Comment prendre des photos nettes ? Conseils pour les photographes débutants. Comment prendre des photos avec un appareil photo reflex si vous êtes débutant

La grande majorité des photographies sont prises en balance des blancs automatique. C'est un choix simple qui se justifie dans la plupart des cas. Mais ce n'est pas fiable à 100%.

En général, les systèmes de balance des blancs ont tendance à corriger les écarts de couleur naturels dans la zone de surbrillance, ce qui rend les images trop fades. Par exemple, la chaleur du soleil tôt le matin ou le soir peut devenir trop froide.

Lors de prises de vue en extérieur, dans de nombreux cas, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le jour (Lumière du jour) ou Lumière ensoleillée. Ils peuvent donner des résultats encore meilleurs que le réglage Auto dans des conditions ombragées ou couvertes.

La plupart des appareils photo ont également des options de balance des blancs pour ombres ou jour nuageux (nuageux), ce qui ajoutera de la chaleur à vos images.

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Dans certaines situations, ce changement de couleur peut être excessif. Cependant, il vaut la peine d'expérimenter avec l'appareil photo pour comprendre comment chaque réglage de la balance des blancs fonctionne dans différentes conditions.

Pour un contrôle maximal, utilisez réglage personnalisé (Manuel des douanes) balance des blancs et réglez la valeur manuellement.

Vous pouvez trouver exactement comment procéder dans le manuel de votre appareil photo, mais la méthode de base consiste à photographier une cible blanche ou gris neutre (un morceau de carton fonctionne bien) dans la même lumière que le sujet et à utiliser cette image pour régler la balance des blancs. . . Lorsque vous photographiez à nouveau le carton blanc ou gris après avoir réglé manuellement la balance des blancs, vous devriez le voir devenir neutre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les paramètres de balance des blancs de votre appareil photo pour "réchauffer" ou "refroidir" vos photos. Vous pouvez essayer d'expérimenter avec une cible d'étalonnage non neutre.

2. Netteté

La plupart des appareils photo numériques vous permettent de régler le niveau de netteté appliqué aux images JPEG lors de leur traitement.

Certains photographes suggèrent que réglage maximal est la meilleure option car elle donnera les images les plus nettes. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours. Les bords très contrastés, comme un horizon clair, peuvent être coupés, devenant trop nets et auréolés.

Application la plus petite valeur, d'autre part, peut donner l'impression que de petits détails sont quelque peu délavés. Cependant, cela semble généralement mieux que des bords trop pointus.

La meilleure façon d'obtenir de bons résultats est d'appliquer la netteté avec précaution, en augmentant progressivement d'image en image jusqu'à l'obtention d'un résultat parfait. Ou du moins utiliser installation au milieu portée pour la plupart des prises de vue.

3. Mise au point automatique

De nombreux photographes laissent leurs appareils photo automatiquement définissez le point de mise au point pour une prise de vue plus rapide et plus pratique. Cependant, la plupart des appareils photo supposent que la cible principale de la photo est l'objet le plus proche et qu'il est proche du centre du cadre.

Bien que cela vous permette d'obtenir de bons résultats la plupart du temps, si vous photographiez quelqu'un qui n'est pas au centre et avec beaucoup d'objets autour, l'appareil photo peut alors mal faire la mise au point.

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La solution consiste à prendre le contrôle de la sélection du collimateur AF. Ainsi, vous pouvez placer le hotspot au bon endroit.

Le manuel de votre appareil photo vous expliquera exactement quel mode sélectionner, mais il est généralement appelé soit AF ponctuel, ou Sélectionnez AF.

Une fois le mode correct défini, utilisez les commandes de navigation de l'appareil photo pour sélectionner un collimateur AF qui se trouve sur le sujet cible dans le cadre.

Dans certains cas, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de collimateur AF aligné avec le sujet souhaité. Dans une telle situation, les techniques de focalisation et de recomposition doivent être utilisées. Pour ce faire, sélectionnez simplement le point AF central (car c'est généralement le plus sensible) et déplacez l'appareil photo de manière à ce qu'il soit sur le sujet. Appuyez ensuite légèrement sur le déclencheur pour laisser l'appareil photo faire la mise au point sur l'objectif. Maintenant, avec votre doigt sur le déclencheur, composez la photo. Lorsque la composition vous convient, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

4. Synchronisation flash

Par défaut, les appareils photo sont réglés pour déclencher le flash au début de l'exposition. Cela ne pose pas de problème à des vitesses d'obturation rapides ou lorsque le sujet et/ou l'appareil photo sont immobiles. Mais avec des vitesses d'obturation lentes ou dans le cas d'objets en mouvement, cela peut conduire à des résultats étranges.

Le problème est que l'image fantomatique et floue du sujet est reportée de la version correctement exposée et plus nette. Cela donne l'impression que l'objet se déplace dans la direction opposée.

Vous pouvez facilement sortir de cette situation si vous plongez dans le menu de l'appareil photo (ou du flash) et activez la fonction synchronisation du flash sur le second rideau (Rear Sync). Cela déclenchera le flash à la fin de l'exposition. Ensuite, le mouvement de n'importe quel sujet sera enregistré comme un flou derrière lui, et non devant, ce qui rendra l'image beaucoup plus naturelle et peut vraiment accentuer la vitesse du mouvement.

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5. Réduction du bruit d'exposition longue

La fonction Noise Reduction consiste à comparer l'image principale avec un « cadre noir » et à « soustraire » son bruit pour obtenir la photo finale. Le "cadre noir" utilise exactement le même temps d'exposition que l'image principale, seul l'obturateur ne s'ouvre pas et la lumière n'atteint pas le capteur. L'idée est d'enregistrer le bruit non aléatoire causé par les changements de sensibilité des pixels et visible à des vitesses d'obturation lentes.

Par conséquent, lors de l'utilisation de la fonction de réduction du bruit, il faut presque deux fois plus de temps pour enregistrer une image, ce qui est particulièrement gênant avec les longues expositions. Par conséquent, de nombreux photographes sont tentés de désactiver cette fonctionnalité.

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Cependant, les résultats de réduction du bruit valent la peine d'attendre.

Bien sûr, vous pouvez faire vous-même l'extraction des cadres noirs avec un logiciel de retouche d'image, mais c'est toujours une bonne idée de faire au moins quelques "cadres noirs" tout au long de la prise de vue, car le niveau de bruit a tendance à augmenter en raison du réchauffement du capteur pendant le tournage utilisation intensive.

L'approche la plus fiable consiste à utiliser le système de réduction de bruit intégré de la caméra.

6. Longue exposition

De nombreux photographes en herbe surestiment leur capacité à tenir fermement l'appareil photo et prennent donc de bonnes photos à des vitesses d'obturation relativement lentes.

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La règle générale pour obtenir une image nette lors de la prise de vue à main levée avec un appareil photo plein format est d'utiliser une vitesse d'obturation d'au moins une seconde divisée par la distance focale de l'objectif. Cela signifie que si vous photographiez avec un objectif 100 mm, votre vitesse d'obturation doit être d'au moins 1/100 s.

Cette règle peut être adaptée pour fonctionner avec des caméras DX en tenant compte du facteur de recadrage (un facteur d'augmentation de la distance focale). Par exemple, un objectif de 100 mm sur les appareils photo numériques de type SLR (c'est-à-dire les DSLR) avec un capteur APS-C (comme le Canon EOS 700D) a un facteur de recadrage de 1,6. Par conséquent, une prise de vue nette nécessitera une vitesse d'obturation d'au moins 1/160 s.

Permettez-moi de vous rappeler que les obturateurs des appareils photo modernes utilisent échelle de vitesse d'obturation standard en fractions de seconde : pour les expositions courtes, le numérateur est omis et l'exposition est décrite par le dénominateur : 1/100 → 100 ; 1/250 → 250 et ainsi de suite.

De nombreux objectifs photographiques et certains appareils photo sont désormais équipés systèmes de stabilisation d'image. Cela vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes lors de la prise de vue à main levée.

De plus, certaines lentilles offrent la compensation d'exposition jusqu'à 4eV, ce qui vous permet de réduire davantage la vitesse d'obturation - de 1/125 à 1/16.

Je possède mon premier reflex numérique Nikon D5100 depuis trois ans maintenant. Récemment, des photographies plus ou moins belles ont commencé à se révéler. Bien sûr, je n'ai toujours pas de chefs-d'œuvre pour des concours photo prestigieux, mais je n'ai pas si honte de montrer mes photos au public. D'après ma propre expérience, je sais à quel point il est difficile pour les débutants de comprendre les paramètres de l'appareil photo, de comprendre dans quels modes il est préférable de prendre des photos pour obtenir des images sympas.

J'ai donc décidé d'écrire une série d'articles avec mes explications sur les bases. Je pense que cette leçon de photographie sera utile non seulement pour les photographes amateurs débutants, mais aussi pour moi personnellement. Après tout, les psychologues disent : « Voulez-vous mieux apprendre de nouvelles matières ? Ensuite, enseignez les connaissances acquises aux autres !

Alors, vous avez passé des dizaines d'heures à lire des avis et des tests de différents appareils photo, à surpasser tout le monde sur des forums spécialisés, à vous poser des questions du type : "Pros, aidez-moi à comparer Nikon D5300 et Canon EOS 750D" ! "Quelle est la différence entre Nikon D5200 et Canon EOS 650D" ? "Quel est le meilleur : les reflex numériques Canon ou Nikon" ? Et des questions similaires comparant différents modèles d'appareils photo reflex et sans miroir. Enfin, vous avez pris une décision et acheté votre premier reflex numérique. Dès qu'ils ont commencé à tirer, il s'est avéré qu'il n'était pas si facile d'obtenir une belle carte. La qualité des photos n'est pas très différente de ce qui a été obtenu sur un simple porte-savon. Que faire?

Comment apprendre à prendre des photos et améliorer la qualité de vos photos ?

La réponse à cette question est très complexe, elle ne rentrera pas dans les limites d'un seul article. Les photographes professionnels écrivent des livres épais avec cinq cents pages de leçons de photographie sur le sujet. Aujourd'hui je vais seulement tenter de systématiser brièvement mes connaissances en photographie et donner quelques conseils aux débutants.

Selon moi, le concept de « photographie de qualité » comprend deux composantes : la qualité technique et la valeur artistique.

Pour obtenir une image techniquement correcte, vous avez besoin de :

2) Prenez l'appareil photo, le manuel d'instructions et sortez avec eux. Lisez attentivement chaque section, puis dans la pratique, vérifiez le fonctionnement des paramètres de l'appareil photo, que vous venez d'apprendre à partir des instructions. J'ai eu de la chance : j'ai acheté mon Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR juste avant mon voyage indépendant en Chine, à Hong Kong et aux Philippines. Par conséquent, je pouvais utiliser une variété de modes de prise de vue chaque jour dans différentes conditions d'éclairage, différents genres et scènes.

3) Allez dans une librairie et achetez n'importe quel livre sur la photographie numérique. Étudiez-le également à fond et appliquez les connaissances acquises dans la pratique.

Comme vous pouvez le voir dans mon rapport sur un voyage en Chine par moi-même, vous pouvez apprendre à obtenir une photo de haute qualité technique sur votre Nikon D5100 ou Canon EOS 650D en une semaine de vacances. Plus vous photographiez et analysez les résultats, plus vite vous pouvez améliorer vos compétences. Par exemple, lors du voyage décrit dans l'Empire du Milieu et les îles Philippines, j'ai pris plus de 1500 images.

Mais photographier un cadre net avec une exposition correcte ne signifie pas obtenir une image de haute qualité. Voici une des premières photos prises sur le Nikon D5100 KIT 18-55 VR, que j'ai posté pour discussion sur un forum spécialisé.

Ce jour-là, j'ai lu un cours de photographie sur la photo de nuit et je suis allé faire des photos avec un trépied le soir. J'ai regardé ce travail et j'ai pensé : « Oh, quelle netteté ! Quelles couleurs! Super photo!" Savez-vous quels étaient les scores ? Pas un seul avantage et 25 inconvénients.

Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo, pourquoi n'attire-t-elle pas le spectateur ?

Tourné à 18 mm et à des focales courtes, si l'objectif de la caméra n'est pas dirigé strictement parallèlement à l'horizon, de fortes distorsions géométriques (distorsion) se produisent. Vous voyez à quel point le bâtiment de droite s'est effondré sur le côté ?
Deux voitures sales ne décorent pas du tout cette photo.
Mauvais angle. Les bâtiments de grande hauteur sont mieux photographiés depuis une colline, lorsque le point de prise de vue est situé au milieu du bâtiment ou légèrement plus haut. Ensuite, il y aura moins de distorsion et, en général, le cadre sera différent de centaines de similaires photographiés à partir de la position traditionnelle "l'appareil photo est près des yeux du photographe à une hauteur de 1,7 mètre".
Ouverture trop serrée. Les paysages sont tournés à f/(8-11). J'ai ici - f / 22, ISO = 100, vitesse d'obturation 30 secondes.

Comment une telle image pourrait-elle être mieux capturée ? Par exemple, éloignez-vous de manière à pouvoir photographier à une distance focale plus longue (par exemple, 35 mm), lorsque la distorsion n'est pas si forte. Inclure dans le cadre au premier plan un objet (par exemple, des branches d'arbres) pour le pittoresque.

Convenez que ce temple du Palais d'été de l'Empereur à Pékin, également photographié sur un Nikon D5100 avec un objectif Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G avec les réglages suivants (mise au point sur un point, vitesse d'obturation : 1/100 s, ouverture : f/11, FR : 26 mm, ISO : 200, correction d'exposition : 0 eV, flash : désactivé) semble mieux ? Même si, en termes de qualité technique, ce n'est pas non plus parfait.

Eh bien, il me semble que le premier cadre avec la tempe pourrait être radicalement amélioré si vous ne tournez pas un paysage, mais un reportage ou une production. Par exemple, jouez en contraste : au premier plan, une annonce concernant le rachat de biens volés, à l'arrière-plan, un temple. Racontez une histoire : au premier plan, une vieille femme prie dans un temple, ou une petite fille avec des arcs et des nattes admire quelque chose sur un bâtiment, etc.

Bref, sur ce forum pour photographes, j'ai posté divers de mes travaux pendant six mois. Il a écouté les commentaires et les conseils de collègues plus expérimentés. Et seulement six mois plus tard, j'ai pu photographier un cadre qui, bien qu'il n'ait pas reçu que des avantages, il y en avait encore plus que des inconvénients.

Cette photo a reçu pour la première fois les notes les plus positives (18 plus et 4 moins) et au numéro 82 est entrée dans le top 100 des œuvres du mois.

Paramètres de prise de vue : vitesse d'obturation : 1/100 s, ouverture : f/10, distance focale : 55 mm, ISO : 100, correction d'exposition : -1,33 eV, priorité à l'ouverture, flash : raté, date de prise de vue : 20 octobre 2012.

Je ne pense pas que ce soit une sorte de chef-d'œuvre de la photographie mondiale. Il n'y a même pas assez de netteté ici. Mais il faut avouer que ce travail est un peu mieux que le premier exemple. Qu'est-ce qui la rend plus attirante ? Filmé à l'heure du régime, il y a une versatilité clairement exprimée, grâce au brouillard des plaines. Cela ne ferait pas de mal de réduire légèrement la saturation du ciel et d'augmenter la netteté. Et juste des bonbons se seraient avérés! ;)

Oh, quelque chose s'éloigne du sujet principal de notre tutoriel photo sur les paramètres de l'appareil photo ! Au début de l'article, je donnais un conseil aux débutants : "Pour apprendre à bien photographier avec votre tout nouveau KIT Nikon D5200, rendez-vous dans une librairie et achetez n'importe quel manuel de photographie." Vous atteindrez donc rapidement un niveau où vos amis ne critiqueront pas beaucoup vos photos, mais personne ne les admirera non plus. Probablement chaque photographe novice vient tôt ou tard à cette ligne. J'ai un blog rempli de telles photos. Il semble que tout soit clair, l'objet principal est dans la "nombre d'or" selon les règles de composition, mais le travail n'est pas accrocheur ... Dans l'article "Que présenter à un photographe", où je les ai dissuadés de présentant des livres et des cours de photographie, j'ai recommandé l'impression d'un magnifique manuel de Lydia Dykova "Conversations sur les compétences en photographie".

Le manuel a été écrit en 1977, alors qu'il n'y avait toujours pas de "langage de bétail d'un zombie" et que des magazines comme "Metropolitan" étaient utilisés, et que les manuels étaient écrits pour enseigner, et non pour forcer l'acheteur à débourser de l'argent pour un factice à l'intérieur et augmenter les ventes de la publication avec de beaux titres. … Le livre parle méthodiquement des lois fondamentales de la photographie, que tout photographe professionnel devrait connaître et comprendre, comme notre père :

Le concept de centre sémantique dans le cadre.
- Principes de remplissage du plan de l'image photographique.
- Quelle est la composition. Comment l'équilibrer.
- Rythme dans le cadre.
- La lumière en photographie.
- L'influence du ton de l'image sur sa perception.
- Comment transmettre l'espace dans un plan à deux dimensions.
- Façons de souligner la texture de divers matériaux sur la photo.
- La netteté comme technique artistique.
- Qu'est-ce qui détermine le dynamisme de l'image.

Même en énumérant les sections, on sent la différence avec le manuel habituel sur la photographie des auteurs modernes. Plus souvent, ils discutent de ce dont nous parlons dans l'article d'aujourd'hui : quelle ouverture et quelle vitesse d'obturation régler pour réaliser un portrait de nuit ou un feu d'artifice. Et il est beaucoup plus rare de trouver un livre qui essaie de vous montrer comment prendre une photo artistique. Malheureusement, "Conversations on Photographic Mastery" ne peut plus être acheté sous forme imprimée - vous devez soit l'imprimer, soit le commander sur Ozon sur une base "d'impression à la demande" ...

Vous demandez : "Pourquoi alors ce type intelligent ne peut-il pas photographier des chefs-d'œuvre sur son reflex numérique Nikon D5100 ?" Mais parce que je suis un pécheur : j'ai lu le manuel, mais pour sortir et pratiquer chaque cours une fois par semaine dans la rue, je n'ai pas assez de volonté... Mais, un jour à partir de lundi, je ferai moi-même -éducation ...;)

Je pense qu'après avoir lu ce tutoriel, vous comprendrez comment prendre de superbes photos avec votre Canon EOS 1200D ou Nikon D3300.

D'ACCORD! Aujourd'hui, nous avons notre premier cours de photographie pour débutants.

La notion d'exposition. Comment cela affecte la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO

Le terme "exposition" signifie la quantité de lumière qui a le temps d'atteindre la matrice pendant une certaine période de temps. Si l'exposition est choisie correctement, la photo aura fière allure. S'il n'y a pas assez de lumière, l'image sera sombre, s'il y en a beaucoup, elle sera claire.

En photographie, le changement d'exposition est calculé par étapes. Un changement de 1 stop signifie que 2 fois plus de lumière frappe la matrice de votre appareil photo. Vous pouvez modifier l'exposition de l'une des trois manières suivantes : définissez une vitesse d'obturation ou une sensibilité ISO différente de 2x, ou une ouverture de 1,4x.

Habituellement, si nous prenons des photos dans l'un des modes semi-automatiques, l'appareil photo définit lui-même la valeur d'exposition correcte, en modifiant ces trois paramètres. Mais lors de la prise de vue en mode "M" et, en général, afin d'obtenir les meilleurs résultats, il faut bien comprendre le mécanisme de régulation de la quantité de lumière tombant sur l'élément photosensible de la carcasse.

Pour illustrer, prenons une analogie. Disons que vous voulez chauffer 2 litres d'eau dans un pot en argile de 50 degrés (- 1 EV) à 100 degrés Celsius (0 EV). Pour porter l'eau à ébullition, elle doit transférer une certaine quantité d'énergie thermique (exposition), qui dépend des facteurs suivants : 1) temps de chauffe (exposition) ; 2) le diamètre du brûleur à gaz (ouverture) et 3) la conductivité thermique des parois de la cuve (sensibilité ISO). Ensuite, le problème peut être résolu de la manière suivante :

Chauffez l'eau non pas pendant 10, mais pendant 20 minutes avec le même diamètre du brûleur et le même matériau de la casserole (nous augmentons la vitesse d'obturation de 2 fois avec la même ouverture et ISO).
Placez la casserole sur un brûleur d'un diamètre 1,4 fois plus grand que d'habitude. Ensuite, l'eau bouillira pendant les 10 premières minutes (la vitesse d'obturation et l'ISO restent les mêmes, mais l'ouverture a changé).
Remplacez le pot en argile à faible conductivité thermique par une casserole en acier à haut niveau de conductivité thermique (modification de l'ISO, mais maintien de l'ouverture et de la vitesse d'obturation inchangées).

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons compris que pour obtenir une image techniquement de haute qualité avec la même exposition, vous pouvez modifier deux des trois paramètres de prise de vue décrits : soit l'ouverture et la vitesse d'obturation, soit l'ISO et la vitesse d'obturation, soit l'ISO et le diamètre d'ouverture dans l'objectif, etc. Mais plus là-dessus plus tard.

Oui, donnons une définition des concepts dont nous parlons aujourd'hui.

Exposition - la période de temps pendant laquelle la lumière tombe sur la matrice de votre appareil photo (le moment entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur DSLR).

Sensibilité à la lumière - désigne le degré de perception par la matrice de la caméra de la lumière qui tombe dessus. Mesuré en unités ISO (Organisation internationale de normalisation). Les valeurs ISO standards changent de manière exponentielle avec un dénominateur de 2 (si quelqu'un n'a pas bien étudié à l'école, cela signifie que chaque nouvelle valeur est 2 fois supérieure à la précédente) : 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200, 6400, etc...

La vitesse d'obturation et l'ISO sont des spécifications de l'appareil photo. Ensemble, ils forment une paire d'exposition (expo pair).

Aperture - est une cloison avec un trou de plusieurs pétales à l'intérieur de la lentille. La conception du diaphragme vous permet d'ajuster le diamètre de ce "trou". Plus il est grand, plus la lumière atteindra la matrice. Même en photographie, le concept d'ouverture est utilisé, c'est-à-dire nombre indiquant la taille du trou dans la lentille. Dans les manuels de photographie en anglais, il est appelé Aperture ou f-stop.

Les valeurs standard de l'ouverture relative sont calculées sur la base de la condition selon laquelle la modifier d'une position entraînera une augmentation de l'exposition de 2 fois : 1/0,7 ; 1/1 ; 1/1,4 ; 1/22 ; 1/2,8 ; 1/4 ; 1/5,6 ; 1/8 ; 1/11 ; 1/16 ; 1/22 ; 1/32 ; 1/45 ; 1/64. Habituellement, lors de la discussion de ce paramètre de prise de vue, seul le dénominateur de la fraction est dit. Par conséquent, lorsque dans une leçon de photographie, vous rencontrez la recommandation "fermez l'ouverture à 22" - cela signifie régler l'ouverture sur f = 1/22 et le trou sera plus étroit (voir la figure ci-dessus). Et quand votre ami, photographe averti, vous conseille « d'ouvrir le trou à 2,8 » pour un beau flou d'arrière-plan, il veut dire qu'il faut régler l'ouverture à 1/2,8, ou, en d'autres termes, augmenter le diamètre du trou du déflecteur dans la lentille.

À ce stade de ma leçon de photographie pour les photographes débutants, je devrais faire une autre grande digression et vous dire que la taille de l'ouverture affecte non seulement l'exposition, mais aussi le DOF (profondeur de champ) et la distance hyperfocale. Mais, afin de ne pas transformer cette histoire en un livre épais, jusqu'à ce que je discute de ces termes.

Pour mieux comprendre comment la modification de l'un des paramètres de prise de vue discutés affecte les autres, menons une expérience avec vous. Posons mon appareil photo reflex Nikon D5100 avec un objectif Nikkor 17-55 / 2,8 sur un trépied, réglons la distance focale sur 55 millimètres et l'ouverture maximale possible est de f / 2,8. Commençons d'abord par changer la sensibilité à la même ouverture et voyons comment la vitesse d'obturation change. Ensuite, nous répétons cette procédure pour différentes valeurs d'ouverture. Nous résumons les résultats de mesure dans le tableau suivant (et vous n'avez pas besoin de mémoriser, car à chaque instant avec un éclairage différent du sujet, ils changent).

Vous demandez : « C'est quoi ce mec déjà tabassé depuis une demi-heure qui me fait planer la tête avec ses marmites, brûleurs et tableaux incompréhensibles » ?! "Et tel," répondrai-je, "que la tablette présentée ci-dessus peut vous donner une réponse à une question très importante!" Je veux dire, les photographes débutants demandent souvent : "Pourquoi mon nouvel appareil photo reflex Nikon D5300 KIT 18-140 ou Canon EOS 650D KIT 18-135 IS obtient-il des photos floues et savonneuses ?" ? Ou, par exemple : « Pourquoi les photographes professionnels achètent-ils un zoom rapide 17-55 mm f/2,8G ED-IF AF-S DX Zoom pour beaucoup d'argent pour photographier des mariages ? En effet, avec les mêmes focales, il coûte 50 000 roubles, et le prix d'un objectif standard Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G AF-S VR DX Zoom KIT n'est que de 2 700 roubles. Autrement dit, c'est 18 fois moins cher.

La réponse à la première question : "Pour quelle raison les images peuvent-elles être savonneuses" ?

L'expérience montre que sur les appareils photo reflex avec un petit nombre de pixels dans la matrice (Nikon D3100, D5100 ou Nikon D700, D90 et leurs analogues de Canon), la vitesse d'obturation minimale possible qui vous permet de photographier un objet fixe de vos mains sans " flou" est calculé par la formule Vmin \u003d 1 / FR, où FR est la distance focale sur l'objectif au moment de la prise de vue. Sur les modèles de reflex numériques plus modernes, comme les Nikon D5200, D3200, D7100 (et Canons similaires), cette valeur est encore plus courte Vmin = 1/2 * FR.

Autrement dit, si vous attachez un kit de verre standard EF-S 18-55 mm f / 3,5-5,6 IS STM à votre Canon EOS 700D, alors à un grand angle FR = 18 mm, il aura une ouverture maximale de 3,5, et à extrémité étroite FR=55 mm - la plus grande ouverture est de 55 mm. Disons que vous voulez prendre un portrait à 18 mm. Pour le rendre plus beau, vous devez essayer de flouter l'arrière-plan, c'est-à-dire ouvrez l'ouverture au maximum f / 3,5. D'après mon tableau, on peut voir qu'à un ISO minimum de 100 unités, la vitesse d'obturation sera de 1/100 de seconde. Le résultat devrait être satisfaisant car le temps de pose est inférieur à 1/60 seconde (cellule orange dans la plaque).

Mais pour un portrait à 18 mm, vous pouvez également obtenir un visage de la personne représentée, car les distorsions géométriques sont fortes en grand angle. Oui, et l'arrière-plan ne sera pas sensiblement flou, car la profondeur de champ est grande à une telle distance focale.

Bon, déplaçons l'objectif à une distance focale de 55 millimètres. Désormais, l'arrière-plan sera mieux flouté (à l'ouverture maximale de f/5,6) et il n'y aura pas de distorsion : le modèle a un nez normal. Seulement maintenant À 100 ISO, il sera problématique de prendre une photo sans lubrification. Il faut monter la sensibilité à 125 unités. Si vous avez le dernier modèle Nikon D5300 ou Nikon D5200 avec un grand nombre de pixels, alors pour prendre une photo nette avec vos mains, vous devez utiliser la vitesse d'obturation Vmin = 1/2 * FR, ce qui signifie 1 / (2 * 55 mm ) = 1/110 secondes. Avec une ouverture maximale de f/5,6, pour atteindre une vitesse d'obturation de 1/125 seconde, vous devez régler l'ISO sur au moins 200 unités. La qualité des appareils photo reflex modernes est telle que la sensibilité à la lumière dans la plage de 100 à 640 et, à contrecœur, jusqu'à 1000 unités ne gâche pas beaucoup la photo. Votre portrait sur ISO 200 sera de haute qualité.

Maintenant, vous voulez louer un enfant qui joue avec un chien dans l'appartement. Les modèles sont très intelligents. La vitesse d'obturation devrait être nettement plus rapide, disons 1/500 de seconde. D'après le tableau des paramètres de prise de vue, nous voyons que lors de la photographie avec un objectif Canon KIT 18-55, nous devons régler ISO 640 (à une distance focale de 55 mm et une ouverture de 5,6) ou ISO 320 à une distance focale de 18 mm et f = 3,5.

La réponse à la deuxième question : "Pourquoi les photographes professionnels achètent-ils des optiques rapides" ?

Disons que vous photographiez des concours pour des invités à un mariage. Sur un kit objectif standard KIT 18-55 Nikkor ou Canon, vous pouvez régler une vitesse d'obturation minimale de 1/800 seconde à ISO 1000 et une ouverture maximale de 5,6 (voir cellule rouge dans le tableau). Dans ce cas, la qualité de la photo sera moins bonne, car du bruit apparaîtra. Et si vous aviez un objectif professionnel rapide Nikkor 17-55 / 2.8 ou Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM, alors à long terme, vous pourriez régler l'ouverture sur f = 2,8 et vous pourriez filmer les mouvements actifs des invités avec une vitesse d'obturation de 1/1000 seconde à une sensibilité à la lumière de seulement 400 unités (voir cellule rouge). Sentir la différence?

Un autre exemple. J'ai acheté un téléobjectif Nikkor 70-300 / 4,5-5,6 pour la photographie. A une focale de 200 mm, il permet de régler l'ouverture f = 5,3. Celles. à un ISO de travail de 250 unités, il peut atteindre des vitesses d'obturation légèrement inférieures à 1/160 seconde. Même si vous l'installez sur un trépied pour éviter le flou, vous ne pourrez pas obtenir une photo de haute qualité des petits oiseaux, car ils sont trop agiles. Et pour la prise de vue à main levée, le temps d'exposition minimum ne doit pas dépasser 1/200 seconde. Si je payais 4 fois plus et achetais un téléobjectif rapide professionnel Nikkor 70-200/2.8, alors avec la même focale de 200 mm, avec ISO 250 et ouverture déjà f/2.8 (et non 5.3), je pourrais obtenir =1/500 seconde. 3.125 fois plus court !!! La probabilité d'obtenir une photo nette est grandement augmentée !

Lors de l'achat d'un objectif rapide, vous devez faire attention aux nuances suivantes:

Lors de l'achat d'un objectif rapide coûteux, vous payez non seulement pour la possibilité de régler une grande ouverture, mais également pour un matériau en verre de meilleure qualité avec de légères distorsions géométriques et des aberrations chromatiques, pour une mise au point automatique rapide et une protection contre la poussière et l'humidité.
Nous n'avons pas pris en compte l'influence de l'ouverture sur la profondeur de champ, la distance hyperfocale et le flou d'arrière-plan (bokeh) dans l'examen des paramètres de prise de vue.

Dans quels modes prendre des photos pour obtenir des photos de haute qualité

D'accord, nous avons passé de nombreuses minutes avec vous pour comprendre pourquoi dans votre nouvel appareil photo Nikon D5200, vous pouvez régler vous-même la valeur de l'ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture sur un objectif de baleine. Mais nous n'avons pas fait beaucoup de progrès pour répondre à la question : "Quels paramètres dois-je régler sur l'appareil photo pour prendre une photo de haute qualité" ?

Corrigeons ce que nous savons déjà :

ISO affecte la sensibilité de la matrice à la lumière. C'est le matériau de notre casserole. Plus la sensibilité est élevée, plus la matrice recevra de lumière dans un laps de temps donné, et le bruit, soit dit en passant, sera également plus fort. Par conséquent, la tâche d'un photographe professionnel est de photographier aux valeurs ISO les plus basses possibles.

Exposition - le moment où l'obturateur de la caméra est ouvert et la lumière pénètre dans la matrice. Ces deux paramètres contrôlent l'exposition et sont des spécifications pour un appareil photo particulier.

L'ouverture est le diamètre du trou dans la lentille. Cela affecte également l'exposition, mais cela ne dépend pas de la carcasse, mais du modèle d'objectif.

Considérons maintenant mon reflex numérique Nikon D5100. On voit que l'appareil photo dispose d'une molette de contrôle permettant de sélectionner les principaux modes de prise de vue : vert (automatique), réglages créatifs (P, A, S, M) et scénarios (portrait, paysage, sports, enfants, macro, etc.). Si vous sélectionnez Scène sur le disque et que vous tournez la molette, vous pouvez également sélectionner un tas d'autres modes : "paysage de nuit", "portrait de nuit", "plage/neige", etc.

Au début, lorsque je ne comprenais pas quels paramètres de caméra devaient être définis pour filmer différentes scènes, j'ai simplement installé les préréglages de scènes prédéfinis. Par exemple, presque toutes les photos du rapport de voyage autoguidé en Chine de 2011 ont été prises de cette façon.

Dernièrement, je ne photographie principalement qu'en mode A, S ou M. Ils donnent au photographe plus de contrôle sur la situation. Les réglages standard sont utiles lors de la prise de vue au format JPEG. "Appareil photo vert" - Je n'utilise jamais le mode de prise de vue entièrement automatique, car dans la plupart des cas, il produit des photos pires qu'avec les réglages manuels.

Jugez par vous-même. Vous avez décidé de louer un rafting sur une rivière de montagne sur des catamarans par une mauvaise soirée nuageuse. Vous réglez l'appareil photo en mode automatique et visez l'endroit où l'athlète doit apparaître afin d'appuyer sur le déclencheur à temps et d'obtenir une photo à couper le souffle. L'automatisation de la caméra détecte une sorte de paysage mal éclairé, elle règle donc l'ouverture sur f / 5,6; ISO 300, vitesse d'obturation 1/15 seconde. Mais, avec de tels paramètres, l'image des personnes sera floue. "D'accord", vous décidez, "je vais le mettre en mode Sport. L'appareil photo règle le mode de mise au point sur "Suivi AF", ouverture f/5.3, mais comprend que les scènes de sport nécessitent un temps d'exposition plus court de 1/500 seconde. Pour obtenir une telle vitesse d'obturation, vous devez "augmenter" l'ISO jusqu'à 640 unités. La photo sera probablement nette.

Et maintenant, dans les mêmes conditions, vous voulez tirer des compétitions d'arbalète et obtenir un cadre sur lequel une flèche sort d'une arbalète. Si vous sélectionnez le mode sport comme dans l'exemple précédent, la flèche ne se figera pas. L'exposition devrait être encore plus courte. Mais la caméra ne comprend pas si vous filmez des catamarans ou des arbalétriers ! Dans cet exemple, une photo nette ne peut être prise qu'en mode M, A ou S, lorsque vous réglez vous-même le temps d'exposition, l'ouverture et l'ISO.

Passons en revue les paramètres de base de l'appareil photo reflex numérique dans la "zone créative".

A (sur certains modèles Av de Priorité à l'ouverture) - vous choisissez l'ouverture, et l'appareil photo ajuste l'ISO et la vitesse d'obturation pour obtenir la valeur d'exposition correcte à cette ouverture. De plus, dans ce mode, si je vois que la vitesse d'obturation est trop longue, je peux augmenter l'ISO.

S (parfois Tv à partir de la priorité à la vitesse) - vous indiquez à l'appareil photo quel sera le temps d'exposition, et l'appareil photo lui-même modifie l'ouverture et l'ISO pour maintenir l'exposition.

M (de Manual) - le photographe choisit lui-même les valeurs de tous les paramètres de l'appareil photo.

Le mode S est censé être plus pratique pour photographier des sports, des danses et d'autres événements actifs, le mode A pour les portraits et les paysages, et le mode M pour les deux.

Mon option préférée est "A". Même si je fais du sport, je règle la "priorité à l'ouverture", le suivi de l'autofocus et vérifie s'il y a suffisamment de vitesse d'obturation à un ISO donné. Si le temps d'exposition est trop long, alors j'augmente l'ISO jusqu'à ce que je sois satisfait des paramètres de prise de vue.

Mode "P" (de Programmable Automat) - similaire au "mode entièrement automatique", vous seul pouvez interférer avec certains paramètres (ISO, changer la méthode de mesure, etc.). Je ne l'ai jamais utilisé.

Quelles conclusions intermédiaires peut-on tirer après avoir lu tous mes écrits précédents, que j'ai appelés le terme fort "Leçon de photographie sur le choix des réglages de l'appareil photo pour les photographes débutants" ? La conclusion est la suivante : pour prendre une belle photo de haute qualité, vous devez configurer correctement les paramètres de base du reflex numérique : vitesse d'obturation, ouverture et ISO. Pour prendre une photo d'un chef-d'œuvre, vous devez comprendre pourquoi d'autres paramètres sont nécessaires (balance des blancs, mode de compensation et de mesure de l'exposition, déclencheur et mise au point, mode de zone de mise au point automatique), être capable de configurer correctement le flash et lire ce qui précède- livre recommandé par Lydia Dyko "Conversations about Photo Mastery" . ;)

Maintenant, afin de comprendre quels réglages mettre sur votre tout nouvel appareil photo Nikon D3100 dans différentes situations, il faut logiquement analyser la planche présentée précédemment.

Pour prendre un beau portrait, nous devons flouter l'arrière-plan (ouvrir l'ouverture), tout en gardant l'ISO et la vitesse d'obturation à des valeurs de travail normales.

Appareil photo Nikon D5100, objectif : AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, vitesse d'obturation : 1/125 sec, ouverture : f/5.6, distance focale : 55mm, ISO : 200, correction d'exposition : 0 eV, mode de prise de vue : priorité à l'ouverture.

Nous voulons prendre une photo sur le fond d'un monument ou d'une vue - nous maintenons un peu l'ouverture.

Appareil photo Nikon D5100, objectif : AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, vitesse d'obturation : 1/125 s, ouverture : f/11, distance focale : 29 mm, ISO : 110

Filmer le coucher de soleil sur la ville du soir. Ici, le sujet est toujours. L'essentiel est la netteté. Par conséquent, nous avons également défini la priorité à l'ouverture sur f / 10. À 200 ISO, l'image a peu de bruit. La vitesse d'obturation n'a pas d'importance car nous prenons des photos à partir d'un trépied.

Appareil photo Nikon D5100, objectif : AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, vitesse d'obturation : 1/80 s, ouverture : f/10, distance focale : 18 mm, ISO : 200

Tournage d'une scène de nuit. Il y a très peu de lumière. L'IPIG en a besoin d'un grand. Par conséquent, nous avons réglé l'ouverture sur au moins f / 8. Sensibilité à la lumière pour la réduction du bruit - minimum 100 unités. L'appareil photo offre 25 secondes de temps d'exposition, mais on s'en moque puisque nous filmons depuis un trépied. Au contraire, les traces des phares des voitures étaient magnifiquement estompées.

Maintenant, nous tournons aussi la nuit, mais déjà un portrait. Les gens peuvent rester immobiles pendant une période relativement longue. Il faudra ouvrir le trou de l'objectif au maximum (f = 3,5), "monter" les ISO afin d'offrir une vitesse d'obturation acceptable (rappelez-vous B = 1 / FR ?).

Appareil photo Nikon D5100, objectif : AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, vitesse d'obturation : 1/5 sec, ouverture : f/3.5, distance focale : 18mm, ISO : 800.

Il y a des exceptions à toute règle. Par exemple, cette photo a été prise à partir d'un trépied, et nous avons fait de notre mieux pour ne pas bouger. Par conséquent, il s'est avéré un cadre net avec un temps d'exposition aussi long.

Nous nous préparons à tourner quelque chose de rapide, par exemple, un magnifique cavalier caracolant sur une jument en pommelé. ;) Nous définissons la priorité à la vitesse d'obturation sur B = 1/500 seconde dans les paramètres de l'appareil photo, une petite sensibilité ISO de 125 unités et l'appareil photo lui-même réglera l'ouverture sur f / 4,5.

Soit dit en passant, la photo ci-dessus est un exemple de prise de vue sur un appareil photo Canon EOS 700D KIT 18-135. Et pourtant - c'est un exemple de composition pas tout à fait réussie. Si vous connaissez les règles de cadrage, alors vous comprendrez qu'il valait mieux prendre cette photo de manière à ce que le sujet principal soit sur la ligne du nombre d'or.

Dans ce cas, il y avait de l'espace libre sous les sabots du cheval - elle a un endroit où courir. Il y a aussi de l'espace sur la gauche pour la vue du hussard, il ne repose pas sur le bord de l'image. Les lignes de route forment des diagonales de guidage vers l'objet principal. Et les arbres forment un cadre naturel qui ne permet pas au regard du spectateur d'aller au-delà de l'image. L'ouverture ouverte a permis de flouter un peu l'arrière-plan et ainsi de concentrer l'attention sur les personnages de la prise de vue. Pour transformer cette photo en chef-d'œuvre, il n'y a toujours pas assez de bon éclairage au soleil couchant.

Texte de l'article mis à jour : 07/12/2018

La plupart de mes photos publiées dans des récits de voyage ou dans des tutoriels photo contiennent des informations de base issues d'EXIF (Exchangeable Image File Format - données sur les paramètres de prise de vue, la paternité, le programme de traitement d'image, etc.): vitesse d'obturation, compensation d'exposition, ouverture, ISO et lentille de focale. Je publie ces paramètres à la demande des photographes amateurs débutants qui espèrent découvrir ainsi quels réglages sont les meilleurs pour photographier certains sujets. Je pense qu'un moyen plus efficace consiste à déterminer une fois pour toutes quels paramètres doivent être ajustés lors de la prise de vue, ce qu'ils affectent et comment ils aident à obtenir une image de haute qualité.

Pour être honnête, je pense qu'apprendre à choisir les bons paramètres de prise de vue est beaucoup plus facile en lisant un manuel de photographie, un manuel d'appareil photo et en essayant les connaissances acquises dans la pratique qu'en apprenant à partir d'articles dispersés sur Internet. Les conseils présentés dans le didacticiel photo d'aujourd'hui ne sont qu'un aperçu des domaines qu'un photographe doit comprendre afin d'obtenir une image claire, juteuse et agréable. Même les bases incluent une très grande quantité d'informations, alors pour ne pas se perdre dans la nature du tutoriel photo d'aujourd'hui, voyons son contenu.

Qu'est-ce que l'ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. L'effet de ces réglages sur l'exposition.
1. Pourquoi les photos peuvent être savonneuses en raison d'une longue exposition.
2. Quels sont les avantages des optiques à grande ouverture pour un photographe ?
Comment choisir le meilleur mode de prise de vue (PASM).
Exemples de réglages pour photographier diverses scènes.
1. Un portrait au fond dur.
2. Portrait avec un arrière-plan flou.
3. Options pour la photographie de paysage pendant la journée.
4. Paysage de nuit.
5. Installation d'une caméra pour filmer un mariage.
6. Comment configurer un appareil photo pour un portrait de groupe.
7. Options pour filmer un concert ou une matinée.
Paramètres supplémentaires de l'appareil photo numérique.
1. Sélectionnez la qualité d'image lors de la prise de vue en JPEG.
2. Vous devez toujours régler la balance des blancs lors de la prise de vue en JPEG.
3. Prise de vue unique et en continu.
4. Réglage de la mise au point automatique.
5. Mode de mesure. La compensation d'exposition. Graphique à barres. D-Lighting actif.
6. Pourquoi le bracketing d'exposition est nécessaire.
7. Luminosité, jutosité, paramètres de contraste lors de la prise de vue en JPEG.
8. Paramètres des flashs.
Comment fonctionne la fonction "Auto ISO" ?
Apprenez à prendre de bonnes photos. Il n'y a pas que les paramètres.
Conclusion.

1. Paramètres de base de tout appareil photo numérique : vitesse d'obturation, ISO et ouverture

Qu'est-ce qu'un appareil photo numérique (peu importe qu'il s'agisse d'un reflex, d'un hybride, d'une boîte à savon ou même d'un smartphone) ? Agrandi - c'est le cas dans lequel se trouve l'élément photosensible (des termes sont également utilisés: matrice ou capteur, capteur photosensible), sur lequel tombe la lumière traversant la lentille.

Dans l'état normal, le capteur est fermé de l'exposition à la lumière par un obturateur constitué d'obturateurs. Lorsque nous appuyons sur le bouton "Shutter", les obturateurs s'ouvrent pendant un temps prédéterminé, pendant lequel les ondes lumineuses agissent sur la matrice, puis se referment. À l'intérieur de l'objectif, il y a des lentilles qui vous permettent de zoomer et de vous concentrer (nettoyer) sur le sujet, et un diaphragme (une cloison de plusieurs pétales) qui vous permet d'élargir ou de réduire le diamètre du flux lumineux traversant l'objectif.

L'un des principaux paramètres de la prise de vue est l'exposition correcte de la photo. De manière très générale, on peut dire qu'il s'agit de la quantité de lumière qui parvient à arriver sur la matrice entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur. Lorsque l'exposition est correcte, l'image semble normale, lorsqu'il y a peu de lumière, l'image sera sombre et s'il y en a beaucoup, elle sera trop claire.

Cet article s'adresse principalement à ceux qui sont venus sur le site pour la première fois avec le désir d'apprendre à photographier. Il agira comme une sorte de guide pour le reste du matériel du site, auquel vous devriez prêter attention si vous décidez soudainement de «pomper» vos compétences en photographie.

Avant d'énumérer la séquence de vos actions, je dirai que la photographie se compose de deux grands domaines - technique et créatif.

La partie créative naît de votre imagination et de votre vision de l'intrigue.

La partie technique est une séquence d'appuis sur les boutons, de sélection de mode, de réglage des paramètres de prise de vue afin de concrétiser une idée créative. La photographie créative et technique ne peuvent exister l'une sans l'autre, elles se complètent. La proportion peut être différente et ne dépend que de votre décision - avec quel appareil photo allez-vous prendre des photos (DSLR ou smartphone), dans quel mode (auto ou), dans quel format (), allez-vous plus tard ou le laisser tel quel ?

Apprendre à photographier, c'est apprendre à déterminer quel travail vous faites vous-même et ce que vous confiez à la technologie. Un vrai photographe n'est pas celui qui photographie uniquement en mode manuel, mais celui qui sait et sait orienter les capacités techniques de l'appareil photo dans le bon sens et obtenir le résultat qu'il avait prévu d'obtenir.

Comprendre le mot "Photographie"

C'est le niveau "zéro", sans maîtrise duquel il n'y a aucun sens à passer. La photographie est « peindre avec la lumière ». Le même objet sous un éclairage différent semble complètement différent. La lumière est pertinente dans tous les genres de photographie. Vous pourrez attraper une lumière intéressante - prendre un beau cadre. Et peu importe ce que vous avez entre les mains - un appareil compact amateur ou un reflex professionnel.

Choix de technique

Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel coûteux pour apprendre la photographie. Aujourd'hui, la technologie amateur s'est tellement développée qu'elle répond aux exigences non seulement des amateurs, mais également des photographes avancés avec une grande marge. Cela n'a également aucun sens de s'efforcer d'acheter le modèle d'appareil photo le plus moderne, car tout ce dont vous avez besoin pour une photographie de haute qualité dans les appareils photo est apparu il y a 10 ans. La plupart des innovations des modèles modernes ne sont qu'indirectement liées à la photographie. Par exemple, un grand nombre de capteurs de mise au point, un contrôle Wi-Fi, un capteur GPS, un écran tactile ultra haute résolution - tout cela ne fait qu'améliorer la convivialité, sans affecter la qualité du résultat.

Je ne vous exhorte pas à acheter de la « camelote », mais je recommande une approche plus sobre du choix entre un nouveau produit et un appareil photo de génération précédente. Les prix des nouveautés sont déraisonnablement élevés, alors que le nombre d'innovations réellement utiles n'est peut-être pas aussi élevé.

Présentation des fonctionnalités de base de la caméra

Il est conseillé d'être patient et d'étudier les instructions de l'appareil photo. Malheureusement, il est loin d'être toujours écrit simplement et clairement, cependant, cela n'élimine pas la nécessité d'étudier l'emplacement et le but des principaux contrôles. En règle générale, il n'y a pas trop de commandes - une molette de mode, une ou deux molettes pour régler les paramètres, plusieurs boutons de fonction, une commande de zoom, un bouton de mise au point automatique et d'obturateur.Il vaut également la peine d'apprendre les éléments du menu principal afin d'être capable de configurer des choses comme le style d'image. Tout cela vient avec l'expérience, mais avec le temps, vous ne devriez pas avoir un seul élément incompréhensible dans le menu de l'appareil photo.

Faire connaissance avec l'exposition

Il est temps de prendre l'appareil photo en main et d'essayer de représenter quelque chose avec. Tout d'abord, activez le mode automatique et essayez de prendre des photos. Dans la plupart des cas, le résultat sera tout à fait normal, mais parfois les photos s'avèrent trop claires ou, au contraire, trop sombres pour une raison quelconque. Il est temps de se familiariser avec une chose telle que. L'exposition est le flux lumineux total que la matrice a capté pendant le déclenchement de l'obturateur. Plus le niveau d'exposition est élevé, plus la photo sera lumineuse. Les photos trop lumineuses sont dites surexposées, les photos trop sombres sont dites sous-exposées.Le niveau d'exposition peut être réglé manuellement, mais cela ne peut pas être fait en mode automatique. Pour pouvoir "augmenter ou diminuer la luminosité", vous devez passer en mode P (exposition programmée).

Mode d'exposition programmé

C'est le mode "créatif" le plus simple, qui combine la simplicité du mode automatique et vous permet en même temps de corriger le fonctionnement de la machine - pour rendre les photos forcées plus claires ou plus sombres. Cela se fait à l'aide de la compensation d'exposition. La compensation d'exposition est généralement appliquée lorsque des objets clairs ou sombres dominent le cadre. L'automatisation fonctionne de telle manière qu'elle essaie d'amener le niveau d'exposition moyen de l'image à 18% de ton gris (la soi-disant "carte grise"). Veuillez noter que lorsque nous prenons plus de ciel clair dans le cadre, le sol s'avère plus sombre sur la photo. Et vice versa, nous prenons plus de terrain dans le cadre - le ciel s'éclaircit, parfois même blanchit. La fonction de compensation d'exposition aide à compenser les ombres et les hautes lumières qui dépassent les limites du noir absolu et du blanc absolu.

Qu'est-ce que l'exposition ?

Peu importe à quel point il est bon et pratique, hélas, il ne vous permet pas toujours d'obtenir des photos de haute qualité. Un exemple frappant est la prise de vue d'objets en mouvement. Essayez de sortir pour prendre des photos des voitures qui passent. Par une belle journée ensoleillée, cela fonctionnera probablement, mais dès que le soleil passera derrière un nuage, les voitures se révéleront légèrement tachées. De plus, moins il y a de lumière, plus ce flou sera fort. Pourquoi cela arrive-t-il?

L'image est exposée lorsque l'obturateur s'ouvre. Si des objets en mouvement rapide entrent dans le cadre, alors pendant le temps d'ouverture de l'obturateur, ils ont le temps de se déplacer et les photos s'avèrent légèrement floues. Le temps d'ouverture de l'obturateur s'appelle endurance.

La vitesse d'obturation vous permet d'obtenir l'effet de "mouvement figé" (exemple ci-dessous), ou, à l'inverse, de flouter les objets en mouvement.

La vitesse d'obturation est affichée sous la forme d'une unité divisée par un certain nombre, par exemple, 1/500 - cela signifie que l'obturateur s'ouvrira pendant 1/500 de seconde. Il s'agit d'une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour laquelle les conducteurs de voitures et les piétons marchant seront clairs sur la photo. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus le mouvement peut être "gelé" rapidement.

Si vous augmentez la vitesse d'obturation à, disons, 1/125 seconde, les piétons seront toujours clairs, mais les voitures seront déjà sensiblement maculées. Si la vitesse d'obturation est de 1/50 ou plus, le risque d'obtenir des photos floues en raison de le tremblement des mains du photographe augmente et il est recommandé d'installer l'appareil photo sur un trépied ou d'utiliser un stabilisateur d'image (si disponible).

Les photos de nuit sont prises avec des vitesses d'obturation très lentes de plusieurs secondes voire minutes. Ici, il est déjà impossible de se passer d'un trépied.

Pour pouvoir fixer la vitesse d'obturation, l'appareil photo dispose d'un mode priorité vitesse. Il est désigné TV ou S. En plus d'une vitesse d'obturation fixe, il vous permet d'utiliser la compensation d'exposition.La vitesse d'obturation a un effet direct sur le niveau d'exposition - plus la vitesse d'obturation est longue, plus la photo est lumineuse.

Qu'est-ce qu'un diaphragme ?

Un autre mode qui peut être utile est le mode priorité à l'ouverture.

Diaphragme- c'est la "pupille" de la lentille, un trou de diamètre variable. Plus cette ouverture est étroite, plus IPIG- la profondeur de l'espace nettement représenté. L'ouverture est indiquée par un nombre sans dimension de la série 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, etc. Dans les caméras modernes, vous pouvez choisir des valeurs intermédiaires, par exemple 3,5, 7,1, 13, etc.

Plus le nombre f est grand, plus la profondeur de champ est grande. Une grande profondeur de champ est pertinente lorsque vous avez besoin que tout soit net - à la fois au premier plan et à l'arrière-plan. Les paysages sont généralement tournés à des ouvertures de 8 ou plus.

Un exemple typique d'une photographie avec une grande profondeur de champ est la zone de netteté allant de l'herbe sous vos pieds à l'infini.

La signification d'une petite profondeur de champ est de concentrer l'attention du spectateur sur le sujet et de brouiller tous les objets d'arrière-plan. Cette technique est couramment utilisée dans . Pour flouter l'arrière-plan dans un portrait, ouvrez l'ouverture à 2,8, 2, parfois même jusqu'à 1,4 - l'essentiel est de connaître la mesure, sinon on risque de flouter une partie du visage.

La faible profondeur de champ est un excellent moyen de détourner l'attention du spectateur de l'arrière-plan coloré vers le sujet principal.

Pour contrôler l'ouverture, vous devez régler la molette de commande sur le mode priorité à l'ouverture (AV ou A). En même temps, vous indiquez à l'appareil avec quelle ouverture vous souhaitez prendre des photos, et il sélectionne lui-même tous les autres paramètres. La compensation d'exposition est également disponible en mode priorité à l'ouverture.

L'ouverture a l'effet inverse sur le niveau d'exposition - plus le nombre f est grand, plus l'image obtenue est sombre (une pupille pincée laisse entrer moins de lumière qu'une pupille ouverte).

Qu'est-ce que la sensibilité ISO ?

Vous avez probablement remarqué que les photos présentent parfois des ondulations, du grain ou, comme on l'appelle aussi, du bruit numérique. Le bruit est particulièrement prononcé sur les photos prises en basse lumière. Pour la présence / absence d'ondulations dans les photographies, un tel paramètre est responsable comme Sensibilité ISO. C'est le degré de sensibilité de la matrice à la lumière. Il est désigné par des unités sans dimension - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

Lors de la prise de vue à la sensibilité la plus basse (par exemple, ISO 100), la qualité d'image est la meilleure, mais vous devez prendre des photos avec une vitesse d'obturation plus lente. Avec un bon éclairage, par exemple, pendant la journée dans la rue, ce n'est pas un problème. Mais si nous allons dans une pièce où il y a beaucoup moins de lumière, alors il ne sera plus possible de photographier à la sensibilité minimale - la vitesse d'obturation sera, par exemple, de 1/5 seconde et en même temps le risque est très haut. shakers», ainsi appelée à cause du tremblement des mains.

Voici un exemple de photo prise à faible ISO avec une pose longue sur trépied :

Notez que la houle sur la rivière s'est emportée en mouvement et a donné l'impression que la rivière n'était pas de glace. Mais il n'y a presque pas de bruit sur la photo.

Pour éviter les "tremblements" en basse lumière, vous devez soit augmenter la sensibilité ISO afin de réduire la vitesse d'obturation à au moins 1/50 seconde, soit continuer à filmer à l'ISO minimum et à l'utiliser. Lors de la prise de vue avec un trépied à des vitesses d'obturation lentes, les objets en mouvement sont très flous. Ceci est particulièrement visible lors de la prise de vue de nuit. La sensibilité ISO a un effet direct sur le niveau d'exposition. Plus le nombre ISO est élevé, plus l'image sera lumineuse à une vitesse d'obturation et une ouverture fixes.

Ci-dessous, un exemple de prise de vue en extérieur à ISO6400 tard dans la soirée sans trépied :

Même en taille Web, on remarque que la photo s'est avérée assez bruyante. D'autre part, l'effet de grain est souvent utilisé comme technique artistique, donnant à la photographie un aspect "film".

Relation entre la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO

Ainsi, comme vous l'avez peut-être deviné, trois paramètres affectent le niveau d'exposition : la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO. Il existe un « pas d'exposition » ou EV (valeur d'exposition). Chaque étape suivante correspond à une exposition 2 fois supérieure à la précédente. Ces trois paramètres sont interdépendants.

si on ouvre l'ouverture de 1 stop, la vitesse d'obturation est réduite de 1 stop
si on ouvre le diaphragme d'1 stop, la sensibilité diminue d'un stop
si nous réduisons la vitesse d'obturation d'un pas, la sensibilité ISO augmente d'un pas

Mode manuel

En mode manuel, le photographe a la possibilité de contrôler. Cela est nécessaire lorsque nous devons fixer de manière rigide le niveau d'exposition et empêcher l'appareil photo d'être "amateur". Par exemple, assombrir ou éclaircir le premier plan lorsque plus ou moins de ciel entre dans le cadre, respectivement.

Convient pour la prise de vue dans les mêmes conditions, comme se promener dans la ville par une journée ensoleillée. Une fois ajusté et dans toutes les photos le même niveau d'exposition. Les inconvénients du mode manuel commencent lorsque vous devez vous déplacer entre des endroits clairs et sombres. Si nous allons de la rue, par exemple, à un café et y prenons des photos dans des paramètres de «rue», les photos s'avéreront trop sombres, car il y a moins de lumière dans le café.

Le mode manuel est indispensable lors de la prise de vues panoramiques et tout cela grâce à la même propriété - maintenir un niveau d'exposition constant. Lors de l'utilisation de l'exposition automatique, le niveau d'exposition dépendra fortement de la quantité d'objets clairs et sombres. Nous avons attrapé un grand objet sombre dans le cadre - nous avons eu une fusée éclairante. Et inversement, si les objets légers prédominent dans le cadre, les ombres sont passées au noir. Coller un tel panorama alors un tourment ! Donc, pour éviter cette erreur, prenez des panoramas en mode M, en réglant l'exposition à l'avance afin que tous les fragments soient correctement exposés.

Le résultat - lors de la fusion, il n'y aura pas de "pas" de luminosité entre les images, qui sont susceptibles d'apparaître lors de la prise de vue dans n'importe quel autre mode.

Zoom et focale

C'est une caractéristique qui détermine l'angle du champ de vision de l'objectif. Plus la distance focale est courte, plus l'angle couvert par l'objectif est large, plus la distance focale est longue, plus son action est similaire à celle d'un télescope.

Souvent, le concept de "longueur focale" dans la vie de tous les jours est remplacé par celui de "zoom". C'est faux, car le zoom n'est qu'un rapport de changement de distance focale. Si la distance focale maximale est divisée par la distance minimale, nous obtenons le facteur de zoom.

La distance focale se mesure en millimètres. Désormais, le terme "distance focale équivalente" s'est généralisé, il est utilisé pour les caméras avec un facteur de recadrage, dont la majorité. Son but est d'évaluer l'angle de couverture d'une combinaison objectif/capteur particulière et de les amener à un équivalent plein format. La formule est simple :

FEM \u003d FR * Kf

FR - distance focale réelle, Kf (facteur de recadrage) - coefficient indiquant combien de fois la matrice de cet appareil est plus petite que le plein format (36 * 24 mm).

Ainsi, la distance focale équivalente d'un objectif 18-55 mm sur un recadrage de 1,5 serait de 27-82 mm. Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste de paramètres de distance focale. J'écrirai en plein écran. Si vous avez un appareil photo avec un facteur de recadrage, divisez simplement ces nombres par le facteur de recadrage pour obtenir les distances focales réelles que vous devez régler sur votre objectif.

24 mm ou moins- "grand angle". L'angle de couverture vous permet de capturer un secteur assez large de l'espace dans le cadre. Cela permet de bien rendre compte de la profondeur du cadre et de la répartition des plans. Le 24 mm se caractérise par un effet de perspective prononcé, qui a tendance à déformer les proportions des objets aux bords du cadre. Souvent, cela semble impressionnant.

A 24mm, il vaut mieux ne pas photographier des portraits de groupe, car les personnes extrêmes peuvent avoir des têtes diagonales légèrement allongées. Une distance focale de 24 mm ou moins est idéale pour photographier des paysages dominés par le ciel et l'eau.

35 millimètres- "mise au point courte". Aussi bon pour le paysage, ainsi que pour photographier des personnes en arrière-plan du paysage. L'angle de couverture est assez large, mais la perspective est moins prononcée. À 35 mm, vous pouvez réaliser des portraits en pied, des portraits en situation.

50 millimètres- "objectif normal". La distance focale est principalement destinée à photographier des personnes qui ne sont pas les plus proches. Seul, portrait de groupe, "photographie de rue". La perspective correspond à peu près à ce que nous avons l'habitude de voir de nos propres yeux. Vous pouvez prendre des photos du paysage, mais pas de tout le monde - l'angle du champ de vision n'est plus aussi grand et ne vous permet pas de transmettre la profondeur et l'espace.

85-100 millimètres- "portrait". L'objectif 85-100 mm est bien adapté aux portraits à la taille et aux grands portraits, principalement dans un cadre vertical. L'image la plus intéressante peut être obtenue avec des objectifs rapides à focale fixe, par exemple 85 mm F: 1,8. Lors de la prise de vue à grande ouverture, "85" floute très bien l'arrière-plan, mettant ainsi l'accent sur le sujet principal. Pour les autres genres, un objectif de 85 mm, s'il convient, est un étirement. Il est presque impossible de filmer le paysage dessus, à l'intérieur la plupart de l'intérieur est en dehors de son champ de vision.

135 millimètres- "portrait en gros plan". Distance focale pour les portraits en gros plan dans lesquels le visage occupe la majeure partie du cadre. Le soi-disant portrait en gros plan.

200 mm ou plus- "téléobjectif". Permet de prendre des photos en gros plan d'objets éloignés. Un pic sur un tronc, un chevreuil à l'abreuvoir, un footballeur avec un ballon au milieu du terrain. Pas mal pour photographier de petits objets en gros plan - par exemple, une fleur dans un parterre de fleurs. L'effet de perspective est pratiquement absent. Pour les portraits, il vaut mieux ne pas utiliser de tels objectifs, car les visages sont visuellement plus larges et plus plats. Ci-dessous, un exemple de photographie prise à une distance focale de 600 mm - il n'y a pratiquement pas de perspective. Objets proches et lointains à la même échelle :

La distance focale (réelle !), en plus de l'échelle de l'image, affecte la profondeur de l'espace nettement représenté (ainsi que l'ouverture). Plus la distance focale est longue, plus la profondeur de champ est petite, respectivement, le flou de l'arrière-plan est plus fort. C'est une autre raison de ne pas utiliser un objectif grand angle pour les portraits si vous voulez un flou d'arrière-plan. Ici se trouve la réponse et la question est de savoir pourquoi "" et les smartphones ne brouillent pas bien l'arrière-plan dans les portraits. Leur distance focale réelle est plusieurs fois inférieure à celle des appareils photo reflex et système (mirrorless).

Composition en photographie

Maintenant que nous avons traité la partie technique en termes généraux, il est temps de parler d'une chose telle que la composition. En un mot, la composition en photographie est l'arrangement mutuel et l'interaction des objets et des sources de lumière dans le cadre, grâce auxquels le travail photographique semble harmonieux et complet. Il y a beaucoup de règles, je vais lister les principales, celles qu'il faut apprendre en premier.

La lumière est votre moyen visuel le plus important. Selon l'angle d'incidence de la lumière sur un objet, il peut sembler complètement différent. Le dessin en noir et blanc est pratiquement le seul moyen de donner du volume à une photographie. La lumière frontale (flash, soleil derrière) cache le volume, les objets semblent plats. Si la source lumineuse est légèrement décalée sur le côté, c'est déjà mieux, un jeu d'ombre et de lumière apparaît. La lumière de contre-jour (contre-jour) rend les images contrastées et dramatiques, mais vous devez d'abord apprendre à travailler avec une telle lumière.

N'essayez pas de cadrer tout le cadre d'un coup, ne photographiez que l'essentiel. Lorsque vous photographiez quelque chose au premier plan, gardez un œil sur l'arrière-plan - il contient souvent des objets indésirables. Poteaux, feux de circulation, poubelles, etc. - tous ces objets supplémentaires obstruent la composition et détournent l'attention, ils sont appelés "débris photo".

Ne placez pas le sujet principal au centre du cadre, déplacez-le légèrement sur le côté. Laissez plus d'espace dans le cadre dans la direction où le sujet principal "regarde". Essayez différentes options chaque fois que possible, choisissez la meilleure.

"Zoomer" et "se rapprocher" ne sont pas la même chose. Le zoom augmente la distance focale de l'objectif, à la suite de quoi l'arrière-plan est étiré et flou - c'est bon pour un portrait (dans des limites raisonnables).

Nous prenons le portrait au niveau des yeux du modèle à une distance d'au moins 2 mètres. Manque de zoom en augmentant la focale (zoom avant). Si nous photographions des enfants, nous n'avons pas besoin de le faire de la hauteur de notre taille, nous obtiendrons un portrait sur le fond du sol, de l'asphalte, de l'herbe. S'asseoir!

Essayez de ne pas prendre un portrait sous un angle frontal (comme un passeport). Tourner le visage du modèle vers la source lumineuse principale est toujours bénéfique. Vous pouvez également essayer d'autres angles. L'essentiel est la lumière !

Tirez le meilleur parti de la lumière naturelle - c'est plus artistique et "vivant" que l'éclairage au flash. N'oubliez pas qu'une fenêtre est une excellente source de lumière douce et diffuse, presque comme une boîte à lumière. À l'aide de rideaux et de tulle, vous pouvez modifier l'intensité de la lumière et sa douceur. Plus le modèle est proche de la fenêtre, plus l'éclairage est contrasté.

Lors d'une prise de vue "dans la foule", il est presque toujours avantageux de prendre un point de vue en hauteur, lorsque l'appareil photo est tenu à bras tendus. Certains photographes utilisent même une échelle.

Essayez d'empêcher la ligne d'horizon de couper le cadre en deux moitiés égales. S'il y a plus intéressant au premier plan, placez l'horizon à environ 2/3 du bord inférieur (terre - 2/3, ciel - 1/3), s'il est en arrière-plan - respectivement, au niveau de 1/3 ( terre - 1/3, ciel - 2/3). On l'appelle aussi la "règle des tiers". Si vous ne pouvez pas lier les objets clés exactement aux "tiers", placez-les symétriquement les uns par rapport aux autres par rapport au centre :

Traiter ou ne pas traiter ?

Pour beaucoup, c'est un point sensible - c'est une photo traitée dans Photoshop considérée comme "en direct" et "réelle". Dans cette opinion, les gens sont divisés en deux camps - certains sont catégoriquement contre le traitement, d'autres - pour le fait qu'il n'y a rien de mal à traiter les photos. Personnellement, mon avis sur le traitement est le suivant :

Tout photographe doit avoir au moins des compétences de base en traitement photo - corriger l'horizon, recadrer, couvrir un grain de poussière sur la matrice, régler le niveau d'exposition, la balance des blancs.
Apprenez à prendre des photos pour ne pas les retoucher plus tard. Cela fait gagner beaucoup de temps !
Si l'image s'est bien déroulée au départ, réfléchissez-y cent fois avant de l'"améliorer" par programmation.
Convertir une photo en noir et blanc, en virage, en grain, appliquer des filtres ne la rend pas automatiquement artistique, mais il y a une chance de glisser dans le mauvais goût.
Lors du traitement d'une photo, vous devez savoir ce que vous voulez obtenir. Pas besoin de faire du traitement pour le plaisir du traitement.
Explorez les fonctionnalités des programmes que vous utilisez. Il existe probablement des fonctionnalités que vous ne connaissez pas et qui vous permettront d'obtenir le résultat plus rapidement et mieux.
Ne vous laissez pas emporter par l'étalonnage des couleurs sans un moniteur calibré de qualité. Ce n'est pas parce qu'une image est belle sur l'écran de votre ordinateur portable qu'elle sera belle sur d'autres écrans ou lorsqu'elle sera imprimée.
La photo traitée doit être "vieillie". Avant de le publier et de le donner à imprimer, laissez-le pendant quelques jours, puis regardez d'un œil neuf - il est fort possible que vous souhaitiez en refaire beaucoup.

Conclusion

J'espère que vous comprenez qu'apprendre à photographier en lisant un article ne fonctionnera pas. Oui, en fait, je ne me suis pas fixé un tel objectif - y «exposer» tout ce que je sais. Le but de l'article est seulement de parler brièvement des vérités simples de la photographie, sans entrer dans les subtilités et les détails, mais simplement d'ouvrir le voile. J'ai essayé d'écrire dans un langage concis et accessible, mais malgré tout, l'article s'est avéré assez volumineux - et ce n'est que la pointe de l'iceberg !

Si vous êtes intéressé par une étude plus approfondie du sujet, je peux vous proposer mon matériel payant sur la photographie. Ils sont présentés sous forme de livres électroniques au format PDF. Vous pouvez vous familiariser avec leur liste et leurs versions d'essai ici -.

Dès que vous obtenez votre premier appareil photo professionnel, il vous semble que maintenant vous pouvez tout faire, et ... vous commencez à prendre des photos en mode automatique, ne comprenant sincèrement pas pourquoi les professionnels vous regardent avec un sourire narquois.

Le fait est que le mode automatique, ou comme on l'appelle aussi la «zone verte», est l'une des principales choses dans la cote de mépris des photographes professionnels (après l'objectif baleine, bien sûr). Il est considéré comme "le destin des nuls", une étiquette qui transforme toutes les photographies en mauvais goût, aussi talentueux soient-ils. Et par conséquent, les personnes bien informées, lors de l'achat d'un appareil photo pour elles-mêmes, font d'abord défiler la molette de mode loin de la «zone verte». Bien sûr, il ne faut pas se livrer à la majorité, et si vous aimez photographier en mode automatique, photographiez tant que cela apporte du plaisir. Mais en regardant les choses dans l'autre sens, il y a pas mal d'inconvénients au mode automatique où la prise de vue en mode manuel vous donnera plus de superbes photos et de croissance professionnelle. Inconvénients de la "zone verte":

Manque de RAW dans les appareils photo Canon.
Souvent, il n'y a aucun moyen de corriger l'exposition.
Vous ne pouvez pas contrôler la profondeur de champ.
En général, tous les leviers, boutons et boutons deviennent absolument inutiles, l'appareil photo ne fonctionne tout simplement pas avec l'argent que vous avez payé.

Mais si vous débutez dans l'art de la photographie, il est utile de commencer par le mode automatique. Et après avoir appris à composer un cadre, vous pouvez monter dans les paramètres.

Configuration manuelle de la caméra : modes de base

P– mode programme. Ce mode est quasi automatique, puisque l'appareil photo sélectionne lui-même le couple d'exposition (ouverture et vitesse d'obturation). Vous ne pourrez ajuster que des paramètres moins importants, tels que : ISO, paramètres jpeg, balance des blancs, etc.
A ou Av- Priorité d'ouverture. Ici, vous pouvez définir la valeur d'ouverture et l'appareil photo sélectionne lui-même la vitesse d'obturation optimale en fonction des données du posemètre intégré. Ce mode est le plus couramment utilisé par les photographes car il permet un contrôle total sur la profondeur de champ.
S ou télé– mode priorité vitesse. C'est là que vous définissez ce que vous pensez être la vitesse d'obturation appropriée, et l'appareil photo définit la valeur d'ouverture. Ce mode est assez limité et est généralement utilisé lors de la photographie de divers événements sportifs, lorsqu'il est important pour le photographe de saisir un moment intéressant et que l'arrière-plan se fond dans l'arrière-plan.
M- mode entièrement manuel de la caméra. Habituellement, il n'est utilisé que par ceux qui connaissent bien la photographie. Tous les paramètres nécessaires sont définis manuellement, diverses restrictions sont supprimées et vous pouvez définir absolument n'importe quelle ouverture et vitesse d'obturation à n'importe quelle valeur ISO. De plus, le flash en mode manuel peut être utilisé par le photographe à sa discrétion. L'utilisation gratuite du flash vous permet d'obtenir divers effets artistiques sur vos photos. De plus, dans ce mode, vous pouvez prendre des photos volontairement surexposées ou sous-exposées, prendre des photos avec des objectifs qui n'étaient pas prévus à l'origine pour cet appareil photo, etc. L'utilisation du mode M nécessite que l'utilisateur ait une connaissance approfondie des bases de la photographie.

Réglage du mode manuel dans l'appareil photo : mode M pour différents types de prise de vue

1. Paramètres pour la photographie de portrait Configurer manuellement un reflex numérique pour prendre un portrait est une science. Il est important de considérer l'éclairage et la façon dont la lumière tombe sur le visage de votre modèle, sur cette base, définissez les valeurs principales. Par exemple, lorsque vous photographiez un portrait à l'intérieur avec des fenêtres qui créent une lumière naturelle agréable, vous devez ouvrir l'ouverture au maximum (pour une "baleine", c'est f3.5-f5.6, et pour un objectif rapide c'est f1. 4-f2.8), alors il peut être déterminé avec l'exposition. L'exposition, en fonction de la lumière naturelle et de l'objectif, ira de 1/30 à 1/100. Et il est préférable de laisser la valeur ISO aussi basse que 100 unités afin que l'image ne perde pas sa qualité. De tels réglages donnent rarement des photos sous-exposées, mais si vous obtenez une photo sombre, allumez simplement le flash et tout ira bien. Lors de la prise de vue par temps couvert ou nuageux, il y a généralement un problème avec l'exposition du cadre. Si vous obtenez des photos sombres, mais que vous ne l'aviez pas prévu du tout, alors dans ce cas, augmenter la vitesse d'obturation à 1/8 - 1/15 vous aidera, cela ne ferait pas de mal non plus d'augmenter l'ISO (200 - 400 unités).

Le temps ensoleillé lors de la prise de portraits n'est pas toujours à portée de main. Vous devrez concourir pour des clichés avec un minimum d'ombres ! De plus, en ne réglant qu'une seule fois les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation, vous ne pourrez jamais prendre de photos sous différents angles et points. Et par conséquent, tout au long de la séance photo, vous devez à chaque fois regarder le matériau obtenu. Si vous avez une surexposition de cadre, alors nous vous conseillons de réduire la valeur ISO, de raccourcir un peu la vitesse d'obturation (environ 1/800 - 1/1000). Il est possible que vous deviez couvrir légèrement le diaphragme. S'il est tout simplement impossible de placer le modèle à l'ombre, utilisez un flash - de cette façon, vous pouvez égaliser un peu la lumière.
2. Scènes dynamiques en mode manuel. Les photos qui transmettent la dynamique du mouvement sont toujours très impressionnantes. Disons que vous voulez vous sentir comme un magicien et utiliser votre appareil photo pour arrêter le temps et capturer le truc de première classe d'un jeune patineur prometteur. Pour ce faire, vous devez définir les paramètres suivants: vitesse d'obturation de 1/320, ouverture de f4 à f 5,6. Sensibilité à la lumière: s'il y a suffisamment d'éclairage, alors 100-200 unités, sinon - 400 unités. Si nécessaire, utilisez un flash - cela ajoutera de la netteté à l'image.
3. Photographier des objets en mode manuel en basse lumière La prise de vue en mode manuel est particulièrement pertinente la nuit. Se promener dans la ville la nuit, des feux d'artifice d'une beauté fantastique, la romance du ciel étoilé, un concert de votre groupe préféré - tout cela nécessite des réglages de caméra spéciaux.

Concerts : ISO 100, vitesse d'obturation 1/125, ouverture f8.
Feux d'artifice : ISO 200, vitesse d'obturation 1/30, ouverture f10.
Ciel étoilé : ISO 800 - 1600, vitesse d'obturation 1/15 - 1/30, ouverture minimale.
Lumières nocturnes de la ville : ISO 800, vitesse d'obturation 1/10 - 1/15, ouverture f2.

Réglage du flash en mode manuel (M et TV)

Les modes TV/S (priorité à la vitesse) et M (manuel complet) sont tout simplement parfaits pour une utilisation pratique du flash, car dans ces modes, vous pouvez régler une vitesse d'obturation rapide. En mode manuel, l'exposition dépend de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de l'ISO que vous définissez. Vous devez calculer la quantité de lumière nécessaire pour éclairer le sujet, puis seulement régler le flash. Bon entraînement cérébral, non ? Le mode manuel vous permettra d'utiliser une plus grande quantité de puissance de flash que les autres modes.

Il convient de noter que dans n'importe quel mode de prise de vue, vous remarquerez peut-être un indicateur de réglage clignotant dans le viseur. Cela se produit lorsque les paramètres définis ne peuvent pas "fonctionner" avec le flash. Les principales raisons sont l'ouverture inaccessible à l'objectif de votre appareil photo ou la vitesse d'obturation trop rapide et non prise en charge par votre appareil ou votre flash.

Prise de vue en mode manuel : alors laquelle photographier ?

Mode priorité à l'ouverture (AV) - à notre avis, idéal pour les prises de vue quotidiennes. Choisissez la valeur d'ouverture requise (en fonction du type de profondeur de champ que vous souhaitez obtenir) et l'appareil photo sélectionnera lui-même la vitesse d'obturation souhaitée.
Mode programme (P) - bien sûr, il vous permet de modifier les paramètres de vitesse d'obturation et d'ouverture, mais il ne le fait que par paires. Lors de la création de l'image suivante, les valeurs seront à nouveau définies automatiquement et il est possible que vous deviez les ajuster à nouveau.
Le mode manuel (M) est génial, mais très peu pratique car il nécessite un grand nombre de manipulations de toutes sortes, et la probabilité est bien plus grande.

Assurez-vous que l'exposition correspond au sujet que vous allez capturer. Si le sujet est uniformément éclairé, choisissez la mesure évaluative, et s'il y a des objets contrastant avec l'arrière-plan général, sélectionnez spot ou partiel. Y a-t-il un nombre égal d'objets sombres et lumineux ? Sélectionnez la mesure pondérée centrale. Il n'y a pas de "recette" parfaite - expérimentez et apprenez de votre propre expérience.

Et encore un conseil. Travaillez en RAW ! Ainsi, vous pouvez augmenter la probabilité de "sauver" des images de bonne composition qui ont des problèmes techniques. Bonne chance!