Вагонка — универсальный материал, который очень часто используют в отделке помещений. В процессе работы возникает выбор, каким способом и как прибивать вагонку. Есть несколько методик монтажа вагонки, которые рассмотрим далее.
Вагонка — отделочный материал, который изготавливают из обрезных досок или пластика.
В зависимости от материала вагонка бывает деревянной, пластиковой или МДФ.
Вагонку используют для отделки внешних и внутренних поверхностей зданий.
Деревянная вагонка отличается особенностями использования. Вагонку, изготовленную из сосны или ели используют для отделки помещений с устойчивым температурным режимом. Вагонка из липы или ольхи применяется для отделки внутренних поверхностей помещения, в котором присутствуют резкие перепады температурного режима, например, бани или сауны. Для внешней отделки используют вагонку из лиственницы, которая не боится влажности, солнечных лучей и перепада температур.
Преимущества установки вагонки:
1. Вагонка — универсальный материал, который помогает быстро и легко справиться с выравниванием стен.
2. Деревянная вагонка отличается экологичностью, безвредностью и натуральностью.
3. Вагонка из пластика не пропускает влагу, устойчива перед ультрафиолетом и имеет широкий спектр цветовых оттенков.
4. Установка вагонки — простой и не трудоемкий процесс.
5. Вагонка, изготовлена из дерева наполняет помещение теплотой, уютом и натуральным запахом древесины.
6. Пластиковая вагонка отличается хорошей защитой от шума и высокой теплоизоляцией.
7. Срок эксплуатации вагонки, при правильной обработке древесины, составляет около 10 лет.
Недостатки покрытия из вагонки:
1. Древесина, из которой изготавливают вагонку требует нанесения специальных покрытий, которые защищают вагонку от влаги.
2. Пластиковая вагонка состоит из веществ, которые под воздействием высокой температуры выделяются в воздух.
3. Деревянная вагонка, которую не обрабатывают специальными растворами, со временем теряет презентабельный вид и требует замены.
Разновидности вагонки
В зависимости от материала, из которого производят вагонку, выделяют:
- деревянную вагонку,
- пластиковую вагонку.
Деревянную вагонку используют для установки как на внутренние, так и на внешние стены, таких сооружений, как:
- жилые дома,
- загородные коттеджи,
- дачи,
- беседки,
- сауны,
- бани и др.
Основное преимущество установки деревянной вагонки — отсутствие необходимости в подготовительной отделке стен: выравнивании шпаклевкой или цементным раствором.
Помещение, в котором установлена деревянная вагонка имеет оптимальную влажность, так как дерево обладает свойствами впитывания влаги при повышенной влажности и отдаче влаги при пониженной.
Для изготовления деревянной вагонки используют обрезные доски:
- ясеневые,
- буковые,
- осиные,
- елевые,
- ольховые,
- кедровые.
Деревянная вагонка разделяется на четыре вида:
1. Вагонка “экстра-класса” или “ноль-класса” — отличается идеальным внешним видом и отсутствием шероховатостей на древесине.
2. Вагонка “А-класса” — на каждые 150 см такой вагонки приходится один сучек, также присутствует один смоляной кармашек и несколько трещин.
3. Вагонка “В-класса” имеет четыре сучка на каждые 150 см, несколько трещин и смоляных кармашек.
4. Вагонка “С-класса” отличается наличием смоляных мешков, пятен синевы, полос, механических повреждений. Такая вагонка имеет более низкую стоимость, по сравнению с другими классами.
Пластиковую вагонку используют для отделки:
- внутренних помещений,
- фасадов зданий,
- свесов кровли,
- потолков.
Преимущества пластиковой вагонки:
- отличные качественные характеристики,
- высокий уровень прочности,
- легкий монтаж,
- оригинальный дизайн и внешний вид,
- хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства,
- устойчивость перед ультрафиолетом,
- длительный строк эксплуатации, который превышает 10 лет,
- легкость ухода.
Пластиковую вагонку подразделяют на:
- панели ламинированного типа, которые отображают структуру дерева, металла, гранита или мрамора;
- однотонные панели различных цветов и оттенков;
- панели с наличием или отсутствием швов.
Пластиковая вагонка — универсальный отделочный материал, который легко устанавливается, имеет большое количество различных текстур и цветов и хорошо смотрится в помещении любого типа.
В зависимости от формы профиля вагонку разделяют на:
- вагонку панельного типа, которая характеризуется простотой и имитацией деревянного бруса;
- евровагонка — имеет глубокое пазогребневое соединение, размер шипа увеличен, такая конструкция вагонки обеспечивает дополнительную вентиляцию и влагоиспарение, евровагонку используют для отделки фасада зданий;
- штиль-фагонка — применяется во внутренней отделке помещений, имеет идеально гладкую поверхность;
- вагонка- американка — отличается выемками на внутренней стороне и устанавливается внахлест, из-за такого соединения швы между вагонкой практически отсутствуют, такая вагонка бывает только деревянной и используется для наружной отделки;
- вагонка блок хаус имеет форму выпуклых брусков и имитирует деревянную постройку.
1. При неуверенности в долговечном использовании, или при возможном демонтаже вагонки следует проводить крепление с помощью кляммеров.
2. При установке вагонки в сауне или в ванной, закрепите вагонку шурупами.
3. Гвозди помогут надежно и быстро установить вагонку в помещении с последующим проведением ремонта.
4. Для установки вагонки отечественного производства используйте шурупы.
5. Оптимальный способ установки вагонки, который поможет качественно установить вагонку и сэкономить силы и время — фиксация досок с помощью степлера.
Советы по проведению расчета пластиковой вагонки
Пластиковая вагонка продается в отдельных панелях, длина которых составляет 600 см. Чтобы рассчитать количество панелей для установки вагонки на потолок следует узнать периметр потолка. Ширина вагонки составляет 20 см. Например, если длина потолка 6 м, а ширина 5 м, то понадобится 25 панелей вагонки.
Чтобы изготовить каркас для крепления вагонки, используют деревянный брус с сечением 2х3 см. Стандартная длина бруса составляет 200 см. Брус прибивается вдоль шестиметровой стены. Расстояние между креплением брусков — 100 см. На 5 м ширины потолка необходимо 6 брусков, но учитывая длину 6 метров, нужно приобрести 18 брусков по два метра.
Чтобы прикрепить один брусок, необходимо 5 саморезов и 5 дюбелей.
Рекомендации о том, как прибивать пластиковую вагонку
Инструменты для работы:
- ножовка для работы с деревом — используется для продольного разреза вагонки;
- электролобзик — помогает сделать поперечный разрез вагонки;
- шуруповерт;
- строительный уровень;
- монтажный нож;
- степлер;
- молоток;
- электродрель.
Материалы для работы:
- саморезы,
- дюбеля,
- скобы степлерные,
- плинтус или профиль.
Рассмотрим инструкцию о том, как прибить вагонку к потолку:
1. Удалите пыль и хрупкие детали отделки с потолка.
2. С помощью дрели подготовьте бруски, просверлив отверстия для крепления саморезов.
3. Перед монтажом брусков следует покрыть их краской или специальным раствором, который продлит срок службы брусков.
4. С помощью ударной дрели закрепите конструкцию из брусков на потолке. Вставьте дюбеля и зафиксируйте бруски саморезами.
5. Брусья должны занимать одну плоскость. При больших перепадах потолка рекомендуется подставить под бруски деревянные подставки, чтобы потолок был ровным.
6. После того как конструкция из бруса готова, приступите к монтажу вагонки.
7. С помощью степлера закрепите профиль или плинтус по конструкции из деревянных брусков.
8. Вставьте вагонку в закрепленный плинтус. Пазовую часть вагонки прикрепите к бруску с помощью степлера.
9. Вставьте шиповую часть в паз предыдущей вагонки. Прикрепите вагонку к каркасу из бруса.
10. Повторите действия для последующих панелей.
11. Если последняя панель не совпадает по размерам с потолком, следует ее подрезать и вставить в плинтус.
12. После установки пластиковой вагонки, следует промыть потолок с помощью губки и теплой воды.
Как прибивать деревянную вагонку
Подготовка вагонки к установке:
- протрите вагонку перед установкой,
- обработайте доски с помощью антисептика, для предотвращения появления плесени и микроорганизмов,
- оставьте вагонку на 24 часа для полного высыхания,
- покройте вагонку лаком.
Есть несколько способов, которые расскажут, как прибить вагонку к стене:
- прибейте планку наискось к стороне продольного язычка;
- забейте в клипсу гвоздь, тем самым укрепив планку с внешней стороны;
- на лицевой стороне планки установите смещенный профиль в который следует забить гвоздь.
Разновидности креплений деревянной вагонки:
- горизонтальное,
- вертикальное.
Горизонтальная установка деревянной вагонки
Вагонку следует устанавливать с потолка, а затем постепенно переходить к полу. Такой монтаж не допустит скопления влаги или мусора в пазах деревянной вагонки.
Установка вагонки при помощи кляймеров происходит путем установки доски в последовательном порядке. Вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей или саморезов.
Совет: Чтобы выполнить качественную установку вагонки, следует проверять ровность стены каждые полметра.
Перед фиксацией последней доски следует подогнать ее под размеры отверстия, которое требуется перекрыть. Делать это нужно с помощью циркулярной пилы или ножовки. После закрепления доски устанавливается плинтус.
Установка вагонки, которая имитирует бревна, производится путем установки досок расположенных пазом к верху. С помощью обрезка панели и молотка доски подбиваются друг к другу. Таким образом, удается скрыть щели и места стыка.
Доски такой вагонки прикрепляют к рейкам каркаса, с помощью саморезов, под углом 45 градусов. Шляпки саморезов прячут под последующими досками. Для декорирования угла такой вагонки используют установку из обработанного бруса. После проведения работ, поверхность вагонки очищают от пыли, и по желанию окрашивают.
Вертикальный монтаж деревянной вагонки
1. Вертикальную установку вагонки следует начинать с угловой позиции. На задней дощечке паза закрепляют кляймеры.
2. Первую доску устанавливают и фиксируют гвоздями, шляпки которых закрывает декоративный уголок. Если уголки отсутствуют, следует использовать бокорез, для избавления от шляпок.
3. Вагонка монтируется таким образом, как и в случае горизонтальной установки. Последовательно, дощечки одна за другой закрепляются на каркасе.
4. Последнюю доску прибивают с помощью гвоздей. Затем устанавливают декоративные рейки для улучшения визуального вида.
5. При обшивке потолка с помощью деревянной вагонки, работу следует начинать с окна к противоположной стене. Такой монтаж позволяет уменьшить количество тени, которая появляется между досками вагонки.
6. Для более длительного использования деревянной вагонки следует один раз в 1,5-2 года проводить профилактическую обработку дерева антисептическими, пожаробезопасными и водонепроницаемыми растворами.
Как прибить вагонку гвоздями
Это способ установки вагонки отличается надежностью и прочностью крепления. Недостатком монтажа вагонки с помощью гвоздей является возможность повреждения поверхности вагонки молотком.
При установке вагонки, ширина которой составляет 10 см, а высота 2,5 м необходимо использовать минимум 6 гвоздей.
Для крепления вагонки следует завести гвоздь в паз доски и максимально точно забить в крепеж. Добойник поможет углубить шляпки гвоздей.
Этот метод актуален в том случае, если после установки вагонки будет проводиться дополнительная отделка стен помещения.
Любой экономный и дельный хозяин наверняка хочет сберечь свои денежные средства и выполнить ремонт или строительство своего жилища, как можно реже прибегая к помощи строителей.
В этой статье мы расскажем, как прибить вагонку к стенами и потолку, объясним условия возведения правильного каркаса, а также уделим внимание необходимым материалам.
Монтаж каркаса
Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.
Но тогда как прибить вагонку к стене? Профессионалы советуют делать это на специальный каркас или обрешетку.
Это связано с тем, что поверхность должна быть идеально ровной и изготовленной из дерева. В этом случае хозяина и выручит каркас.
Обрешетку делают из реек или брусьев. При возведении каркаса требуется внимательность, так как если его элементы будут находиться на разном уровне, то и отделочный материал не будет ровно прибит к стене.
Последовательность создания обрешетки:
- Прибивать крайние рейки к углам стены, выровняв их по уровню. Чтобы обеспечить ровность будущего каркаса, можно подложить деревянные кусочки под рейки.
- Между крайними рейками натянуть леску, нить или верёвку. Ориентируясь на их уровень, расположить соответственно все остальные элементы.
Главное – это помнить просто правило: прежде того, как прибивать вагонку, необходимо огромное внимание уделить обрешетке, которая обеспечит ровность и красоту будущей обшитой стены.
Особенности вертикального, горизонтального и диагонального крепления
Прежде чем начать прибивать вагонку, следует разобрать все возможные способы её крепления. Всего их три.
Вертикальный крепеж предполагает, что строительный материал (рейки, брусья) лучше прибивать по центру рабочей поверхности. Начинать обшивку каркаса лучше с угла .
При этом первая рейка должна быть хорошо зафиксирована. Не стоит забыть о проверке уровнем отклонения. Желательно это делать при креплении каждой 10-ой доски.
Чем прибивать вагонку в таком случае? Зачастую это осуществляется так называемыми финишными гвоздями,который отличаются маленькой шляпкой, по гребню. Также удобны в использовании железные скобы – кляймеры. Иногда монтаж также осуществляется при помощи шурупов.
Последовательность крепления вертикально:
- Начать следует с левого края рабочей площади;
- Приставляем гребем к углу вагонку, которая уже подогнана под размер поверхности;
- Прибивать первую доску удобным способом;
- В пазах закрепить гвозди или любой другой крепеж;
- Вторая размещается в пазу первой,затем добивается до конца;
- Далее нужно следовать аналогично;
- Завершающую полосу подгоняют под нужный размер и крепят с правого края поверхности.
Иногда на первой доске следующей стены гребень срезается , чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей на последней полосе первой стены.
При горизонтальном креплении необходимо устанавливать вагонку вверх гребнем, чтобы внутри вагонки не накапливалась влага, которая может пагубно повлиять на качество древесины.
Монтаж таким образом удачнее всего вести сверху вниз . Если действовать в обратном направлении, то могут быть видимы щели между полосами отделочного материала.
Видео — как крепить доску на потолке (на финском, но все понятно и так):
Последовательность горизонтального крепления:
- Закрепить начальную доску у потолка;
- Вставить вторую снизу в паз первой;
- Закрепить гвоздями или саморезами;
- Завершающая доска опиливается под нужный размер и вставляется в паз последней полосы.
Именно крепеж сверху вниз позволяет закрыть некрасивую щель между стеной и полом с помощью плинтуса. Диагональное расположение более пригодно для исполнения на потолке.
Последовательность диагонально расположения:
- 1. Первая доска крепится от угла;
- 2. Концы каждой обрезаются под необходимым углом согласно эскизу.
Но чем прибивать к потолку вагонку? Для её закрепления удобнее всего использовать железные скобы с шурупами, которые будут вкручиваться шуруповертом.
Когда вся работа по монтажу выполнена, для более эстетичного вида облицовки можно закрыть все углы либо специальными уголками, либо угловой рейкой.
4 способа монтажа
Способ 1: Его суть состоит в просверливании отверстия под шуруп
в шипе полосы.
Данное отверстие должно полностью совпадать с диаметром шурупа или самореза. После этого отверстие можно закрыть шкантом.
Способ 2: Он основан на работе со степлером
со скобами, которые крепятся под определённым углом в паз.
Особенно метод удобен при монтаже сверху вниз. Также обязательно проследить, чтобы скобка была «убрана» в полосу, иначе шип следующей панели не сможет войти свободно.
Способ 3: Этот вариант лучше всего пригоден при монтаже евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. Скобы крепятся сзади вагонки, а кляймеры фиксируются на стене с помощью гвоздей.
К последующей полосе сперва прикрепляется кляймер, а после она стыкуется, а кляймер фиксируется у поверхности.
Способ 4: Этот метод используется при облицовке снизу на верх . Начальная полоса соединяется со второй саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.
Его шляпка должна находиться на одном уровне с шипом. Последующая полоса вставляется на шип предыдущей и устанавливается саморезом.
Видео — как правильно прибивать гвоздями (можно шуруповертом):
Стоимость работы
обойдётся в среднем 350 рублей за 1 квадратный метр. Отделка потолка — 450 рублей за квадратный метр.
Если говорить о том, сколько стоит сам материал, то он встанет примерно в 340-350 рублей за один метр квадратный .
Зачастую цена зависит от того, какая древесина используется при изготовлении вагонки.
Это может быть ель, сосна, лиственница, липа, осина. Евровагонка из лиственницы считается особенно дорогой, элитной и качественной благодаря своей уникальной текстуре.
Итак, в этой статье мы постарались охватить как можно больше информации о том, как правильно прибивать вагонку к различным поверхностям, а также какие инструменты и материалы лучше всего подойдут для этой работы. Желаем удачи в таком непростом деле.
Одна из главный причин, почему вагонкой удобно обшивать стены, так это потому что перед этим их не надо особо готовить: выравнивать, шпатлевать, штукатурить. То есть с помощью обшивки вагонкой можно получить абсолютно ровную, красивую поверхность стены при относительно невысоких материальных затратах. Комната также окажется хорошо звукоизолирована и защищена от сырости и перепадов температуры. В помещении, обитом вагонкой, удобно поддерживать постоянную влажность и температуру.
Вагонка служит для внутренней и внешней отделки помещений и составляет достойную конкуренцию искусственным отделочным материалам.
Как крепить вагонку? Вагонку наряду с отделочной рейкой можно прибывать непосредственно к стенам и потолку, но при условии, что они ровные и выполнены из дерева. Случается такое чрезвычайно редко. Поэтому для выравнивания поверхностей делают обрешетку из реек, а уже на нее прибывают облицовку. Если вы планируете размещать вагонку вертикально, то обрешетку следует выполнять из горизонтальных реек с шагом в 0,5 – 1,0 метр, и наоборот, если вы выбрали горизонтальное размещение вагонки, то рейки нужно устанавливать вертикально.
Промежуточная стена из обрешетки должна быть ровной и находится в одной плоскости. Не следует доверять своему глазомеру. Лучше воспользоваться уровнем и отвесом. С их помощью следует идеально ровно выставить и закрепить нижний и верхний бруски. А между ними хорошо протянуть монтажные нити для обозначения плоскости всей обрешетки. Уровень промежуточных брусков выравнивают по нитям.
Итак, обрешетка готова. Теперь можно приступать к наиболее ответственной работе – к монтажу вагонки. Чтоб правильно прибить вагонку, следует начинать работу с угла и методично двигаться дальше.
Что лучше использовать для крепления облицовки? В подсобных помещениях, где не требуется идеальная красота, можно воспользоваться гвоздями. В продаже есть специальные гвозди с маленькими шляпками.
Как прибивать вагонку? Чтоб облицовка из дерева сохранила красивый внешний вид, можно гвозди забивать в пазы. Тогда их почти не будет видно.
Если вы пожелаете придать поверхности идеально приятный вид, то воспользуйтесь специальной скобой. Скоба под углом заходит в паз и фиксирует к стене доску. Шип следующей доски легко входит в паз предыдущей доски и так далее. Вместо скобы можно воспользоваться оцинкованными гвоздями. Но шляпки гвоздей следует с помощью добойников полностью утопить в древесине.
Существует способ крепления на кляймеры. Кляймеры – это специальные скобы, выполненные из оцинкованной стали. Такой крепеж используют для монтажа легкой вагонки, потому что нагрузка на кляймеры высока. Скобу крепят к задней стенке паза доски. Другую сторону доски фиксируют саморезом. Шип второй доски заводят в паз первой, уже закрепленной. Операцию крепления саморезов и кляймеров повторяют для новой доски.
Вагонка из разной древесины подходит для разных целей: жилые и офисные помещения лучше обшивать вагонкой из хвойных пород (сосна). Лучшая вагонка для бани – из осины (высокая влагостойкость + мало подвержена расщеплению).
Вагонка делится на обычную вагонку и евровагонку. Обычная вагонка в зависимости от своего качества может быть класса «А», «В», «С». Евровагонка тоже разнится качеством и бывает «Экстра», «Классик», «Эконом», класса «А», «В», «С»
Сегодня все чаще останавливают свой выбор на евровагонке и ее имитациях. Так, дом или комната, обшитые вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает.
Обшивочная доска – обычная вагонка. Изначально подобными досками сколачивали вагоны-товарняки. Доски удавалось хорошо подогнать друг другу, и вагоны получались добротными. Потом это понравилось – и вагонку стали в комнатах использовать. Изменились лишь технологии производства, размеры и т.п. Для наружной обшивки берут вагонку толщиной от 18 мм, для внутренней – 12-16 мм.
Характерной чертой евровагонки является глубокой пазогребневое соединение. Хотя профили могут и отличаться. Толщина досок 13, 16 и 19 мм, ширина 80-120 мм, длина везде одинаковая – 6000 мм.
Одна из разновидностей евровагонки – это вагонка блокхаус . Она имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Если такой вагонкой обшить стену, создаться ощущение, что это деревянный рубленный дом. Поверхность панели имеет полукруглую форму.
Еще одна имитация – это евровагонка «под брус» . Комната или наружные стены выглядят так, будто их построили из бруса. Широкие панели такой имитации используются для наружной отделки, более узкие – для внутренней. Особенно полезны «блокхаус» и вагонка «под брус» в каркасном домостроении. Стены получаются легкими, красивыми и теплыми.
Подготовка древесины к обшивке
Перед закреплением досок на стене, дерево советую обработать, тем более что некоторая древесина может особо нуждаться в этом. В течение нескольких лет «висения» на стене рассохнуться от незначительной влаги в комнате может даже евровагонка, не говоря уже об обычной вагонке: появятся белые полосы, потеряется первоначальный свет.
Иногда, наоборот, хочется, чтобы вагонка из темной превратилось в более светлую. И для этого ее специально не обрабатывают защитными жидкостями, и дерево постепенно приобретает золотистый оттенок. Для ускорения процесса «пожелтения» вагонку можно пропитать теплой олифой и просушить.
Дополнительные операции для улучшения внешнего вида вагонки. Обессмоливание древесины (удаление смолы, жирных пятен), особенно актуально для сосны. Самый простой способ – помазать доски 25% раствором ацетона и промыть в теплой воде.
Еще одна полезная процедура – отбеливание древесины (когда хочется получить тот самый золотистый оттенок). В домашних условиях используют щавелевую кислоту и перекись водорода. Первый способ – нанести 20%-й раствор гидросульфита натрия, а сверху 10%-й раствор щавелевой кислоты. Состав смыть через 5 минут. Второй способ промазать доски 20%-м раствором аммиака, смешанным с 20%-м раствором перекиси водорода (соотношение 1:10).
Третья полезная операция для вагонки – заделка трещин, расколов, выбоин и т.п. Делают это с помощью шпатлевки, замазки, а так же олифы, столярного клея и лака. Продаются специальные шпатлевки, имитирующие цвет дерева (но цвет все равно придется подбирать, пробуя разные оттенки). Замазывают зашпатлеванное место после первой лакировки покрытия.
Для сохранения цвета древесины и защиты ее выпускают разного рода спиртовые и наводные морилки. Перед нанесением этих веществ нужно будет обязательно делать пробные выкраски на кусочках вагонки. Окрашивать вагонку удобнее всего кистью-флейцем. Перед укладкой на стену и потолок всю вагонку покрывают лаком. Лучше не использовать глянцевые лаки – стены будут слишком блестеть. А взять полуматовый алкидно-уретановый лак или акриловый лак. После нанесения первого слоя лака, поверхность досок протирают мелкозернистой шкуркой. Всего наносят 2-3 слоя лака, и каждый раз протирают его шкуркой.
Подготовка стен к монтажу
До монтажа вагонки должно быть полностью покончено с электрикой в комнате, проведены все провода и коммуникации, а также проверено, насколько все это исправно работает. Далее нужно сделать план электропроводки и обозначить места всех розеток, потолочных и настенных светильников, выключателей, щитков и т.п. Наружная проводка зачастую снижает качество интерьера. Так что лучше пустить провода под вагонкой, в металлических трубах, многожильным медным проводом. А для борьбы с перегревом проводов выбрать кабели с намеренно большим сечением. Итак, план составлен, все дырки, входы-выходы определены.
Вагонку можно прибивать прямо к стене, если она идеально ровная (например, деревянные стены). Обычно для каменных и кирпичных стен приходится делать предварительную обрешетку, а потом уже сверху них зашивать доски. Если вагонка будет располагаться вертикально, стену обивают горизонтальными рейками на расстоянии 0,5-1 м, если вагонка будет горизонтальной – то обивку делают наоборот.
Все рейки обрешетки должны находиться в одной плоскости. Для этого пользуются уровнем и отвесом. С помощью них выставляют идеально ровно и закрепляют на стене верхний и нижний бруски. Между ними можно протянуть монтажные нити, которые обозначат плоскость для всей обрешетки. Уровень всех брусков выравнивать по нити.
Обшивка стен вагонкой
Нужно заметить, что все желающие могут сделать свою стену более теплой и не восприимчивой к шуму, положив в ячейки обрешетки утеплитель (минеральную вату, например), покрыв вату слоем гидро изоляции (пленка «паробарьер») и оставив воздушную прослой между вагонкой и паробарьером. Сами брусья обрешетки хорошо бы покрыть антигрибковой грунтовкой, а со стороны стены, выходящей на улицу покрыть брус слоем пергамина и полиэтиленовой пленки. Итак, стена ждет своего покрытия.
Есть несколько способов, как прибивать вагонку к рейкам обрешетки. Там, где красота не важна (хозяйственные постройки, подсобки) вагонку можно прибивать гвоздями в любом месте доски. Конечно, лучше не брать большие гвозди, т.к. они могут расколоть тонкую вагонку. Подойдут гвоздики с маленькими шляпками. В этом случае можно не прибивать гвозди хотя бы в один ряд (не делать прямых линий забивки), а разбросать их в хаотическом порядке – так они меньше привлекут внимание. Второй способ – более сложный и эстетичный – это прибивать гвозди в пазы вагонки.
Здесь их будет уже практически не видно.
Осуществлять «скрытый» монтаж евровагонки проще, так как пазы и шипы у нее протяженнее.
Доски можно закрепить при помощи степлера и специальной скобы. В этом случае скоба под углом входит в паз, а шип следующей доски свободно входит в паз предыдущей вагонки. Вместо скоб в этом случае можно использовать оцинкованный гвозди, но шляпки их должны быть полностью утоплены в древесине (понадобится добойник).
Крепление с помощью самореза – аналогично. В шип первой вагонки (ее закрепляют на стене) ввинчивается саморез (шляпка вровень с поверхностью шипа). Вставляется паз следующей доски, а ее шип монтируется также. Последнюю доску закрепляют, как и первую – с помощью дополнительного самореза, и закрывают его шкантом.
Есть еще один крепежный способ – кляймеры – специальные скобки из оцинкованной стали. Кляймеры применяют в основном для крепления легкой вагонки, так как нагрузка на кляймеры получается значительная. Кляймеры крепят к задней стенке паза вагонки. Другую сторону первой доски фиксируют саморезом. Далее с помощью саморезов или гвоздей кляймеры крепят к стене. Шип новой доски вставляют в паз закрепленной. Аналогично крепят кляймер к пазу новой доски и т.д. последнюю доску опять крепят саморезом.
И напоследок о ценах.
Вагонка продается по квадратным метрам, но чаще по кубическим. На первый взгляд цены могут поражать своей высотой, но если разобраться, в 1 куб.м. вагонки содержится порядка 70 кв.м. обитой поверхности. Так, простая вагонка из осины будет стоить порядка 35 – 49 тыс. руб. за куб.м. (или 550-750 руб. за кв. м.). Евровагонка – дороже: сорт «Эконом» порядка 8 тыс. руб./куб.м.; сорт «Классик» – 17 тыс. руб./куб.м.; сорт «Экстра» – 50 тыс. руб./куб.м.
Отдельно продают блокхаус, в зависимости от размера досок и качества древесины цена за квадратный метр блокхауса находится в районе 210-1900 руб./кв. м. или 9 – 50 тыс. руб. за куб.м (площадь, которую покрывает 1 куб. м. блокхауса меньше, чем у вагонки – порядка 42 кв.м.).
Цены на имитацию под брус: 180-580 руб./кв.м. или же 8 -15 тыс. руб. за куб.м. в сегменте «эконом» и «классик». Один куб. м. «бруса» покрывает примерно столько же, как и блокхаус – порядка 42 кв.м.
Если набить руку в этом деле, потренировавшись на сарайчиках и подсобках, то обшивка стен вагонкой покажется несложным занятием. И парадные комнаты «обобьются» деревом с блеском. Если же не хочется делать это самому, можно пригласить мастеров. Средняя стоимость работ по обшивке вагонкой 300-450 руб. за кв.м. и выше.
__________________________________
Благодаря невысокой цене и качественным характеристикам деревянная вагонка является одним из наиболее популярных отделочных материалов. Этот благородный, теплый и экологически чистый материал широко используют во время проведения внутренних и внешних работ по обустройству жилых и хозяйственных помещений. А из-за того, что монтаж вагонки не требует особых навыков и специального дорогостоящего инструмента, справиться с крепежом деревянных планок может каждый.
Для проведения работ по монтажу вагонки вам понадобится следующий инструмент:- молоток и гвозди (можно воспользоваться шуруповертом и саморезами по дереву);
- ножовка или электролобзик;
- строительный степлер со скобами;
- рулетка;
- строительный уровень.
Зная все это, вы запросто сможете правильно закрепить вагонку любым из описанных выше способов. Правильный монтаж этого прекрасного натурального материала приведет к тому, что деревянная отделка прослужит вам не один десяток лет, и вы не скоро задумаетесь о проведении нового ремонта.
- Крепление вагонки с помощью кляймеров
- Фиксация вагонки с помощью саморезов
- Фиксация материала на гвозди
- Альтернативные варианты крепления
Перед началом работ каждый мастер задается вопросом о том, как прибивать вагонку. Этот материал в течение уже долгого времени выступает в качестве излюбленного материала для проведения отделки разных помещений. Популярность его не ослабевает, несмотря на то, что на рынке появляются все более новые и совершенные аналоги.
Несмотря на обилие материалов обшивка вагонкой, по-прежнему, остается популярной.
Крепление вагонки с помощью кляймеров
Проведение такого крепления предполагает установку каждого последующего элемента в паз, это позволяет добиться наиболее прочной фиксации.
На внутренние возвышенности пазов следует установить специальные кляммеры, предназначенные для монтажа вагонки, которые после фиксируются с помощью гвоздей или шурупов на рейки. Конечное крепление предстоит произвести тогда, когда смежные элементы окажутся подогнаны под размер. В ином случае есть вероятность допустить множество неточностей. Заключительная панель вставляется в предыдущую по такой же технологии. Может произойти так, что последняя доска не войдет в оставшееся пространство. В этом случае ее предстоит обрезать, а после укрепить гвоздями или саморезами.
Вернуться к оглавлению
Фиксация вагонки с помощью саморезов
Эта методика довольно часто используется, когда нет возможности применить другую. Работы предполагают просверливание в досках отверстий, диаметр которых равен ½ толщины самореза. После этого, воспользовавшись шуруповертом, предстоит закрутить саморезы в полученные отверстия, сделав это так, чтобы они полностью оказались в древесине. Для того чтобы саморез надежно укрепился, отверстия необходимо заглушить посредством деревянного штифта, а затем отшлифовать заподлицо с поверхностью. Не следует забывать о том, что воздействие влаги станет способствовать усыханию мест креплений, что сделает их более заметными. Для того чтобы исключить такую вероятность, время от времени, не реже раза в 3 месяца, следует производить обработку с помощью специального защитного средства.
Вернуться к оглавлению
Фиксация материала на гвозди
Вагонку можно укрепить и гвоздями, держать при забивании которые предстоит под углом в 45°. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот метод, так как он с большой долей вероятности станет причиной брака. Это обусловлено тем, что прибить полотна, не повредив их, очень сложно, чего нельзя сказать, например, о способе крепления кляммерами.
Если вы решили использовать этот метод, перед вами встанет вопрос о том, как правильно прибивать вагонку. В этом случае необходимо учесть требуемое количество крепежа на одну доску, которое должно быть равно 6 гвоздям. Это верно, если предполагается использовать доски с шириной, ограниченной 10 мм, и высотой, равной 250 см. Таким образом, если необходимо покрыть вагонкой стену с длиной, равной 10 м, то понадобится около 600 гвоздей.
Эта методика предполагает занесение гвоздя в паз полотна, после чего крепеж можно будет забить в крепежную рейку.
Посредством добойника шляпки крепежа могут быть утоплены внутрь, что позволит исключить создание препятствия для монтажа последующих досок облицовки.
Для проведения работ предстоит подготовить следующие материалы и инструменты:
Чтобы начать прибивать вагонку надо сделать обрешетку, шагом 50-60 см.
- вагонку;
- гвозди;
- добойник;
- уровень;
- молоток.
Перед тем как вагонка будет прибита, следует определиться, каким будет ее направление: вертикальным или горизонтальным. Крепление можно производить и под углом, однако этот способ предполагает приложение более внушительных трудовых затрат. При этом и расход материала окажется больше.
Вагонка может быть прибита непосредственно к стене, если она выполнена из дерева и не имеет погрешностей. В ином случае предстоит обустраивать обрешетку на основе реек, удаленность которых должна быть равна 500 мм. Рейки должны быть сухими и ровными, выполненными из сосны. Сечение материала должно быть эквивалентно 20х40 мм. Предварительно их желательно обработать антисептиком. В углу комнаты должна быть монтирована стартовая рейка, ее положение предстоит проверить посредством отвеса. Крепить рейки необходимо шурупами, применяя пластиковые дюбели и прокладки из дерева. В противоположном углу должна быть установлена вторая рейка. По верху и по низу от рейки к рейке следует натянуть два шнура, которые станут выступать в качестве маяков при монтаже верхнего и нижнего элементов системы обрешетки.
Под потолком и около пола предстоит установить горизонтальные рейки. С отступлением от нижней 0,5 м следует монтировать горизонтально еще одну рейку. Эта же технология должна использоваться и при установке остальных элементов каркаса.
Начинают фиксировать вагонку от левого угла помещения. Перед установкой отделки необходимо ее раскроить, отпилив электролобзиком длину, которая на 5 мм должна оказаться меньше высоты комнаты. Установку стартовой полосы необходимо производить гребнем к углу.
Инструменты для облицовки стен вагонкой: пистолет для вшивания скоб, шовный коготь, панельные клещи, гвозди, кромочная шлифовальная машина, саморезы, кляммеры, молоток, отвертка.
Использовать нужно тонкий крепеж с маленькой шляпкой.
Посредством отвеса время от времени предстоит контролировать положение полотен. Заключительная полоса должна быть обрезана до требуемой ширины и прибита к системе по правому краю. Стартовая вагонка следующей стены должна быть избавлена от гребня. Данная полоса будет закрывать шляпки крепежа на последней доске первой стены.
Если монтировать облицовку снизу вверх, это позволит лучше увидеть, как прибивать вагонку до самого верха, однако под потолком окажется обрезанная по ширине доска, что не всегда эстетично. Этот способ оставляет заметными щели между полосами. Если технология используется при отделке помещений бань или саун, в щели просачивается влага и материал в течение короткого времени теряет внешний вид. Можно начинать сверху, в этом случае первую доску необходимо устанавливать под потолком. Далее полотно вставляется гребнем в паз стартового полотна. При заведении последнего полотна удобно применять простой рычаг в виде гвоздодера или монтировки. Щель в области пола можно декорировать плинтусом.
Диагонально вагонку, как правило, крепят на потолках. Начинать работы следует от угла. Концы каждого полотна необходимо отрезать. Если работы ведутся в области потолка, в роли крепежа предпочтительнее использовать кляммеры и шурупы. Для наружных углов следует использовать деревянные уголки, которые укрепляют финишными тонкими гвоздями. Внутренние узлы нужно декорировать джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой, которая называется галтелью.