijos. Kartu jie sudaro ekspozicinę porą (expo pair).
Diafragma - tai pertvara su kelių žiedlapių skylute objektyvo viduje. Diafragmos konstrukcija leidžia reguliuoti šios „skylės“ skersmenį. Kuo jis didesnis, tuo daugiau šviesos pateks į matricą. Netgi fotografijoje vartojama diafragmos sąvoka, t.y. skaičius, nurodantis lęšio skylės dydį. Anglų fotografijos vadovėliuose ji vadinama diafragma arba f-stop.
Standartinės santykinės diafragmos reikšmės apskaičiuojamos remiantis sąlyga, kad ją pakeitus 1 padėtimi ekspozicija padidės 2 kartus: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Paprastai aptariant šį šaudymo parametrą sakomas tik trupmenos vardiklis. Todėl, kai fotografavimo pamokoje atitinkate rekomendaciją „uždaryti diafragmą iki 22“ - tai reiškia, kad diafragmą nustatykite į f = 1/22 ir skylė bus siauresnė (žr. paveikslėlį aukščiau). Ir kai jūsų draugas, patyręs fotografas, pataria „atidaryti skylę iki 2,8“, kad fonas būtų gražus suliejimas, jis reiškia, kad diafragmą reikia nustatyti į 1/2,8 arba, kitaip tariant, padidinti pertvaros skylės skersmenį. objektyvas.
Šioje savo fotografijos pamokoje pradedantiesiems fotografams turėčiau padaryti dar vieną didelį nukrypimą ir pasakyti, kad diafragmos dydis turi įtakos ne tik ekspozicijai, bet ir DOF (lauko gyliui) bei hiperfokusiniam atstumui. Bet, kad ši istorija nepavirstų stora knyga, kol neaptarinėsiu šių terminų.
Norėdami geriau suprasti, kaip vieno iš aptartų fotografavimo parametrų pakeitimas paveikia kitus, atlikime eksperimentą su jumis. Mano Nikon D5100 SLR fotoaparatą su Nikkor 17-55 / 2.8 objektyvu pastatykime ant trikojo, židinio nuotolį nustatykime iki 55 milimetrų, o didžiausia galima diafragma jam yra f / 2,8. Pradėkime keisti jautrumą pirmiausia prie tos pačios diafragmos ir pažiūrėkime, kaip keičiasi užrakto greitis. Tada pakartojame šią procedūrą skirtingoms diafragmos vertėms. Matavimo rezultatus apibendriname šioje lentelėje (ir jums nereikia įsiminti, nes kiekvieną akimirką, esant skirtingam objekto apšvietimui, jie keičiasi).
Jūs klausiate: „Kokio velnio šitas jau pusvalandį mušamas mano galva su savo puodais, degikliais ir nesuprantamais stalais“?! „Ir taip, – atsakysiu, – kad aukščiau pateikta planšetė gali atsakyti į labai svarbų klausimą! Turiu omenyje, kad pradedantieji fotografai dažnai klausia: „Kodėl mano naujojo SLR fotoaparato Nikon D5300 KIT 18-140 arba Canon EOS 650D KIT 18-135 IS nuotraukos yra neryškios, muiluotos“? Arba, pavyzdžiui: „Kodėl profesionalūs fotografai perka greitai priartintą 17–55 mm f / 2,8G ED-IF AF-S DX Zoom už didelius pinigus, kad galėtų filmuoti vestuves? Iš tiesų, esant tokiems pat židinio nuotoliams, jis kainuoja 50 tūkstančių rublių, o standartinio Nikkor 18-55mm f / 3,5-5,6G AF-S VR DX Zoom KIT objektyvo kaina yra tik 2700 rublių. Kitaip tariant, tai 18 kartų pigiau.
Atsakymas į pirmąjį klausimą: „Dėl kokios priežasties nuotraukos gali būti muiluotos“?
Patirtis rodo, kad SLR fotoaparatuose, kurių matricoje yra nedidelis pikselių skaičius (Nikon D3100, D5100 arba Nikon D700, D90 ir jų analogai iš Canon), minimalus galimas užrakto greitis, leidžiantis nufotografuoti nejudantį objektą iš rankų be " suliejimas“ apskaičiuojamas pagal formulę Vmin \u003d 1 / FR, kur FR yra objektyvo židinio nuotolis fotografavimo momentu. Šiuolaikiškesniuose DSLR modeliuose, pvz., Nikon D5200, D3200, D7100 (ir panašiuose „Canon“), ši vertė yra dar trumpesnė Vmin = 1/2 * FR.
Tai yra, jei prie savo „Canon EOS 700D“ pritvirtinsite standartinį stiklo rinkinį EF-S 18-55mm f / 3,5-5,6 IS STM, tada plačiu kampu FR = 18 mm jo maksimali diafragma bus 3,5, o siauras galas FR=55 mm - didžiausia anga 55 mm. Tarkime, kad norite nufotografuoti 18 mm portretą. Kad būtų gražiau, reikia pasistengti sulieti foną, t.y. atidarykite diafragmą iki didžiausios f / 3,5. Iš mano lentelės matyti, kad esant mažiausiai 100 vienetų ISO, užrakto greitis bus 1/100 sekundės. Rezultatas turėtų būti patenkinamas, nes ekspozicijos laikas yra trumpesnis nei 1/60 sekundės (oranžinė ląstelė lėkštelėje).
Bet jei portretas yra 18 mm, taip pat galite gauti vaizduojamo asmens veidą, nes geometriniai iškraipymai yra stiprūs plačiu kampu. Taip, ir fonas nebus pastebimai neryškus, nes esant tokiam židinio nuotoliui, lauko gylis yra didelis.
Gerai, perkelkime objektyvą į 55 milimetrų židinio nuotolį. Dabar fonas bus geriau neryškus (esant maksimaliai f/5.6 diafragmai) ir nebus jokių iškraipymų: modelis turi įprastą nosį. Tik dabar Esant ISO 100, bus problematiška fotografuoti be tepimo. Būtina pakelti jautrumą iki 125 vienetų. Jei turite naujausią „Nikon D5300“ arba „Nikon D5200“ su dideliu pikselių skaičiumi, tada norėdami padaryti aštrų kadrą rankomis, turite naudoti užrakto greitį Vmin = 1/2 * FR, o tai reiškia 1 / (2 * 55 mm ) \u003d 1/110 sekundžių. Esant maksimaliai f/5,6 diafragmai ir norint pasiekti 1/125 sekundės išlaikymą, turite nustatyti ISO bent 200 vienetų. Šiuolaikinių SLR fotoaparatų kokybė tokia, kad šviesos jautrumas 100-640 ir, nenoriai, iki 1000 vienetų, nuotraukos nelabai sugadina. Jūsų portretas su ISO 200 bus aukštos kokybės.
Dabar norite išsinuomoti vaiką, kuris bute žaidžia su šunimi. Modeliai yra labai protingi. Užrakto greitis turėtų būti žymiai greitesnis, tarkime, 1/500 sekundės. Iš lentelės su fotografavimo parametrais matome, kad fotografuojant su Canon KIT 18-55 objektyvu turėsime nustatyti ISO 640 (esant 55 mm židinio nuotoliui ir 5,6 diafragmai) arba ISO 320, kai židinio nuotolis 18 mm. ir f = 3,5.
Atsakymas į antrąjį klausimą: „Kodėl profesionalūs fotografai perka greitąją optiką“?
Tarkime, kad fotografuojate konkursus, skirtus svečiams vestuvėse. Standartiniame objektyvo komplekte KIT 18-55 Nikkor arba Canon galite nustatyti minimalų užrakto greitį 1/800 sekundės esant ISO 1000 ir maksimalią diafragmą 5,6 (žr. raudoną langelį lentelėje). Tokiu atveju nuotraukos kokybė bus prastesnė, nes atsiras triukšmas. O jei turėjote greitą profesionalų objektyvą Nikkor 17-55 / 2.8 arba Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM, tada ilgajame gale galite nustatyti f = 2,8 diafragmą ir fotografuoti aktyvius svečių judesius. užrakto greitis yra 1/1000 sekundės, kai šviesos jautrumas yra tik 400 vienetų (žr. raudonųjų ląstelių). Jausti skirtumą?
Kitas pavyzdys. Fotografavimui nusipirkau Nikkor 70-300 / 4,5-5,6 teleobjektyvą. Esant 200 mm židinio nuotoliui, jis leidžia nustatyti diafragmą f = 5,3. Tie. esant darbiniam ISO 250 vienetų, užrakto greitis gali būti šiek tiek trumpesnis nei 1/160 sekundės. Net ir įdėjus jį ant trikojo, kad nesusilietų, nepavyks gauti kokybiškos mažų paukščių nuotraukos, nes jie yra per daug vikrūs. O fotografuojant iš rankos minimali ekspozicijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 1/200 sekundės. Jei sumokėčiau 4 kartus daugiau ir nusipirkčiau profesionalų greitą teleobjektyvą Nikkor 70-200 / 2,8, tai su tokiu pat 200 mm židinio nuotoliu, su ISO 250 ir diafragma jau f / 2,8 (o ne 5,3), galėčiau gauti =1/500 antra. 3,125 karto trumpesnis!!! Tikimybė gauti ryškią nuotrauką labai padidėja!
Perkant greitą objektyvą reikia atkreipti dėmesį į šiuos niuansus:
- Perkant brangų greitą objektyvą, mokate ne tik už galimybę nustatyti plačią diafragmą, bet ir už kokybiškesnę stiklo medžiagą su nedideliais geometriniais iškraipymais ir chromatinėmis aberacijomis, už greitą automatinį fokusavimą bei apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.
- Peržiūrėdami fotografavimo parametrus neatsižvelgėme į diafragmos įtaką lauko gyliui, hiperfokaliniam atstumui ir fono suliejimui (bokeh).
Kokiais režimais fotografuoti, kad nuotraukos būtų aukštos kokybės
Gerai, praleidome daug minučių su jumis, kad suprastume, kodėl naujajame fotoaparate Nikon D5200 galite patys nustatyti banginio objektyvo ISO ir užrakto greičio bei diafragmos reikšmę. Tačiau mes nepadarėme didelės pažangos atsakydami į klausimą: „Kokius nustatymus turėčiau nustatyti fotoaparate, kad padarytume aukštos kokybės nuotrauką“?
Pataisykime tai, ką jau žinome:
ISO turi įtakos matricos jautrumui šviesai. Tai yra mūsų keptuvės medžiaga. Kuo didesnis šviesos jautrumas, tuo daugiau šviesos matrica gaus per tam tikrą laiką, beje, ir triukšmas bus stipresnis. Todėl profesionalaus fotografo užduotis – fotografuoti esant mažiausioms įmanomoms ISO reikšmėms.
Užrakto greitis – laikas, kai atidarytas fotoaparato užraktas ir šviesa patenka į matricą. Šie du parametrai valdo ekspoziciją ir yra konkrečios kameros specifikacijos.
Diafragma yra objektyvo skylės skersmuo. Tai taip pat turi įtakos ekspozicijai, bet tai priklauso ne nuo karkaso, o nuo objektyvo modelio.
Dabar apsvarstykite mano Nikon D5100 DSLR. Matome, kad fotoaparatas turi valdymo ratuką, leidžiantį pasirinkti pagrindinius fotografavimo režimus: žalias (automatinis), kūrybinius nustatymus (P, A, S, M) ir scenarijus (portretas, peizažas, sportas, vaikai, makro ir kt.). Jei diske pasirenkate sceną ir pasukate vairą, taip pat galite pasirinkti daugybę kitų režimų: „naktinis peizažas“, „portretas naktį“, „paplūdimys / sniegas“ ir kt.
Iš pradžių, kai nesupratau, kokius fotoaparato nustatymus reikia nustatyti norint fotografuoti skirtingas scenas, tiesiog įdiegiau iš anksto nustatytus scenų nustatymus. Pavyzdžiui, beveik visos 2011 m. savarankiškos kelionės į Kiniją nuotraukos darytos tokiu būdu.
Pastaruoju metu dažniausiai fotografuoju tik A, S arba M režimu.Jie leidžia fotografui labiau kontroliuoti situaciją. Standartiniai nustatymai yra naudingi fotografuojant JPEG formatu. „Žalioji kamera“ – niekada nenaudoju visiškai automatinio fotografavimo režimo, nes daugeliu atvejų jis fotografuoja blogiau nei naudojant rankinius nustatymus.
Spręskite patys. Blogą debesuotą vakarą nusprendėte išsinuomoti plaukimą plaustais kalnų upe katamaranais. Įjungėte fotoaparatą į automatinį režimą ir nusitaikėte į vietą, kur turėtų pasirodyti sportininkas, kad laiku paspaustumėte užraktą ir gautumėte kvapą gniaužiantį kadrą. Fotoaparato automatika aptinka tam tikrą prastai apšviestą kraštovaizdį, todėl diafragmą nustato į f / 5,6; ISO 300, užrakto greitis 1/15 sekundės. Tačiau naudojant tokius nustatymus žmonių vaizdas bus neryškus. „Gerai, – nusprendžiate jūs, – įjungsiu sportinį režimą. Fotoaparatas nustato fokusavimo režimą į „AF sekimą“, f/5.3 diafragmą, tačiau supranta, kad sporto scenoms reikalingas trumpesnis ekspozicijos laikas – 1/500 sekundės. Norint gauti tokį užrakto greitį, reikia „pakelti“ ISO iki 640 vienetų. Nuotrauka greičiausiai bus ryški.
O dabar tomis pačiomis sąlygomis norisi šaudyti arbaleto varžybas ir gauti rėmą, ant kurio iš arbaleto išskrenda strėlė. Jei pasirinksite sporto režimą, kaip ir ankstesniame pavyzdyje, negalėsite užšaldyti rodyklės. Ekspozicija turėtų būti dar trumpesnė. Bet kamera nesupranta, ar tu šauni katamaranais ar arbaletais! Šiame pavyzdyje ryškią nuotrauką galima padaryti tik M, A arba S režimu, kai patys nustatote ekspozicijos laiką, diafragmą ir ISO.
Peržiūrėkime pagrindinius DSLR fotoaparato nustatymus „Kūrybinėje zonoje“.
A (kai kuriuose Av modeliuose iš diafragmos pirmenybės) – pasirenkate diafragmą, o fotoaparatas sureguliuoja ISO ir užrakto greitį, kad gautų teisingą ekspozicijos vertę esant šiai diafragmai. Be to, šiuo režimu, jei matau, kad užrakto greitis yra per ilgas, galiu padidinti ISO.
S (kartais Tv iš Shutter Priority) – jūs pasakote fotoaparatui, koks bus ekspozicijos laikas, o pats fotoaparatas keičia diafragmą ir ISO, kad išlaikytų ekspoziciją.
M (iš rankinio) - fotografas pats pasirenka visų fotoaparato nustatymų reikšmes.
S režimas turėtų būti patogesnis fotografuojant sportą, šokius ir kitus aktyvius renginius, A režimas – portretams ir peizažams, o M režimas – abiem.
Mano mėgstamiausias variantas yra „A“. Net jei fotografuoju sportą, aš nustatau „diafragmos prioritetą“, seku automatinį fokusavimą ir tikrinu, ar užrakto greitis yra pakankamas esant tam tikram ISO. Jei ekspozicijos laikas per ilgas, tada ISO pakeliu, kol mane tenkina fotografavimo parametrai.
Režimas „P“ (iš programuojamo automato) – panašus į „visiškai automatinį režimą“, tik jūs galite trikdyti kai kuriuos nustatymus (ISO, keisti matavimo metodą ir pan.). Niekada nenaudojau.
Kokias tarpines išvadas galima padaryti perskaičius visus mano ankstesnius raštus, kuriuos pavadinau skambiu terminu „Fotografijos pamoka apie fotoaparato nustatymų pasirinkimą pradedantiesiems fotografams“? Išvada tokia: norint padaryti kokybišką, gražią nuotrauką, reikia teisingai sukonfigūruoti pagrindinius DSLR parametrus: užrakto greitį, diafragmą ir ISO. Norėdami nufotografuoti šedevrą, turite suprasti, kodėl reikalingi kiti nustatymai (baltos spalvos balansas, kompensavimo ir ekspozicijos matavimo režimas, užrakto atleidimas ir fokusavimas, automatinio fokusavimo srities režimas), mokėti tinkamai nustatyti blykstę ir perskaityti aukščiau pateiktą informaciją. rekomenduojama Lydijos Dyko knyga "Pokalbiai apie nuotraukų meistriškumą" . ;)
Dabar, kad suprastumėte, kokius nustatymus nustatyti savo visiškai naujame Nikon D3100 fotoaparate įvairiose situacijose, turite logiškai išanalizuoti anksčiau pateiktą plokštelę.
Norėdami nufotografuoti gražų portretą, turime sulieti foną (atidaryti diafragmą), išlaikant normalias darbines ISO ir užrakto greitį.
Kamera Nikon D5100, objektyvas: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, užrakto greitis: 1/125 sek, diafragma: f/5.6, židinio nuotolis: 55mm, ISO: 200, ekspozicijos kompensavimas: 0 eV, fotografavimo režimas: diafragmos prioritetas.
Norime nusifotografuoti paminklo ar kokio nors reginio fone – šiek tiek laikome nuspaudę diafragmą.
Kamera Nikon D5100, objektyvas: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, užrakto greitis: 1/125 sek, diafragma: f/11, židinio nuotolis: 29 mm, ISO: 110
Saulėlydžio filmavimas virš vakarinio miesto. Čia vis dar tema. Svarbiausia yra ryškumas. Todėl diafragmos prioritetą taip pat nustatome į f / 10. Esant ISO 200, vaizdas turi mažai triukšmo. Užrakto greitis neturi reikšmės, nes fotografuojame nuo trikojo.
Kamera Nikon D5100, objektyvas: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, užrakto greitis: 1/80 sek, diafragma: f/10, židinio nuotolis: 18mm, ISO: 200
Naktinės scenos filmavimas. Labai mažai šviesos. IPIG reikia didelio. Todėl diafragmą nustatome bent į f / 8. Šviesos jautrumas triukšmo mažinimui – mažiausiai 100 vnt. Fotoaparatas siūlo 25 sekundžių ekspozicijos laiką, bet mums tai nerūpi, nes fotografuojame nuo trikojo. Priešingai, automobilio žibintų pėdsakai buvo gražiai neryškūs.
Dabar fotografuojame ir naktį, bet jau portretas. Žmonės gana ilgai gali stovėti vietoje. Turėsite maksimaliai atidaryti objektyvo angą (f = 3,5), „patraukti“ ISO, kad užtikrintumėte priimtiną užrakto greitį (atsiminti B = 1 / FR?).
Kamera Nikon D5100, objektyvas: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, užrakto greitis: 1/5 sek., diafragma: f/3.5, židinio nuotolis: 18mm, ISO: 800.
Bet kuriai taisyklei yra išimčių. Pavyzdžiui, ši nuotrauka daryta nuo trikojo, o mes iš visų jėgų stengėmės nejudėti. Todėl pasirodė aštrus kadras su tokiu ilgu ekspozicijos laiku.
Ruošiamės nušauti ką nors greitai judančio, pavyzdžiui, nuostabų raitelį, šokinėjantį ant kumelės dėmėmis. ;) Fotoaparato nustatymuose nustatėme užrakto greičio prioritetą B = 1/500 sekundės, mažas ISO jautrumas 125 vienetai ir pats fotoaparatas nustatys diafragmą į f / 4,5.
Beje, aukščiau esančioje nuotraukoje yra fotografavimo su Canon EOS 700D KIT 18-135 fotoaparatu pavyzdys. Ir dar – tai ne visai pavykusios kompozicijos pavyzdys. Jei esate susipažinę su kadravimo taisyklėmis, suprasite, kad šią nuotrauką geriau fotografuoti taip, kad pagrindinis objektas būtų ant aukso pjūvio linijos.
Šiuo atveju po arklio kanopomis buvo laisvos vietos – ji turi kur bėgti. Kairėje taip pat yra vietos husaro vaizdui, jis nesiremia į paveikslo kraštą. Kelio linijos sudaro orientacines įstrižaines iki pagrindinio objekto. O medžiai suformuoja natūralų rėmą, neleidžiantį žiūrovo žvilgsniui išeiti už vaizdo ribų. Atvira diafragma leido šiek tiek sulieti foną ir taip sutelkti dėmesį į filmavimo personažus. Kad ši nuotrauka taptų šedevru, besileidžiančioje saulėje vis dar nepakanka gero apšvietimo.
Straipsnio tekstas atnaujintas: 2018-12-07
Daugumoje mano nuotraukų, paskelbtų kelionių reportažuose ar nuotraukų vadovėliuose, yra pagrindinė informacija iš EXIF (keičiamo vaizdo failo formato – duomenys apie fotografavimo parametrus, autorystę, vaizdo apdorojimo programą ir kt.): užrakto greitis, ekspozicijos kompensavimas, diafragma, ISO ir kt. židinio nuotolio objektyvas. Šiuos parametrus skelbiu pradedančių fotografų mėgėjų pageidavimu, kurie tikisi tokiu būdu išsiaiškinti, kokie nustatymai geriausiai tinka fotografuojant tam tikrus objektus. Manau, kad efektyvesnis būdas – kartą ir visiems laikams išsiaiškinti, kokius parametrus reikėtų koreguoti fotografuojant, ką jie veikia ir kaip padeda gauti kokybišką vaizdą.
Jei atvirai, manau, kad išmokti pasirinkti tinkamus fotografavimo parametrus yra daug lengviau, skaitant fotografijos vadovėlį, fotoaparato vadovą ir išbandant įgytas žinias praktikoje, nei iš pasklidusių straipsnių internete. Šios dienos foto pamokoje pateikiami patarimai – tai tik sričių, kurias fotografas turi suprasti, kad gautų aiškų, sultingą, maloniai atrodantį vaizdą, apžvalga. Netgi pagrindiniai dalykai apima labai daug informacijos, tad norėdami nepasiklysti šiandieninės fotopamokos lauke, pažiūrėkime jos turinį.
- Kas yra ISO, užrakto greitis ir diafragma. Šių nustatymų poveikis ekspozicijai.
- Kodėl nuotraukos gali būti muiluotos dėl ilgo išlaikymo.
- Kokie yra didelės diafragmos optikos pranašumai fotografui?
- Kaip pasirinkti geriausią fotografavimo režimą (PASM).
- Įvairių siužetų fotografavimo nustatymų pavyzdžiai.
- Portretas atšiauriame fone.
- Portretas su neryškiu fonu.
- Kraštovaizdžio fotografavimo dienos metu parinktys.
- Peizažas naktį.
- Fotoaparato nustatymas vestuvėms filmuoti.
- Kaip nustatyti fotoaparatą grupiniam portretui.
- Koncerto ar vakaro filmavimo parinktys.
- Papildomi skaitmeninio fotoaparato nustatymai.
- Pasirinkite vaizdo kokybę, kai fotografuojate JPEG formatu.
- Kai fotografuojate JPEG formatu, visada turite reguliuoti baltos spalvos balansą.
- Vienas kadras ir nepertraukiamas fotografavimas.
- Automatinio fokusavimo nustatymas.
- Matavimo režimas. Ekspozicijos kompensavimas. Juostinė diagrama. Aktyvus D-Lighting.
- Kodėl reikia ekspozicijos serijų.
- Ryškumo, sultingumo, kontrasto nustatymai fotografuojant JPEG formatu.
- Flash nustatymai.
- Kaip veikia „Auto ISO“ funkcija?
- Sužinokite, kaip daryti geras nuotraukas. Tai ne tik nustatymai.
- Išvada.
1. Pagrindiniai bet kurio skaitmeninio fotoaparato nustatymai: užrakto greitis, ISO ir diafragma
Kas yra skaitmeninis fotoaparatas (nesvarbu, ar tai DSLR, be veidrodžio, muilo dėžutės ar net išmanusis telefonas)? Padidintas - tai atvejis, kai yra šviesai jautrus elementas (taip pat vartojami terminai: matrica arba jutiklis, šviesai jautrus jutiklis), ant kurio patenka pro objektyvą einanti šviesa.
Esant normaliai būsenai, jutiklis nuo šviesos yra uždarytas užraktu, kurį sudaro langinės. Kai paspaudžiame mygtuką „Užraktas“, langinės atsidaro iš anksto nustatytam laikui, per kurį šviesos bangos veikia matricą, o tada vėl užsidaro. Objektyvo viduje yra objektyvai, leidžiantys priartinti ir sufokusuoti (paryškinti) objektą, ir diafragma (kelių žiedlapių pertvara), leidžianti išplėsti arba susiaurinti pro objektyvą einančio šviesos srauto skersmenį.
Vienas pagrindinių fotografavimo parametrų yra teisinga nuotraukos ekspozicija. Labai paprastai galime pasakyti, kad tai yra šviesos kiekis, kuris sugeba patekti į matricą tarp langinės atidarymo ir uždarymo. Kai ekspozicija tinkama, vaizdas atrodo normaliai, kai šviesos mažai, vaizdas bus tamsus, o jei daug – per šviesus.
Šis straipsnis visų pirma skirtas tiems, kurie pirmą kartą atvyko į svetainę norėdami išmokti fotografuoti. Tai bus tam tikras vadovas, skirtas likusiai svetainės medžiagai, į kurią turėtumėte atkreipti dėmesį, jei staiga nuspręstumėte „patobulinti“ savo fotografo įgūdžius.
Prieš išvardindama savo veiksmų seką, pasakysiu, kad fotografija susideda iš dviejų didelių sričių – techninės ir kūrybinės.
Kūrybinė dalis gimsta iš jūsų vaizduotės ir siužeto vizijos.
Techninė dalis – mygtukų paspaudimų seka, režimo pasirinkimas, fotografavimo parametrų nustatymas, siekiant įgyvendinti kūrybinę idėją. Kūrybinė ir techninė fotografija negali egzistuoti viena be kitos, jos viena kitą papildo. Proporcija gali būti skirtinga ir priklauso tik nuo jūsų apsisprendimo – su kokiu fotoaparatu fotografuosite (DSLR ar išmaniuoju telefonu), kokiu režimu (automatiniu ar), kokiu formatu (), vėliau ar paliksite taip, kaip yra?
Išmokti fotografuoti reiškia išmokti nustatyti, kokius darbus atlieki pats, o ką patiki technologijoms. Tikras fotografas yra ne tas, kuris fotografuoja tik rankiniu režimu, o tas, kuris moka ir moka nukreipti fotoaparato technines galimybes tinkama linkme ir gauti tokį rezultatą, kurį planavo gauti.
Žodžio „fotografija“ supratimas
Tai yra „nulinis“ lygis, kurio neįvaldžius nėra prasmės judėti toliau. Fotografija yra „tapyba šviesa“. Tas pats objektas skirtingame apšvietime atrodo visiškai kitaip. Šviesa aktuali bet kuriame fotografijos žanre. Galėsite pagauti įdomią šviesą – nušauti gražų kadrą. Ir visai nesvarbu, ką turite savo rankose – mėgėjišką kompaktišką įrenginį ar profesionalų SLR.
Technikos pasirinkimas
Norint išmokti fotografuoti, nereikia pirkti brangios įrangos. Dabar mėgėjiškos technologijos išplėtotos tiek, kad patenkina ne tik mėgėjų, bet ir pažengusių fotografų reikalavimus su didele marža. Taip pat nėra prasmės stengtis įsigyti moderniausią fotoaparato modelį, nes viskas, ko reikia kokybiškai fotografuoti fotoaparatuose, atsirado prieš 10 metų. Dauguma šiuolaikinių modelių naujovių yra tik netiesiogiai susijusios su fotografija. Pavyzdžiui, didžiulis fokusavimo jutiklių skaičius, „Wi-Fi“ valdymas, GPS jutiklis, itin didelės raiškos jutiklinis ekranas – visa tai tik pagerina naudojimo patogumą, nedarant įtakos rezultato kokybei.
Neraginu pirkti „šlamšto“, bet rekomenduoju blaiviau žiūrėti į pasirinkimą tarp naujo produkto ir ankstesnės kartos fotoaparato. Naujovių kainos neprotingai didelės, o tikrai naudingų naujovių gal ir ne tiek daug.
Įvadas į pagrindines fotoaparato funkcijas
Patartina būti kantriems ir išstudijuoti fotoaparato instrukcijas. Deja, tai toli gražu ne visada parašyta paprastai ir aiškiai, tačiau tai nepanaikina būtinybės ištirti pagrindinių valdiklių vietą ir paskirtį. Paprastai valdiklių nėra per daug - režimo ratukas, vienas ar du ratukai parametrams nustatyti, keli funkcijų mygtukai, priartinimo valdiklis, automatinis fokusavimas ir užrakto mygtukas. Taip pat verta išmokti pagrindinio meniu elementus, kad būtų galima būti galima konfigūruoti tokius dalykus kaip .vaizdo stilius. Visa tai ateina su patirtimi, tačiau laikui bėgant fotoaparato meniu neturėtų būti nė vieno nesuprantamo elemento.
Susipažinimas su ekspozicija
Atėjo laikas paimti fotoaparatą į rankas ir pabandyti su juo ką nors pavaizduoti. Pirmiausia įjunkite automatinį režimą ir pabandykite juo fotografuoti. Daugeliu atvejų rezultatas bus visai normalus, tačiau kartais nuotraukos būna per šviesios arba, atvirkščiai, dėl tam tikrų priežasčių per tamsios. Pats laikas susipažinti su tokiu dalyku kaip. Ekspozicija yra bendras šviesos srautas, kurį matrica pagavo atleidžiant užraktą. Kuo didesnis ekspozicijos lygis, tuo nuotrauka bus ryškesnė. Per šviesios nuotraukos vadinamos pereksponuotomis, per tamsios – nepakankamai eksponuotomis.Ekspozicijos lygį galima reguliuoti rankiniu būdu, tačiau to negalima padaryti automatiniu režimu. Kad galėtumėte „paryškinti aukštyn arba žemyn“, turite persijungti į P (programuotos ekspozicijos) režimą.
Užprogramuotas ekspozicijos režimas
Tai paprasčiausias „kūrybinis“ režimas, kuris apjungia automatinio režimo paprastumą ir tuo pačiu leidžia koreguoti mašinos veikimą – padaryti nuotraukas priverstinai šviesesnes ar tamsesnes. Tai atliekama naudojant ekspozicijos kompensavimą. Ekspozicijos kompensavimas paprastai taikomas, kai kadre dominuoja šviesūs arba tamsūs objektai. Automatika veikia taip, kad bando vidutinį vaizdo ekspozicijos lygį padidinti iki 18% pilkų atspalvių (vadinamoji „pilka kortelė“). Atkreipkite dėmesį, kad kai į kadrą paimame daugiau šviesaus dangaus, žemė nuotraukoje tampa tamsesnė. Ir atvirkščiai, į kadrą paimame daugiau žemės – dangus pašviesėja, kartais net pabala. Ekspozicijos kompensavimo funkcija padeda kompensuoti šešėlius ir šviesias vietas, kurios peržengia absoliučios juodos ir absoliučios baltos spalvos ribas.
Kas yra ekspozicija?
Kad ir koks geras ir patogus jis būtų, deja, ne visada tai leidžia gauti kokybiškas nuotraukas. Ryškus pavyzdys yra fotografavimas į judančius objektus. Pabandykite išeiti į lauką fotografuoti pro šalį važiuojančius automobilius. Ryškią saulėtą dieną tai greičiausiai pasiteisins, tačiau kai tik saulė pasitrauks už debesies, automobiliai pasirodys šiek tiek ištepti. Be to, kuo mažiau šviesos, tuo stipresnis bus šis suliejimas. Kodėl tai vyksta?
Nuotrauka eksponuojama atidarius užraktą. Jei į kadrą patenka greitai judantys objektai, tada, kai atidaromas užraktas, jie turi laiko pajudėti ir nuotraukos būna šiek tiek neryškios. Vadinamas laikas, kuriam atsidaro užraktas ištvermė.
Užrakto greitis leidžia išgauti „užšaldyto judesio“ efektą (pavyzdys žemiau) arba, priešingai, sulieti judančius objektus.
Užrakto greitis rodomas kaip vienetas, padalytas iš tam tikro skaičiaus, pavyzdžiui, 1/500 – tai reiškia, kad užraktas atsidarys 1/500 sekundės. Tai pakankamai greitas užrakto greitis, kuriuo nuotraukoje bus aiškiai matomi važiuojantys automobiliai ir vaikštantys pėstieji. Kuo didesnis užrakto greitis, tuo greičiau judesys gali būti „užšaldytas“.
Jei padidinsite užrakto greitį, tarkime, iki 1/125 sekundės, pėstieji vis tiek bus aiškūs, bet automobiliai jau bus pastebimai ištepti. Jei užrakto greitis yra 1/50 ir ilgesnis, kyla pavojus gauti neryškių nuotraukų dėl sustiprėja fotografo rankų drebėjimas, todėl rekomenduojama fotoaparatą pastatyti ant trikojo arba naudoti vaizdo stabilizatorių (jei yra).
Naktinės nuotraukos daromos naudojant labai mažą užrakto greitį – kelias sekundes ir net minutes. Čia jau neįmanoma apsieiti be trikojo.
Kad būtų galima nustatyti užrakto greitį, fotoaparatas turi užrakto prioriteto režimą. Jis žymimas TV arba S. Be fiksuoto užrakto greičio, jis leidžia naudoti ekspozicijos kompensavimą Užrakto greitis turi tiesioginės įtakos ekspozicijos lygiui – kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo ryškesnė nuotrauka.
Kas yra diafragma?
Kitas režimas, kuris gali būti naudingas, yra diafragmos prioriteto režimas.
Diafragma- tai objektyvo „vyzdys“, kintamo skersmens anga. Kuo ši diafragma siauresnė, tuo daugiau IPIG- aštriai vaizduojamos erdvės gylis.Apertūra nurodoma bedimensiniu skaičiumi iš serijų 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 ir kt. Šiuolaikiniuose fotoaparatuose galite pasirinkti tarpines reikšmes, pavyzdžiui, 3,5, 7,1, 13 ir kt.
Kuo didesnis f skaičius, tuo didesnis lauko gylis. Didelis lauko gylis aktualus, kai reikia, kad viskas būtų ryšku – ir priekiniame plane, ir fone. Peizažai dažniausiai fotografuojami esant 8 ar didesnei diafragmai.
Tipiškas nuotraukos su dideliu lauko gyliu pavyzdys yra ryškumo zona nuo žolės po kojomis iki begalybės.
Mažo lauko gylio reikšmė yra sutelkti žiūrovo dėmesį į objektą ir sulieti visus fono objektus. Ši technika dažniausiai naudojama. Norėdami sulieti portreto foną, atidarykite diafragmą iki 2,8, 2, kartais net iki 1,4 - svarbiausia žinoti matą, kitaip rizikuojame sulieti dalį veido.
Mažas lauko gylis yra puikus būdas nukreipti žiūrovo dėmesį nuo spalvingo fono prie pagrindinio objekto.
Norėdami valdyti diafragmą, turite perjungti valdymo ratuką į diafragmos prioriteto režimą (AV arba A). Tuo pačiu pasakai įrenginiui su kokia diafragma nori fotografuoti, o jis pats pasirenka visus kitus parametrus. Ekspozicijos kompensavimas taip pat galimas diafragmos prioriteto režimu.
Diafragma turi priešingą poveikį ekspozicijos lygiui – kuo didesnis f skaičius, tuo vaizdas gaunamas tamsesnis (suspaustas vyzdys praleidžia mažiau šviesos nei atviras).
Kas yra ISO jautrumas?
Tikriausiai pastebėjote, kad nuotraukose kartais būna raibuliavimo, grūdėtumo arba, kaip dar vadinama, skaitmeninio triukšmo. Triukšmas ypač ryškus nuotraukose, darytose esant silpnam apšvietimui. Už bangų buvimą / nebuvimą nuotraukose toks parametras yra atsakingas kaip ISO jautrumas. Tai yra matricos jautrumo šviesai laipsnis. Jis žymimas bematiais vienetais – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ir kt.
Fotografuojant mažiausiu jautrumu (pavyzdžiui, ISO 100), vaizdo kokybė yra geriausia, tačiau tenka fotografuoti lėtesniu užrakto greičiu. Esant geram apšvietimui, pavyzdžiui, dieną gatvėje, tai nėra problema. Bet jei pateksime į patalpą, kur daug mažiau šviesos, tada jau nebebus galima fotografuoti esant minimaliam jautrumui – užrakto greitis bus, pavyzdžiui, 1/5 sekundės ir tuo pačiu rizika labai didelė. aukštas. kratytuvai“, taip vadinamas dėl rankų drebėjimo.
Štai nuotraukos, darytos žemu ISO ir ilgą ekspoziciją ant trikojo, pavyzdys:
Atkreipkite dėmesį, kad upės bangavimas judant išsiplovė ir susidarė įspūdis, kad upė nėra ledas. Tačiau nuotraukoje beveik nėra triukšmo.
Kad išvengtumėte „drebėjimo“ esant silpnam apšvietimui, turite arba padidinti ISO jautrumą, kad sumažintumėte užrakto greitį iki 1/50 sekundės, arba toliau fotografuoti esant minimaliam ISO ir naudoti. Fotografuojant su trikoju esant lėtam užrakto greičiui, judantys objektai yra labai neryškūs. Tai ypač pastebima fotografuojant naktį. ISO jautrumas turi tiesioginės įtakos ekspozicijos lygiui. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo ryškesnis vaizdas bus fiksuotu užrakto greičiu ir diafragma.
Žemiau pateikiamas kadro, padaryto lauke esant ISO6400 vėlai vakare be trikojo, pavyzdys:
Net žiniatinklio dydžiu pastebima, kad nuotrauka pasirodė gana triukšminga. Kita vertus, grūdėtumo efektas dažnai naudojamas kaip meninė technika, suteikianti fotografijai „filmo“ išvaizdą.
Ryšys tarp užrakto greičio, diafragmos ir ISO
Taigi, kaip jau spėjote, ekspozicijos lygiui įtakos turi trys parametrai – užrakto greitis, diafragma ir ISO jautrumas. Yra toks dalykas kaip „ekspozicijos žingsnis“ arba EV (ekspozicijos vertė). Kiekvienas kitas veiksmas atitinka ekspoziciją, 2 kartus didesnę nei ankstesnė. Šie trys parametrai yra tarpusavyje susiję.
- jei atidarome diafragmą 1 stopu, užrakto greitis sumažėja 1 stotele
- jei atidarome diafragmą 1 stotele, jautrumas sumažėja viena stotele
- jei sumažiname užrakto greitį 1 žingsniu, ISO jautrumas padidėja vienu žingsniu
Rankinis valdymas
Rankiniu režimu fotografas turi galimybę valdyti. Tai būtina, kai reikia griežtai fiksuoti ekspozicijos lygį ir neleisti fotoaparatui būti „mėgėjiškam“. Pavyzdžiui, atitinkamai patamsinkite arba pašviesinkite priekinį planą, kai į kadrą patenka daugiau ar mažiau dangaus.
Tinka fotografuoti tokiomis pačiomis sąlygomis, pavyzdžiui, vaikščiojant po miestą saulėtą dieną. Sureguliavus ir visose nuotraukose toks pats ekspozicijos lygis. Nemalonumai rankiniame režime prasideda, kai tenka judėti iš šviesios į tamsią vietą. Jei eisime iš gatvės, pavyzdžiui, į kavinę ir ten fotografuosime „gatvės“ nustatymuose, nuotraukos pasirodys per tamsios, nes kavinėje mažiau šviesos.
Rankinis režimas yra būtinas fotografuojant panoramas ir dėl tos pačios savybės – išlaikyti pastovų ekspozicijos lygį. Naudojant automatinį ekspoziciją, ekspozicijos lygis labai priklausys nuo šviesių ir tamsių objektų kiekio. Kadre pagavome didelį tamsų objektą – gavome dangaus pliūpsnį. Ir atvirkščiai, jei kadre vyrauja šviesūs objektai, šešėliai pajuodo. Suklijuoti tokią panoramą tada viena kančia! Taigi, norėdami išvengti šios klaidos, fotografuokite panoramas M režimu, iš anksto nustatydami ekspoziciją, kad visi fragmentai būtų tinkamai eksponuojami.
Rezultatas – suliejus tarp kadrų neliks ryškumo „žingsnių“, kurie greičiausiai atsiras fotografuojant bet kokiu kitu režimu.
Priartinimas ir židinio nuotolis
Tai charakteristika, kuri lemia objektyvo matymo lauko kampą. Kuo trumpesnis židinio nuotolis, tuo platesnis kampas, kurį dengia objektyvas, kuo ilgesnis židinio nuotolis, tuo savo veikimu panašesnis į teleskopą.
Dažnai sąvoką „židinio nuotolis“ kasdieniame gyvenime pakeičia „zoom“. Tai neteisinga, nes priartinimas yra tik židinio nuotolio pokyčio santykis. Jei maksimalus židinio nuotolis yra padalintas iš mažiausio, gauname priartinimo koeficientą.
Židinio nuotolis matuojamas milimetrais. Dabar terminas „ekvivalentinis židinio nuotolis“ tapo plačiai paplitęs, jis naudojamas fotoaparatams su apkarpymo koeficientu, kurių dauguma. Jo tikslas yra įvertinti konkretaus objektyvo / jutiklio derinio aprėpties kampą ir suderinti juos iki viso kadro. Formulė paprasta:
EGF \u003d FR * Kf
FR – realus židinio nuotolis, Kf (crop factor) – koeficientas, parodantis, kiek kartų šio įrenginio matrica mažesnė už viso kadro (36 * 24 mm).
Taigi lygiavertis 18–55 mm objektyvo židinio nuotolis su 1,5 apkarpymu būtų 27–82 mm. Žemiau pateikiamas židinio nuotolio nustatymų pavyzdinis sąrašas. Rašysiu visu kadru. Jei turite fotoaparatą su apkarpymo koeficientu, tiesiog padalinkite šiuos skaičius iš apkarpymo koeficiento, kad gautumėte tikrąjį židinio nuotolį, kurį reikia nustatyti savo objektyve.
- 24 mm ar mažiau- "Platus kampas". Aprėpties kampas leidžia užfiksuoti gana didelį erdvės sektorių kadre. Tai leidžia gerai perteikti rėmo gylį ir planų pasiskirstymą. 24mm pasižymi ryškiu perspektyvos efektu, kuris linkęs iškreipti objektų proporcijas kadro kraštuose. Dažnai tai atrodo įspūdingai.
Esant 24 mm, geriau nefotografuoti grupinių portretų, nes ekstremalūs žmonės gali gauti šiek tiek pailgas įstrižas galvas. 24 mm ar mažesnis židinio nuotolis tinka fotografuojant peizažus, kuriuose dominuoja dangus ir vanduo.
- 35 mm- „trumpas fokusavimas“. Taip pat tinka kraštovaizdžiui, taip pat žmonių fotografavimui kraštovaizdžio fone. Aprėpties kampas gana platus, tačiau perspektyva ne tokia ryški. Esant 35 mm, galite fotografuoti viso ūgio portretus, portretus situacijoje.
- 50 mm- "normalus objektyvas". Židinio nuotolis daugiausia skirtas fotografuoti ne artimiausius žmones. Vienvietis, grupinis portretas, „gatvės fotografija“. Perspektyva maždaug atitinka tai, ką esame įpratę matyti savo akimis. Galite fotografuoti peizažą, bet ne visi – matymo lauko kampas nebėra toks didelis ir neleidžia perteikti gylio ir erdvės.
- 85-100 mm- „portretas“. 85–100 mm objektyvas puikiai tinka fotografuoti iki juosmens ir didesnius portretus, dažniausiai vertikaliame rėmelyje. Įdomiausią vaizdą galima gauti naudojant greitus objektyvus su fiksuotu židinio nuotoliu, pavyzdžiui, 85 mm F: 1,8. Fotografuojant atvira diafragma, „aštuoniasdešimt penki“ labai gerai sulieja foną ir taip pabrėžia pagrindinį objektą. Kitų žanrų atveju 85 mm objektyvas, jei tinka, yra tamprus. Ant jo beveik neįmanoma nufotografuoti peizažo, patalpose didžioji dalis interjero yra už regėjimo lauko ribų.
- 135 mm- „portretas iš arti“. Židinio nuotolis portretams iš arti, kai veidas užima didžiąją kadro dalį. Taip vadinamas portretas iš arti.
- 200 mm ar daugiau- "teleobjektyvas". Leidžia stambiu planu fotografuoti tolimus objektus. Dnyga ant kamieno, stirniukas prie girdyklos, futbolininkas su kamuoliu vidury lauko. Neblogai fotografuoti smulkius objektus iš arti – pavyzdžiui, gėlę gėlių lovoje. Perspektyvos efekto praktiškai nėra. Portretams tokių objektyvų geriau nenaudoti, nes veidai vizualiai platesni ir plokštesni. Žemiau yra nuotraukos, padarytos 600 mm židinio nuotoliu, pavyzdys – perspektyvos praktiškai nėra. Arti ir toli esantys objektai to paties masto:
Židinio (tikras!) atstumas, be vaizdo mastelio, turi įtakos ryškiai vaizduojamos erdvės gyliui (kartu su diafragma). Kuo didesnis židinio nuotolis, tuo mažesnis atitinkamai lauko gylis, fono susiliejimas yra stipresnis. Tai dar viena priežastis nenaudoti plataus kampo objektyvo portretams, jei norite sulieti foną. Čia slypi atsakymas ir kyla klausimas, kodėl „“ ir išmanieji telefonai portretuose netinkamai sulieja foną. Jų tikrasis židinio nuotolis kelis kartus mažesnis nei SLR ir sisteminių fotoaparatų (be veidrodžių).
Kompozicija fotografijoje
Dabar, kai aptarėme techninę dalį bendrai, laikas pakalbėti apie tokį dalyką kaip kompozicija. Trumpai tariant, kompozicija fotografijoje – tai abipusis objektų ir šviesos šaltinių išdėstymas ir sąveika kadre, kurio dėka fotografijos darbas atrodo harmoningai ir išbaigtas. Taisyklių daug, išvardinsiu pagrindines, tas, kurias reikia išmokti pirmiausia.
Šviesa yra svarbiausia jūsų regėjimo priemonė. Priklausomai nuo šviesos kritimo į objektą kampo, jis gali atrodyti visiškai kitaip. Nespalvotas piešinys yra praktiškai vienintelis būdas perteikti nuotraukos tūrį. Priekinė šviesa (blykstė, saulė už nugaros) paslepia garsumą, objektai atrodo plokšti. Jei šviesos šaltinis šiek tiek paslinktas į šoną, tai jau geriau, atsiranda šviesos ir šešėlių žaismas. Priešpriešinis apšvietimas padaro nuotraukas kontrastingas ir dramatiškas, tačiau pirmiausia turite išmokti dirbti su tokia šviesa.
Nemėginkite sutalpinti viso kadro iš karto, fotografuokite tik esmę. Fotografuodami ką nors pirmame plane, stebėkite foną – jame dažnai būna nepageidaujamų objektų. Stulpai, šviesoforai, šiukšliadėžės ir panašiai – visi šie papildomi objektai užkemša kompoziciją ir atitraukia dėmesį, jie vadinami „fotonuolaužomis“.
Nestatykite pagrindinio objekto kadro centre, šiek tiek pastumkite jį į šoną. Palikite daugiau vietos kadre ta kryptimi, kur „atrodo“ pagrindinis objektas. Išbandykite įvairius variantus, kai tik įmanoma, pasirinkite geriausią.
„Priartinti“ ir „priartėti“ nėra tas pats dalykas. Priartinimas padidina objektyvo židinio nuotolį, dėl to fonas ištemptas ir susilieja – tai tinka portretui (proto ribose).
Portretą fotografuojame modelio akių lygyje iš mažiausiai 2 metrų atstumo. Priartinimo trūkumas padidinus židinio nuotolį (priartinimas). Jei fotografuojame vaikus, tai nereikia daryti iš savo ūgio aukščio, mes gausime portretą grindų, asfalto, žolės fone. Atsisėskite!
Stenkitės nefotografuoti portreto priekiniu kampu (pavyzdžiui, pasu). Visada naudinga modelio veidą pasukti į pagrindinį šviesos šaltinį. Galite išbandyti ir kitus kampus. Svarbiausia šviesa!
Išnaudokite natūralią šviesą – ji meniškesnė ir „gyvesnė“ nei blykstės apšvietimas. Atminkite, kad langas yra puikus minkštos, išsklaidytos šviesos šaltinis, beveik kaip minkštas dėžė. Užuolaidų ir tiulio pagalba galite keisti šviesos intensyvumą ir jos švelnumą. Kuo modelis arčiau lango, tuo kontrastingesnis apšvietimas.
Fotografuojant „minioje“ beveik visada pravartu žiūrėti iš aukšto taško, kai fotoaparatas laikomas ant ištiestų rankų. Kai kurie fotografai netgi naudoja kopėčias.
Stenkitės, kad horizonto linija neperpjautų rėmo į dvi lygias puses. Jei pirmame plane yra daugiau įdomybių, horizontą pastatykite maždaug 2/3 nuo apatinio krašto (žemė - 2/3, dangus - 1/3), jei fone - atitinkamai 1/3 lygyje ( žemė - 1/3, dangus - 2/3). Tai taip pat vadinama „trečdalių taisykle“. Jei negalite tiksliai susieti pagrindinių objektų su „trečdaliais“, pastatykite juos simetriškai vienas kito atžvilgiu centro atžvilgiu:
Apdoroti ar neperdirbti?
Daugeliui tai skaudu – ar „Photoshop“ apdorota nuotrauka laikoma „gyva“ ir „tikra“. Šiuo požiūriu žmonės pasiskirstę į dvi stovyklas – vieni kategoriškai nusiteikę prieš apdorojimą, kiti – už tai, kad apdoroti nuotraukas nėra nieko blogo. Asmeniškai mano nuomonė apie apdorojimą yra tokia:
- Bet kuris fotografas turėtų turėti bent elementarių nuotraukų apdorojimo įgūdžių – koreguoti horizontą, apkarpyti, uždengti matricos dulkelę, reguliuoti ekspozicijos lygį, baltos spalvos balansą.
- Išmokite fotografuoti, kad vėliau jų neredaguotumėte. Taip sutaupoma daug laiko!
- Jei vaizdas iš pradžių pasirodė geras, šimtą kartų pagalvokite, prieš kažkaip programiškai jį „patobulindami“.
- Nuotraukos konvertavimas į nespalvotą, tonizavimas, grūdėtumas, filtrų uždėjimas savaime netampa meniška, bet yra galimybė paslysti į blogą skonį.
- Apdorodami nuotrauką turite žinoti, ką norite gauti. Nereikia atlikti apdorojimo dėl apdorojimo.
- Ištirkite naudojamų programų funkcijas. Tikriausiai yra funkcijų, apie kurias nežinote, kurios leis greičiau ir geriau pasiekti rezultatą.
- Nesijaudinkite dėl spalvų rūšiavimo be kokybiško kalibruoto monitoriaus. Vien todėl, kad vaizdas gerai atrodo nešiojamojo kompiuterio ekrane, dar nereiškia, kad jis gerai atrodys ir kituose ekranuose arba atspausdintas.
- Apdorota nuotrauka turi būti „pasenusi“. Prieš publikuodami ir duodami spausdinti, palikite porai dienų, o tada pažiūrėkite šviežiomis akimis – visai gali būti, kad norite daug ką perdaryti.
Išvada
Tikiuosi, suprasite, kad išmokti fotografuoti perskaičius vieną straipsnį nepavyks. Taip, aš iš tikrųjų nekėliau tokio tikslo - „išdėlioti“ jame viską, ką žinau. Straipsnio tikslas – tik trumpai pakalbėti apie paprastas fotografijos tiesas, nesileidžiant į subtilybes ir smulkmenas, o tiesiog praskleisti šydą. Bandžiau rašyti glausta ir prieinama kalba, bet net ir tokiu atveju straipsnis pasirodė gana didelis - ir tai tik ledkalnio viršūnė!
Jei jus domina gilesnis temos tyrimas, galiu pasiūlyti savo mokamą medžiagą apie fotografiją. Jos pateikiamos kaip elektroninės knygos PDF formatu. Su jų sąrašu ir bandomosiomis versijomis galite susipažinti čia -.
Kai tik gauni savo pirmąjį profesionalų fotoaparatą, tau atrodo, kad dabar tu gali viską, ir... pradedi fotografuoti automatiniu režimu, nuoširdžiai nesuprasdamas, kodėl profesionalai į tave žiūri su šypsena.
Reikalas tas, kad automatinis režimas arba, kaip dar vadinamas „žaliąja zona“, yra vienas svarbiausių dalykų profesionalių fotografų paniekos reitinge (žinoma, po banginio objektyvo). Tai laikoma „manekenų likimu“, etikete, kuri visas nuotraukas paverčia blogu skoniu, kad ir kokios talentingos jos būtų. Ir todėl išmanantys žmonės, pirkdami sau fotoaparatą, pirmiausiai slenka režimo ratuką nuo „žaliosios zonos“. Žinoma, nereikėtų nuolaidžiauti daugumai, o jei mėgstate fotografuoti automatiniu režimu, fotografuokite tol, kol tai teikia malonumą. Tačiau žiūrint atvirkščiai, automatinis režimas turi nemažai minusų, kai fotografuodami rankiniu režimu gausite daugiau puikių kadrų ir profesionalaus augimo. „Žaliosios zonos“ trūkumai:
- RAW trūkumas „Canon“ fotoaparatuose.
- Dažnai nėra galimybės ištaisyti ekspozicijos.
- Negalite valdyti lauko gylio.
- Apskritai, visos svirtys, mygtukai ir rankenėlės tampa visiškai nenaudingos, fotoaparatas tiesiog nenaudoja pinigų, kuriuos už jį sumokėjote.
Bet jei tik pradedate fotografuoti, pravartu pradėti nuo automatinio režimo. O kai išmoksite sudaryti kadrą, galite pereiti į nustatymus.
Rankinis fotoaparato nustatymas: pagrindiniai režimai
- P– programos režimas. Šis režimas yra beveik automatinis, nes fotoaparatas pats pasirenka ekspozicijos porą (diafragmą ir užrakto greitį). Galėsite reguliuoti tik mažiau reikšmingus parametrus, tokius kaip: ISO, jpeg nustatymai, baltos spalvos balansas ir kt.
- A arba Av- Diafragmos prioritetas. Čia galima nustatyti diafragmos reikšmę, o fotoaparatas pats parenka jam optimalų išlaikymą pagal įmontuoto ekspozicijos matuoklio duomenis. Šis režimas yra dažniausiai naudojamas fotografų, nes jis leidžia visiškai valdyti lauko gylį.
- S arba televizorius– užrakto prioriteto režimas. Čia nustatote, jūsų nuomone, tinkamą užrakto greitį, o fotoaparatas nustato diafragmos reikšmę. Šis režimas yra gana ribotas ir dažniausiai naudojamas fotografuojant įvairius sporto renginius, kai fotografui svarbu pagauti įdomų momentą, o dirbant fonas nublanksta į foną.
- M- visiškai rankinis fotoaparato režimas. Paprastai jį naudoja tik tie, kurie gerai išmano fotografiją. Visi reikalingi parametrai nustatomi rankiniu būdu, pašalinami įvairūs apribojimai, galima nustatyti absoliučiai bet kokią diafragmą ir užrakto greitį esant bet kokiai ISO reikšmei. Taip pat blykstę rankiniu režimu fotografas gali naudoti savo nuožiūra. Laisvas blykstės naudojimas leidžia nuotraukose pasiekti įvairių meninių efektų. Be to, šiuo režimu galite daryti sąmoningai per- arba per mažai eksponuotas nuotraukas, fotografuoti su objektyvais, kurie iš pradžių nebuvo skirti šiam fotoaparatui ir pan. Naudojant M režimą, vartotojas turi gerai išmanyti fotografijos pagrindus.
Rankinio režimo nustatymas fotoaparate: M režimas, skirtas įvairių tipų fotografavimui
1. Portretų fotografavimo nustatymai Rankinis DSLR nustatymas portretui fotografuoti yra mokslas. Svarbu atsižvelgti į apšvietimą ir tai, kaip šviesa krenta ant jūsų modelio veido, pagal tai nustatykite pagrindines vertes. Pavyzdžiui, fotografuojant portretą patalpoje su langais, sukuriančiais malonią natūralią šviesą, reikia maksimaliai atverti diafragmą („banginiam“ ji yra f3,5-f5,6, o greitam objektyvui – f1. 4-f2.8), tada jį galima nustatyti naudojant ekspoziciją. Ekspozicija, priklausomai nuo natūralios šviesos ir objektyvo, svyruos nuo 1/30 iki 1/100. O ISO reikšmę geriausia palikti net 100 vienetų, kad vaizdas neprarastų kokybės. Dėl tokių nustatymų retai kada būna nepakankamai eksponuojami kadrai, tačiau jei fotografuojate tamsiai, tiesiog įjunkite blykstę ir viskas bus gerai. Fotografuojant apsiniaukusiu ar debesuotu oru dažniausiai kyla problemų dėl kadro ekspozicijos. Jei gaunate tamsias nuotraukas, bet to visai neplanavote, tokiu atveju jums padės užrakto greičio padidinimas iki 1/8 - 1/15, taip pat nepakenktų padidinti ISO (200 - 400 vienetai).
Fotografuojant portretus taip pat ne visada būna saulėtas oras. Teks varžytis dėl kadrų su minimaliais šešėliais! Be to, nustatę diafragmos ir užrakto greičio vertes tik vieną kartą, niekada negalėsite fotografuoti iš skirtingų kampų ir taškų. Ir todėl visos fotosesijos metu kiekvieną kartą turite žiūrėti į gautą medžiagą. Jei turite per didelę kadro ekspoziciją, patariame sumažinti ISO reikšmę, šiek tiek sutrumpinti užrakto greitį (apie 1/800 - 1/1000). Gali būti, kad teks šiek tiek uždengti diafragmą. Jei modelio pastatyti pavėsyje tiesiog neįmanoma, naudokite blykstę – taip šiek tiek išlyginsite šviesą. 
2. Dinaminės scenos rankiniu režimu. Judesio dinamiką perteikiančios nuotraukos visada atrodo labai įspūdingai. Tarkime, kad norite pasijusti magas ir fotoaparatu sustabdyti laiką bei užfiksuoti pirmos klasės jauno ir perspektyvaus čiuožėjo triuką. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti šiuos parametrus: užrakto greitis nuo 1/320, diafragma nuo f4 iki f 5.6. Šviesos jautrumas: jei yra pakankamai apšvietimo, tada 100-200 vnt., jei ne - 400 vnt. Jei reikia, naudokite blykstę – ji suteiks nuotraukai ryškumo. 
3. Objektų fotografavimas rankiniu režimu esant silpnam apšvietimui Fotografavimas rankiniu režimu ypač aktualus naktį. Pasivaikščiojimas po miestą naktį, fantastiškai gražūs fejerverkai, žvaigždėto dangaus romantika, mėgstamos grupės koncertas – visa tai reikalauja specialių kameros nustatymų.
- Koncertai: ISO 100, užrakto greitis 1/125, diafragma f8.
- Fejerverkai: ISO 200, užrakto greitis 1/30, diafragma f10.
- Žvaigždėtas dangus: ISO 800 - 1600, užrakto greitis 1/15 - 1/30, minimali diafragma.
- Naktinis miesto apšvietimas: ISO 800, užrakto greitis 1/10 - 1/15, diafragma f2.
Blykstės nustatymas rankiniu režimu (M ir TV)
TV/S (Shutter Priority) ir M (Full Manual) režimai tiesiog puikiai tinka patogiam blykstės naudojimui, nes šiais režimais galite nustatyti greitą užrakto greitį. Rankiniu režimu ekspozicija priklauso nuo jūsų nustatyto išlaikymo, diafragmos ir ISO. Reikia apskaičiuoti šviesos kiekį, reikalingą objektui apšviesti, ir tik tada reguliuoti blykstę. Geras smegenų lavinimas, tiesa? rankinis režimas leis naudoti didesnę blykstės galią nei kiti režimai.
Verta paminėti, kad bet kuriuo fotografavimo režimu vaizdo ieškiklyje galite pastebėti mirksintį nustatymo indikatorių. Taip atsitinka, kai nustatyti parametrai negali „dirbti“ su blykste. Pagrindinės priežastys yra diafragma, kuri nepasiekiama jūsų fotoaparato objektyvui, arba per didelis užrakto greitis, kurio nepalaiko jūsų įrenginys ar blykstė.
Fotografavimas rankiniu režimu: taigi, kurį fotografuoti?
- Diafragmos pirmumo (AV) režimas – mūsų nuomone, puikiai tinka kasdieniam fotografavimui. Pasirinkite reikiamą diafragmos reikšmę (pagal tai, kokį lauko gylį norite gauti), o fotoaparatas pats parinks norimą išlaikymą.
- Programos režimas (P) – žinoma, leidžia keisti užrakto greitį ir diafragmos nustatymus, tačiau tai daro tik poromis. Kuriant kitą kadrą reikšmės bus vėl nustatytos automatiškai ir gali būti, kad jas reikės koreguoti dar kartą.
- Rankinis režimas (M) yra puikus, bet labai nepatogus, nes reikia daug visokių manipuliacijų, o tikimybė yra daug didesnė.
Įsitikinkite, kad ekspozicija atitinka objektą, kurį ketinate užfiksuoti. Jei objektas apšviestas tolygiai, pasirinkite vertinamąjį matavimą, o jei yra objektų, kontrastingų bendram fonui, pasirinkite taškinį arba dalinį. Ar yra vienodas tamsių ir šviesių objektų skaičius? Pasirinkite centro svertinį matavimą. Tobulo „recepto“ nėra – eksperimentuokite ir mokykitės iš savo patirties.
Ir dar vienas patarimas. Dirbkite RAW formatu! Taigi galite padidinti tikimybę „išgelbėti“ geros kompozicijos vaizdus, kurius turi techninių problemų. Sėkmės!