Macrophotographie, ou un peu sur la façon de tirer au plus près - les plus petits objets.
Tout d'abord, il vaut la peine de décider ce que l'on appellera la macrophotographie dans cet article. Par souci de simplicité, disons ceci : la macrophotographie est appelée photographie rapprochée de petits objets. Dans ce cas, en fin de compte, l'objet de la photographie est, en règle générale, beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité.
Les insectes, les fleurs, l'herbe, les pièces de monnaie sont les objets d'attention préférés des photographes macro.
Jetez un œil à un exemple de photo « macro » :
Karpin Anton ©
Pour quel appareil photo préférez-vous - la macrophotographie ? En fait, de bonnes photographies macro peuvent être prises avec un appareil photo numérique ordinaire, car ces appareils photo ont également un mode correspondant et les capacités de l'objectif sont également souvent optimales, mais un reflex numérique est toujours plus pratique. À l'aide d'un reflex numérique, nous pourrons sélectionner l'objectif requis et garder tous les paramètres sous contrôle, pour obtenir des résultats optimaux !
Si nous parlons de reflex numériques, alors un modèle aussi simple que Canon 650D ou similaire.
Objectif pour la macrophotographie.
Si nous parlons d'un appareil photo compact, alors nous n'avons pas le choix, l'objectif ne peut pas être remplacé :) Mais si vous décidez d'acheter un objectif macro spécial pour un reflex numérique, alors il y a certainement un choix !
L'un des objectifs les plus populaires de ce type est le Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Ce verre est destiné aux matrices d'appareils photo "recadrées" (pas grandes), qui sont les matrices de la plupart des appareils photo numériques amateurs et semi-professionnels. Compte tenu de la matrice réduite, la distance focale équivalente est proche de 100 mm. L'objectif permet de prendre des photos à l'échelle 1:1, c'est-à-dire que l'image peut être projetée sur la matrice à l'échelle 1:1, c'est-à-dire en taille réelle ! Très peu d'objectifs en sont capables !
Un photographe professionnel peut utiliser un Canon EOS 5D et l'objectif est conçu pour son capteur 35 mm - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.
Vous pouvez également utiliser des zooms pas chers avec une fonction macro, comme le SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO, le mode macro de cet objectif fonctionne à des focales de 200 à 300 mm et permet de faire la mise au point à un distance de seulement 95 cm au sujet, et le grossissement peut être de 1: 2,9 à 1: 2. Bien aussi! Pas aussi bon qu'un objectif dédié, cependant.
Une autre option économique pour la prise de vue macro avec un reflex numérique est macro-anneaux- lors de leur utilisation, vous pouvez même vous rapprocher du sujet au plus près avec un objectif conventionnel. Mais lorsque vous utilisez des bagues macro (surtout celles qui ne sont pas chères), au moins une partie de l'automatisation de l'appareil photo cesse de fonctionner - par exemple, l'autofocus et le contrôle de l'ouverture, ce qui est très, très gênant !
Une autre option pour obtenir un objectif macro presque gratuitement est de retourner votre objectif de kit standard ... et de le fixer à votre appareil photo. Cependant, une telle monture n'est pas une chose simple et a et désactive également le contrôle automatique de l'objectif.
Exposition macro.
Ne prenez pas de photos macro avec exposition automatique. Réglez la priorité à l'ouverture. Le fait est que si vous (ou l'intelligence artificielle de votre appareil photo) choisissez une ouverture ouverte, la profondeur de champ peut s'avérer ne pas dépasser l'épaisseur d'une lame de rasoir ! N'oubliez pas - lors de la prise de vue à courte distance - l'ouverture doit être aussi petite que possible afin que la profondeur de champ soit même légèrement importante ! Par exemple, F/11 ou même F/22 ne feront pas de mal !
"" F / 14
En raison de l'ouverture fermée, peu de lumière pénètre dans la matrice et la vitesse d'obturation doit être augmentée. Un trépied peut donc être très, très utile lors de la prise de photos macro.
Le plus - petite mise en garde : plus vous « fermez » l'ouverture, plus vous risquez de perdre une certaine netteté à cause de la diffraction ! Cet effet peut déjà être légèrement perceptible à des ouvertures à partir de f/9.
Éclairage. Flash pour la macrophotographie.
Comme il ressort de ce qui précède - lors de la prise de vue d'un chef-d'œuvre macro, nous pouvons nous opposer à une ouverture très fermée et, par conséquent, à une longue exposition. Pour diminuer la vitesse d'obturation, il faut intensifier l'éclairage ! Et si cela arrive par un après-midi ensoleillé, vous pouvez vous passer de flash, puis à l'intérieur, ou avec un manque de soleil, ou lorsque vous photographiez des araignées en mouvement - un flash est tout simplement vital.
Canon, Nikon et quelques autres fabricants ont des flashs macro spéciaux dans leur assortiment, mais certains sont assez chers (la seule option disponible est un câble hors caméra, avec lequel vous pouvez utiliser votre flash externe (si disponible) quelle que soit l'orientation du appareil photo, par exemple - mettez le cadre en surbrillance sur le côté). Par conséquent, les flashs macro faits maison sont le plus souvent utilisés, plus précisément, des améliorations pour le flash intégré ou externe. Je ne vais pas décrire tous les designs possibles, dans les photos ci-dessous, ils sont présentés assez clairement. L'objectif principal de ces améliorations est une lumière plus douce pendant l'utilisation.
© 4 Les photographies ci-dessus sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs. Même si je ne sais pas qui ils sont :)
Mise au point
Avec une profondeur de champ (DOF) d'environ 1 millimètre, la précision de la mise au point devient une tâche extrêmement importante. Vous pouvez être torturé avec la mise au point, même avec un bon trépied avec une tête de haute qualité. Par exemple, voici une photo sur laquelle seules les moustaches et la tête du scarabée sont nettes :
© "Eh bien, dis-moi..."
Par conséquent, les passionnés comme les professionnels préfèrent les rails de focalisation. Par exemple - Rail de mise au point macro Adorama. Cependant, c'est le lot des professionnels plutôt que des amateurs, et nous ne nous attarderons pas sur la focalisation des rails maintenant.
Un moyen plus simple de gérer une mise au point imprécise - de petits mouvements de l'appareil photo et un grand nombre de prises - l'un des cadres sera probablement mis au point :) De plus, si le sujet est immobile, vous pouvez le déplacer devant l'objectif, et non l'inverse. Voici ce que j'ai obtenu en utilisant cette astuce :
© Karpin Anton
Fond de photographie macro
L'arrière-plan de ces photographies est toujours flou, vous n'avez donc qu'à faire attention au ton général. Dans les "home macro studios", boîtes à lumière - utilisées dans les conditions de la maison et du studio - ce fond est généralement blanc et vous devrez essayer de le changer, mais à l'air libre - les couleurs sont naturelles. L'attractivité de l'arrière-plan susmentionné dépend avant tout de l'objectif, en particulier de la conception de son ouverture. Tout ce qui peut être dit sur la qualité de l'arrière-plan flou, je l'ai décrit dans l'article sur le bokeh.
Bien sûr, vous pouvez écrire sur la macrophotographie beaucoup plus longtemps, les nuances de ce type de photographie sont innombrables, et nous y reviendrons plus tard.
© Karpin Anton
Et aussi... pour ceux qui ont lu jusqu'au bout, je vous propose de regarder la vidéo ! En fait - un petit tutoriel vidéo !
La macrophotographie est l'un des domaines délicats de la photographie. Le plus souvent, la macrophotographie est comprise comme la prise de vue d'insectes. Et la confirmation de cela est la masse de photographies similaires dans le runet photo. Mais la macrophotographie ne se limite pas aux altises, mais est souvent une application à de nombreuses recherches scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la médecine, etc. La macrophotographie est nécessaire là où cela n'a aucun sens d'examiner un objet au microscope, et il n'est plus possible de voir quoi que ce soit à l'œil nu, bien que la macrophotographie puisse sans aucun doute aussi être appelée toute photographie au microscope.
Afin de ne pas commettre d'erreurs inutiles lors de la macrophotographie, je tiens ici à souligner le mot "inutile", car il ne sera pas du tout possible d'éviter complètement les erreurs, vous devez savoir :
bases de la théorie de la macrophotographie
comment faire le bon choix de matériel (caméra, optiques, accessoires macro)
caractéristiques de l'éclairage du sujet
exposition macro
méthodes d'installation de la caméra pour éliminer les tremblements
Bases de la théorie macro
La tâche principale.
La tâche principale de la macrophotographie est d'obtenir des images de haute qualité à l'échelle requise. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser toute la surface du matériau photosensible disponible dans l'appareil photo utilisé pour la prise de vue.
L'échelle désigne le rapport entre la taille naturelle de l'objet filmé et la taille de l'objet résultant sur le support (film, matrice).
Un matériau ou support photosensible désigne un film photographique ou un capteur d'appareil photo numérique.
Il n'y a pas de différenciation claire des échelles en macrophotographie, mais généralement, en macrophotographie, l'échelle est comprise entre 1 : 5-20 : 1. Dans ces ratios, le premier chiffre détermine la taille de l'image obtenue sur le support (film, matrice), et le second la taille de l'objet de prise de vue. Ainsi : 1 : 5 signifie 1 mm. l'image sur le support correspond à 5 mm. sujet de prise de vue. Celles. réduction de 5 fois. Et 20:1 c'est au contraire 20mm. l'image sur le support correspond à 1mm. sujet de prise de vue. Celles. une augmentation de 20 fois par rapport à l'original. Certains articles écrivent : « Un bon objectif macro donne un rapport de 1 : 1, qui est aussi appelé une « vraie » macro ». Après avoir lu ceci, je veux demander, mais 2: 1 n'est-ce pas la macro réelle? Plus simple et sans entrer dans la jungle des formules, on peut dire que pour obtenir une échelle de 1:1 lors d'une prise de vue avec un objectif 50mm. il faut prévoir des focales doubles (100 mm) de l'objet à l'objectif et de l'objectif au film (matrice).Je voudrais répondre tout de suite à la question sur la taille du cadre (média). Peu importe ce que c'est, Il N'A AUCUNE influence sur la balance ! Il faut juste tenir compte du fait que le cadre fait 24 X 36 mm. il est juste physiquement impossible de placer un objet à une échelle de 1: 1 avec une dimension linéaire dépassant 36 mm. Afin d'entrer dans la "zone de grossissement", il est nécessaire d'éloigner l'objectif du film (matrice) et de le rapprocher de l'objet.
Distance de prise de vue, distance de l'objet, distance de l'image
La distance de prise de vue (distance à la caméra) est la distance entre le plan du film, le capteur (plan focal) et l'objet. La position du plan du film (matrice) est indiquée sur le dessus de la plupart des appareils photo avec un signe « ∞ ».
Distance de tir - R
Distance de l'objet
Distance de l'image
Distance de l'objet
Distance entre le point principal avant de l'objectif et le sujet
Distance du point principal arrière à l'image
La distance entre le point principal arrière de l'objectif et le plan du film lorsque l'objectif est mis au point sur un objet à une distance spécifiée.
Allongement - r
Avec un objectif qui déplace l'ensemble de l'unité optique d'avant en arrière pendant la mise au point, la quantité de mouvement de l'objectif nécessaire pour faire la mise au point sur le sujet à une distance limitée de la position de mise au point « infini ».
Distance à l'intérieur de la caméra
Distance entre le bord avant du barillet de l'objectif et le plan du film.
Distance de travail
La distance entre le bord avant du barillet de l'objectif et le sujet. C'est un facteur important, en particulier pour les gros plans et les agrandissements.
Agrandissement des images
Relation entre la distance focale, le rapport hauteur/largeur (rapport hauteur/largeur total) et le grossissement
- f = distance focale
- r = valeur d'allongement
- e = espacement des points principaux
- R = distance de tir
- y = taille de l'objet
y" = taille de l'objet dans le plan du film. M = grossissement
Le rapport (rapport de longueur) entre la taille réelle de l'objet et la taille de l'image reproduite sur film. Un objectif macro avec un rapport de grossissement 1: 1 peut reproduire une image sur film de la même taille que l'objet original (taille réelle). Le grossissement est généralement exprimé comme une valeur proportionnelle indiquant la taille de l'image par rapport à l'objet réel. (Par exemple, un grossissement de 1: 4 est exprimé par 0,25X.) La relation entre la distance focale, l'allongement (allongement total) et le grossissement
f = distance focale
r = valeur d'allongement
e = espacement des points principaux
R = distance de tir
M = augmenter
y = taille de l'objet
y "= taille de l'objet dans le plan du film
ou exprimé par augmentation - R = f (M + 1) 2 / M + e
R = (r + f) 2 / r + e ou exprimé en termes d'augmentation - R = f (M + 1) 2 / M + e. Lorsque l'objectif est réglé sur l'infini, le point focal arrière est exactement dans le plan du film. Dès que l'on veut faire la mise au point sur un objet plus proche, on tourne l'objectif et on l'éloigne ainsi du film en déplaçant le foyer arrière vers l'avant vers le sujet. Cela rend l'appareil photo « myope » et doit se rapprocher du sujet pour obtenir une image nette. Si la rotation de l'objectif n'est pas suffisante pour assurer la distance requise entre l'objectif et le film, alors nous utiliserons d'autres moyens et dispositifs pour cela, dont nous parlerons plus tard. La distance sur laquelle le point focal arrière s'est déplacé est appelée allongement et est désignée par ry "= taille de l'objet sur le plan du film y = taille de l'objet de prise de vue M - grossissement (échelle) M = y" / y ou M = r/f Des formules ci-dessus il ressort que l'échelle est directement proportionnelle à l'allongement et est inversement proportionnelle à la focale de l'objectif.Prenons par exemple plusieurs objectifs de la gamme Nikon et plusieurs extensions qui nous fourniront Kenko bagues d'extension de mise au point automatique
| Distance focale de l'objectif | Bague n°1 allongement 12 mm. | Bague n°2 allongement 20 mm. | Bague n°3 allongement 25 mm. | Bague n°3 allongement 36 mm. | Les trois anneaux mesurent 93 mm de long. | |||||
| Échelle M | au sujet (mm.) | Échelle M | au sujet (mm.) | Échelle M | au sujet (mm.) | Échelle M | au sujet (mm.) | Échelle M | au sujet (mm.) | |
| 300 | 0.04 | 8112 | 0.07 | 5120 | 0.08 | 4225 | 0.12 | 3136 | 0.31 | 1661 |
| 200 | 0.06 | 3745 | 0.10 | 2420 | 0.125 | 2025 | 0.18 | 1547 | 0.47 | 923 |
| 100 | 0.12 | 1045 | 0.20 | 720 | 0.25 | 625 | 0.36 | 513 | 0.93 | 401 |
| 85 | 0.14 | 784 | 0.24 | 551 | 0.29 | 484 | 0.42 | 406 | 1.09 | 341 |
| 60 | 0.2 | 432 | 0.33 | 320 | 0.42 | 289 | 0.60 | 256 | 1.55 | 251 |
| 50 | 0.24 | 320 | 0.40 | 245 | 0.50 | 225 | 0.72 | 205 | 1.86 | 219 |
| 24 | 0.5 | 108 | 0.83 | 97 | 1.04 | 96 | 1.50 | 100 | 3.88 | 147 |
* les calculs n'ont pas pris en compte le paramètre e = intervalle du point principal, car est négligeable Ceci (tableau 3) est donné pour donner une idée de la magnitude (e = intervalle du point principal surligné en rouge)
| Tableau 3. Position des foyers principaux et des points principaux dans les objectifs photo et cinéma les plus courants | |||||||||
| Nom de l'objectif | Ouverture relative 1 : k | Focale principale f, mm | Distances focales vertex | Longueur de l'objectif l, mm | Distance entre les plans principaux HH ", mm (intervalle des points principaux) | Distance du sommet au point principal | Distance de la mise au point avant à l'arrière FF ", mm | ||
| avant v, mm | dos v ", mm | t avant, mm | arrière t ", mm | ||||||
| "Industar-10" ("FED") | 1:3,5 | 49,99 | -42,88 | 40,58 | 16,9 | +0,38 | 7,11 | -9,41 | 100,36 |
| "Industar-22" | 1:3,5 | 52,43 | -41,20 | 43,65 | 18,86 | -1,15 | 11,23 | -8,78 | 103,71 |
| "Industar-23" | 1:4,5 | 110,61 | -110,44 | 96,52 | 25,4 | +11,14 | 0,17 | -14,09 | 232,36 |
| "Industar-26m" ("FED") | 1:2,8 | 52,44 | -43,28 | 42,0 | 20,39 | +0,79 | 9,16 | -10,44 | 105,67 |
| "Industar-50" | 1:3,5 | 52,48 | -41,68 | 43,62 | 18,45 | -1,21 | 10,8 | -8,86 | 103,75 |
| "Industar-51" | 1:4,5 | 210,48 | -191,26 | 183,73 | 48,1 | +2,13 | 19,22 | -26,75 | 423,09 |
| RO-50 | 1:2,8 | 15,04 | -12,47 | 12,04 | 5,78 | +0,21 | 2,57 | -3,0 | 30,29 |
| RO-51 | 1:2,8 | 20,15 | -16,72 | 16,16 | 7,72 | +0,3 | 3,43 | -3,99 | 40,6 |
| RO-52 | 1:1,4 | 25,00 | -7,86 | 13,01 | 23,98 | -5,15 | 17,14 | -11,99 | 44,85 |
| RO-53 | 1:2 | 34,98 | -10,19 | 22,59 | 28,10 | -9,08 | 24,78 | -12,39 | 60,88 |
| RO-54 | 1:2 | 50,78 | -14,92 | 32,78 | 40,7 | -13,1 | 35,83 | -17,97 | 88,4 |
| "Triar" | 1:2,8 | 12,47 | -10,48 | 9,6 | 4,45 | -0,41 | 1,99 | -2,87 | 24,53 |
| Jupiter-3 | 1:1,5 | 52,54 | -43,44 | 23,61 | 38,3 | +0,28 | 9,1 | -28,93 | 105,35 |
| Jupiter-8 | 1:2 | 52,45 | -49,77 | 27,75 | 31,74 | +4,36 | 2,68 | -24,7 | 109,26 |
| Jupiter-9 | 1:2 | 84,51 | -74,07 | 40,77 | 53,85 | -0,33 | 10,44 | -43,74 | 168,69 |
| Jupiter 11 | 1:4 | 133,14 | -165,1 | 62,47 | 59,35 | +20,64 | -32,04 | -70,67 | 286,92 |
| Jupiter-12 | 1:2,8 | 35,74 | -36,68 | 7,80 | 34,35 | +7,35 | -0,94 | -27,94 | 78,83 |
À propos de l'exposition macro
Aujourd'hui, la plupart des photographes ne se posent aucune question sur l'exposition lorsqu'ils prennent des photos avec un appareil photo numérique. Pourquoi? Tout d'abord, le résultat de la prise de vue peut être évalué sur place. Deuxièmement, parce qu'ici, cela peut être corrigé. Bien sûr, personne ne pense au "film" usé, tout comme personne ne pense à la ressource de l'appareil photo lui-même, notamment l'obturateur et le flash utilisé. Et la machine à mouvement perpétuel n'a pas encore été inventée, la prise de vue sur pellicule photographique est une tout autre affaire. Ici, le choix de l'exposition doit être abordé avec beaucoup de prudence. Et malgré le fait que lors de la prise de vue sur N/B ou un négatif couleur, autre chose peut être corrigé lors de l'impression d'une photo, alors lors de la prise de vue d'une diapositive, N/B et surtout une couleur, l'exposition doit être sans ambiguïté correcte ou correspondre à l'intention artistique de l'auteur. Une diapositive, en particulier une diapositive couleur, est un produit final qui ne peut être corrigé qu'au stade de la prise de vue à l'aide du support d'exposition. Quels sont donc les secrets d'une exposition « correcte » ? Ici, le mot est correct entre guillemets. Et pour une bonne raison. Bien que, selon les concepts généraux, le résultat de l'exposition « correcte » doive être une image avec des hautes lumières, des ombres, un premier plan et un arrière-plan élaborés (ce qui peut être appelé une reproduction simple, c'est-à-dire une reproduction « en l'état »), l'auteur (conceptuel ) exposition. Par exemple, photographier un sujet avec un flash pour que l'arrière-plan reste totalement vierge.Tous les photographes numériques qui souhaitaient faire de la macro sur une diapositive () ont juste besoin de savoir qu'avec le zoom obtenu, l'ouverture utilisée pour la prise de vue de l'objectif - TOUT - macro, micro, normal, pour film étroit, large, numérique, tout fabricant, toute série, GOUTTE PROPORTIONNELLEMENT ALLONGEMENT !!!
Sélection du support d'image
Le matériau du support peut être soit une pellicule photographique traditionnelle (négatif, diapositive) soit une matrice d'un appareil photo numérique. A quoi privilégier ? Pour des résultats rapides et prévisibles, il s'agit bien sûr d'un appareil photo numérique de presque tout type. Le processus du film, qu'il s'agisse d'une diapositive ou d'un négatif, est plus long, coûteux et fastidieux, mais si vous avez besoin d'un résultat de haute qualité pour une démonstration à un large public sur un grand écran (salle de conférence), alors c'est seulement une diapositive 60X60mm. Essayez-le. Au moins sur un format de cadre de 24X36 mm. Même sur des photographies des années 70 du siècle dernier, cela avait l'air très impressionnant. La diapositive projetée fait une impression particulièrement étonnante sur ceux qui n'ont jamais vu et essayé de juger de la qualité des photos sur l'écran d'une maison, d'un bureau et d'un moniteur professionnel. On ne parle plus du matériel photographique d'aujourd'hui, leur qualité est tout simplement excellente. Aucun projecteur numérique ne vous offrira une qualité d'image meilleure ou même plus proche qu'un projecteur analogique.De nombreux photographes macro professionnels préfèrent encore le moyen format ; une grande zone de cadre permet des erreurs de cadrage, l'obtention de plus grandes échelles, la possibilité d'un agrandissement plus important de l'image finale avec une excellente qualité. La diapositive elle-même est un produit final précieux et tout à fait tangible qui vous permet non seulement de vous transformer en une forme numérique, mais aussi de vous projeter sur un grand écran. Et tout cela ne s'applique pas seulement à la macrophotographie. "Numéro" est bon en soi. Et rapidement et efficacement (sur un chiffre de qualité). Mais à des grossissements élevés ... ... la beauté et la puissance de la diapositive dans le projecteur ne sont toujours pas fournies. Mais vous ne pouvez pas le mettre en mots, surtout pour ceux qui n'ont pas vu au moins de photographies de grande taille et perçoivent toute leur créativité et celle des autres exclusivement à partir de l'écran du moniteur.
Comment tirer ?
Tout le monde peut tirer. Même un téléphone portable. Tout type de caméras. Eh bien, sauf que le trou d'épingle est complètement gênant. Format numérique et argentique, étroit, moyen. Télémètre, appareil photo TLR, mise au point avec une règle et des tables ou tout simplement un tel "curseur" (à droite) produit en Union soviétique. Le principe de l'opération « slider » est évident. De nombreux autres appareils ont été produits pour la macrophotographie avec des appareils photo télémétriques. Quels que soient les appareils utilisés, la précision de la visée et de la mise au point laissait beaucoup à désirer.
De nos jours, les commerçants vendant des appareils photo numériques en plastique, traditionnellement appelés par les gens un porte-savon, comme un énorme avantage donnent "la possibilité de filmer à une distance de 2 cm". Parfois, cet "avantage" est même appelé macrophotographie. Il serait possible de donner beaucoup d'arguments contre le nom CETTE macrophotographie, mais je n'en donnerai qu'un et très important. En filmant un objet plus ou moins volumineux à une distance déterminée, il est tout simplement impossible de l'éclairer normalement. Celles. il n'y a tout simplement pas de place pour installer le luminaire. Le flash de l'appareil photo est pratiquement inutile. Ou la taille de la source lumineuse sera proportionnelle à la taille de l'objet photographié, ainsi cette source deviendra ponctuelle, c'est-à-dire formera des ombres dures. Je ne parle même pas de lumière créative. Mais si vous avez besoin de faire une "macro" de haute qualité, alors il n'y a pas d'alternative à un appareil photo reflex numérique en termes de facilité de prise de vue. Dans le même temps, il est possible d'utiliser des appareils photo numériques et argentiques avec des matrices de recadrage et un format 35 mm étroit plein format. format et moyen format 60mm. En parlant de film macro, aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, les harmonicas et les appareils photo au format ont de bonnes opportunités en termes de facilité de prise de vue. Ils ne sont pas aussi rapides que les reflex numériques, mais il ne faut pas sous-estimer la possibilité de faire la mise au point sur du verre dépoli lors de la prise de vue de nature inanimée ou de technologie. Lors de la prise de vue avec un reflex numérique, on voit presque toujours (à 100% du champ de vision du viseur) dans le viseur ce que on rentre dans le cadre. Nous pouvons cadrer soigneusement le sujet de la photographie, faire la mise au point avec soin, utiliser le répétiteur à diaphragme pour estimer sa profondeur, ainsi que voir et imaginer le motif lumineux à l'aide de la lampe pilote. À la suite de ces opérations, nous appuyons doucement sur le déclencheur (et si l'appareil photo le permet, nous soulevons d'abord le miroir) sans déplacer le système appareil photo-objectif (car il est nécessaire de se déplacer lors de la prise de vue avec le "curseur" ) on prend une photo en évitant d'éventuelles erreurs de cadrage, de mise au point et de probables "remuements" dus au mouvement et aux coups de miroir. Les obturateurs centraux installés dans les objectifs de certains appareils photo moyen format éliminent pratiquement les "secousses" de l'exposition en raison des très petites masses des pièces mobiles de l'obturateur.
Fig. 1 Macromech Pentacon М 42 avec bagues d'adaptation Nikon 
Fig. 2 Déploiement du Macromech Pentacon M 42. Avec bagues Nikon 
Fig. 3 Macromech Pentacon М 42 avec bague Nikon (côté appareil photo). Vis de fixation rotation caméra. 
Riz. 4 Pentacon Macro M 42 avec bague adaptatrice Nikon (côté monture d'objectif) 
Riz. 5 Macromech Pentacon 42 (côté monture d'objectif) 
Riz. 6 Macromech Pentacon 42 (côté fixation caméra). La rotation de la caméra est fournie 
Riz. 7 Nikon Macro (côté monture d'objectif) 
Riz. 8 Mécanisme macro Nikon (côté montage de l'appareil photo) L'appareil photo peut être tourné de 90 degrés dans le sens horaire et antihoraire avec verrouillage. 
Riz. 9 Nikon Macro mech étiré (côté objectif) 
Riz. 10 Le mécanisme macro Nikon a des mouvements : (inclinaison et décalage) 
Riz. 11 Macromech Pentakon pour monture B 
Riz. 12 Macromech Pentakon pour monture B 
Riz. 13 Bagues d'extension M42 avec poussoir de diaphragme 
Riz. 14 
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16 
Riz. 17 Lentille achromatique Olympus 
Riz. 18 se compose de deux lentilles enduites collées. Puissance optique 2,5 dioptries. Aberrations corrigées, pratiquement aucune détérioration de la qualité d'image. 
Riz. 19 Lentille de fixation conventionnelle "soviétique". 
Riz. 20 Lentille enduite. +2 dioptries. Le parent le plus proche d'un objectif macro dans le schéma optique est un objectif d'un agrandisseur photographique. Il suffit de l'installer sur la caméra dans l'autre sens, c'est-à-dire le côté tourné vers le film dans la loupe, sur l'appareil photo doit faire face à la scène filmée.
La magnitude (« grossissement ») de la macro est mesurée par le rapport de la taille de l'image de l'objet sur le négatif à sa taille réelle. Par exemple, si l'image d'un scarabée de deux centimètres sur le négatif a une taille de 1 cm, alors nous avons affaire à une macro 1: 2.
Un bon objectif macro donne un rapport de 1 : 1, que l'on appelle aussi un « vrai » macro. Dans ce cas, la taille de l'image est égale à la taille de l'objet lui-même. Si l'image sur le négatif dépasse même la taille réelle de l'objet, nous parlons alors d'une "supermacro", avec des ratios tels que, par exemple, 2: 1.
Le grossissement de votre film 35 mm ou de votre objectif macro à matrice complète est facile à calculer. Pour ce faire, vous devez placer une règle ordinaire verticalement, vous concentrer dessus à la distance minimale possible et voir combien de centimètres (L) il y a dans le cadre. Ensuite, nous trouvons le rapport macro de votre objectif en utilisant la formule :
Par exemple, si toute la règle de 24 cm « rentre » dans le cadre, le rapport sera de 1:10. Il n'est pas difficile de deviner que seulement 2,4 cm de la règle entreront dans le cadre en hauteur dans un véritable objectif macro 1: 1. Premièrement, les zooms offrent le grossissement le plus élevé à leur distance focale maximale. Deuxièmement, la formule n'est valable que pour la position horizontale du cadre. Placé verticalement, il prendra la forme
Troisièmement, cette formule n'est valable que pour un appareil photo argentique 35 mm. Le rapport d'objectif macro d'un appareil photo moyen format peut être calculé à l'aide de la formule
M = 6,0 / L. Aujourd'hui, lorsque la mesure de l'exposition automatique est devenue très populaire, ils oublient et ne remarquent tout simplement pas que l'objectif a tendance à devenir progressivement moins ouvert lors de la prise de vue et de la mise au point à courte distance. Dans tous les éléments de mise au point de l'objectif, le facteur d'impact est augmenté de 2 fois au grossissement x1 / 2 et de 4 fois au grossissement x1. En d'autres termes, même si l'objectif a un nombre F de f / 2,8, lorsque vous vous concentrez sur le grossissement x1, le grossissement de l'exposition devient 4, ce qui signifie deux arrêts vers le bas, et donc le nombre d'ouverture effectif devient f / 5,6. En revanche, dans un objectif Zoom-Micro, le grossissement de l'exposition est toujours égal à un, ce qui signifie que l'objectif n'a pas moins d'ouverture. Le tableau montre les ouvertures effectives d'un objectif Zoom-Micro par rapport à d'autres micro-objectifs autofocus. Bien que la différence d'ouverture soit supérieure à un diaphragme à l'infini, la différence d'ouverture devient plus petite, environ 2/3 diaphragmes à un grossissement x1 / 3, qui est souvent utilisé en macrophotographie. Ainsi, l'objectif Micro Zoom est étonnamment ouvert dans la plage macro.
| Fixation | Distance de travail, mm | Diamètre, mm | Taille du cadre | Un type |
|---|---|---|---|---|
| Baïonnette B | 82,1 | ? | 6 × 6 cm | fil à trois départs |
| Baïonnette B | 74 | ? | 6 × 6 cm | baïonnette avec collier |
| Mont Mamiya | 56,2 | ? | 6 × 6 cm | baïonnette |
| Baïonnette C (Zenit-4) | 47,58 | 47 | 24 × 36 mm | baïonnette avec collier |
| Monture Leica R | 47 | ? | 24 × 36 mm | baïonnette |
| Mont F | 46,5 | 44 | 24 × 36 mm | baïonnette à trois lames |
| Olympe OM | 46 | ? | 24 × 36 mm | Monture à baïonnette à 3 lames avec verrouillage de l'objectif |
| Mont K | 45,5 | ? | 24 × 36 mm | baïonnette à trois lames |
| M42 × 1 | 45,5 | 42 | 24 × 36 mm | fil |
| M39 × 1 / 45,2 | 45,2 | 39 | 24 × 36 mm | fil |
| Mont A (Sony α) | 44,50 | 49.7 | 24 × 36 mm | baïonnette à trois lames |
| Canon EF | 44 | 54 | 24 × 36 mm | baïonnette à trois lames |
| Canon EF-S | 44 | 54 | 22,2 x 14,8 mm | baïonnette à trois lames |
| Baïonnette Sigma SA | 44 | 44 | 24 × 36 mm | baïonnette |
| Canon R | 42 | 48 | 24 × 36 mm | anneau de casquette |
| Canon FL | 42 | ? | 24 × 36 mm | anneau de casquette |
| Canon FD | 42 | ? | 24 × 36 mm | anneau de casquette |
| Canon FDn | 42 | ? | 24 × 36 mm | baïonnette |
| Norme 4: 3 | 38,67 | 50 | 17,3 x 13 mm | baïonnette |
| Baïonnette Contax-Kiev | extérieur 34,85 intérieur 31,85 | extérieur 49 intérieur 36 | 24 × 36 mm | baïonnette externe et interne |
| M39 × 1 / 28,8 | 28,8 | 39 | 24 × 36 mm | fil |
| Mont Leica M | 27,8 | ? | 24 × 36 mm | baïonnette à quatre lames |
| M39 × 1 / 27,5 | 27,5 | 39 | 18 × 24 mm | fil |
| Baïonnette NX | 25,5 | 42 | 23,4 x 15,6 mm | baïonnette |
| Micro 4: 3 | 20 | 44 | 17,3 x 13 mm | baïonnette |
| Mont E | 18 | 46,1 | 23,4 x 15,6 mm | baïonnette |
| Canon EF-M | 18 | 54 | 22,3 x 14,9 mm | baïonnette |
| Mont X | 17,7 | ? | 23,6 x 15,6 mm | baïonnette |
| Monture Nikon 1 | 17 | ? | 13,2 x 8,8 mm | baïonnette |
Gros plan sur les tableaux d'exposition/de grossissement
Ces tableaux d'exposition / grossissement rapprochés sont destinés aux objectifs de focales telles que 50 mm, 80 mm, 100 mm et 135 mm. Les tableaux montrent le facteur d'exposition qui doit être multiplié par l'exposition mesurée pour déterminer l'augmentation de l'exposition lors de l'utilisation d'appareils photo ou d'un flash sans mesure TTL. Ces tableaux peuvent être utilisés pour des photographies prises à l'aide de soufflets ou de tubes prolongateurs.
Fermer la table d'exposition / grossissement
Ces tableaux d'exposition / grossissement rapprochés sont destinés aux objectifs de 50 mm, dont 80 mm, 100 mm et 135 mm. Les tableaux indiquent le facteur d'exposition, qui doit être multiplié par la dose d'exposition pour déterminer le gain d'exposition lors de l'utilisation d'un appareil photo ou d'un flash sans mesure TTL. Ces grilles peuvent être utilisées pour des photographies prises avec des soufflets ou des bagues d'extension.
Pour objectifs de focale 50 mm
| Augmentation de l'extension (z) | Distance du sujet (a) | Distance de l'image (un ") | Distance totale (a + a "= e) | Echelle de reproduction (b") | Domaine (f / g) | Facteur d'exposition (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 50 | inf | différent | variable | 1.2 |
| 5 | 550 | 55 | 605 | 0.1 | 240x360 | 1.4 |
| 10 | 300 | 60 | 360 | 0.2 | 120x180 | 1.6 |
| 15 | 217 | 65 | 282 | 0.3 | 80x120 | 1.7 |
| 20 | 175 | 70 | 245 | 0.4 | 60x90 | 2.0 |
| 25 | 150 | 75 | 225 | 0.5 | 48x72 | 2.3 |
| 30 | 133 | 80 | 213 | 0.6 | 40x60 | 2.6 |
| 35 | 121 | 85 | 206 | 0.7 | 34x51 | 2.9 |
| 40 | 113 | 90 | 203 | 0.8 | 30x45 | 3.2 |
| 45 | 106 | 95 | 201 | 0.9 | 27x40 | 3.6 |
| 50 | 100 | 100 | 200 | 1.0 | 24x36 | 4.0 |
| 60 | 92 | 110 | 202 | 1.2 | 20x30 | 4.8 |
| 70 | 86 | 120 | 206 | 1.4 | 17x26 | 5.8 |
| 80 | 81 | 130 | 211 | 1.6 | 15x23 | 6.8 |
| 90 | 78 | 140 | 218 | 1.8 | 13x20 | 7.8 |
| 100 | 75 | 150 | 225 | 2.0 | 12x18 | 9.0 |
| 110 | 73 | 160 | 233 | 2.2 | 11x16 | 10.2 |
| 120 | 71 | 170 | 241 | 2.4 | 10x15 | 11.6 |
| 130 | 69 | 180 | 249 | 2.6 | 9x14 | 13.0 |
| 140 | 68 | 190 | 258 | 2.8 | 9x13 | 14.4 |
| 150 | 67 | 200 | 267 | 3.0 | 8x12 | 16.0 |
| 160 | 66 | 210 | 276 | 3.2 | 8x11 | 17.6 |
| 170 | 65 | 220 | 285 | 3.4 | 8x11 | 19.4 |
| 180 | 64 | 230 | 294 | 3.6 | 7x10 | 21.2 |
| 190 | 63 | 240 | 303 | 3.8 | 6x9 | 23.0 |
| 200 | 63 | 250 | 313 | 4.0 | 6x9 | 25.0 |
| 210 | 62 | 260 | 322 | 4.2 | 6x9 | 27.0 |
| 220 | 61 | 270 | 331 | 4.4 | 5x8 | 29.0 |
Pour objectifs de focale 80 mm
| Augmentation de l'extension (z) | Distance du sujet (a) | Distance de l'image (un ") | Distance totale (a + a "= e) | Echelle de reproduction (b") | Domaine (f / g) | Facteur d'exposition (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 80 | inf | différent | variable | 1.0 |
| 5 | 1360 | 85 | 1445 | 00.6 | 392x576 | 1.1 |
| 10 | 720 | 90 | 810 | 0.12 | 192x288 | 1.3 |
| 15 | 507 | 95 | 602 | 0.19 | 127x192 | 1.4 |
| 20 | 400 | 100 | 500 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 25 | 336 | 105 | 441 | 0.31 | 77x115 | 1.7 |
| 30 | 294 | 110 | 404 | 0.38 | 64x96 | 1.9 |
| 35 | 263 | 115 | 378 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 40 | 240 | 120 | 360 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 45 | 222 | 125 | 347 | 0.56 | 43x64 | 2.5 |
| 50 | 208 | 130 | 338 | 0.62 | 38x58 | 2.7 |
| 60 | 186 | 140 | 326 | 0.75 | 32x48 | 3.1 |
| 70 | 171 | 150 | 321 | 0.88 | 27x41 | 3.5 |
| 80 | 160 | 160 | 320 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 90 | 151 | 170 | 321 | 1.12 | 21x32 | 4.5 |
| 100 | 144 | 180 | 324 | 1.25 | 19x29 | 5.0 |
| 110 | 138 | 190 | 328 | 1.38 | 17x26 | 5.6 |
| 120 | 133 | 200 | 333 | 1.50 | 16x24 | 6.2 |
| 130 | 129 | 210 | 339 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
| 140 | 126 | 220 | 346 | 1.75 | 14x21 | 7.6 |
| 150 | 123 | 230 | 353 | 1.87 | 13x19 | 8.3 |
| 160 | 120 | 240 | 360 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 170 | 118 | 250 | 368 | 2.12 | 11x17 | 9.8 |
| 180 | 116 | 260 | 376 | 2.25 | 11x16 | 10.6 |
| 190 | 114 | 270 | 384 | 2.38 | 10x15 | 11.4 |
| 200 | 112 | 280 | 392 | 2.50 | 10x14 | 12.3 |
| 210 | 110 | 290 | 400 | 2.63 | 9x14 | 13.2 |
| 220 | 109 | 300 | 409 | 2.75 | 9x13 | 14.1 |
Pour objectifs de focale 100 mm
| Augmentation de l'extension (z) | Distance du sujet (a) | Distance de l'image (un ") | Distance totale (a + a "= e) | Echelle de reproduction (b") | Domaine (f / g) | Facteur d'exposition (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 100 | inf | différent | variable | 1.0 |
| 5 | 2100 | 105 | 2205 | 0.05 | 480x720 | 1.1 |
| 10 | 1100 | 110 | 1210 | 0.10 | 240x360 | 1.2 |
| 15 | 767 | 115 | 882 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 20 | 600 | 120 | 720 | 0.20 | 120x180 | 1.4 |
| 25 | 500 | 125 | 625 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 30 | 433 | 130 | 563 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 35 | 386 | 135 | 521 | 0.35 | 69x103 | 1.8 |
| 40 | 350 | 140 | 490 | 0.40 | 60x90 | 2.0 |
| 45 | 322 | 145 | 467 | 0.45 | 53x80 | 2.1 |
| 50 | 300 | 150 | 450 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 60 | 267 | 160 | 427 | 0.60 | 40x60 | 2.6 |
| 70 | 243 | 170 | 413 | 0.70 | 34x51 | 2.9 |
| 80 | 225 | 180 | 405 | 0.80 | 30x45 | 3.2 |
| 90 | 211 | 190 | 401 | 0.90 | 27x40 | 3.6 |
| 100 | 200 | 200 | 400 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 110 | 191 | 210 | 401 | 1.10 | 22x33 | 4.4 |
| 120 | 183 | 220 | 403 | 1.20 | 20x30 | 4.8 |
| 130 | 177 | 230 | 407 | 1.30 | 18x27 | 5.3 |
| 140 | 171 | 240 | 411 | 1.40 | 17x26 | 5.8 |
| 150 | 167 | 250 | 417 | 1.50 | 16x24 | 6.3 |
| 160 | 163 | 260 | 423 | 1.60 | 15x23 | 6.8 |
| 170 | 159 | 270 | 429 | 1.70 | 14x21 | 7.3 |
| 180 | 156 | 280 | 436 | 1.80 | 13x20 | 7.8 |
| 190 | 153 | 290 | 443 | 1.90 | 13x19 | 8.4 |
| 200 | 150 | 300 | 450 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 210 | 148 | 310 | 458 | 2.10 | 11x17 | 9.6 |
| 220 | 145 | 320 | 465 | 2.20 | 11x16 | 10.2 |
Pour objectifs de focale 135 mm
| Augmentation de l'extension (z) | Distance du sujet (a) | Distance de l'image (un ") | Distance totale (a + a "= e) | Echelle de reproduction (b") | Domaine (f / g) | Facteur d'exposition (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 135 | inf | différent | variable | 1.0 |
| 5 | 3780 | 140 | 3920 | 0.04 | 600x900 | 1.1 |
| 10 | 1958 | 145 | 2103 | 0.07 | 343x514 | 1.2 |
| 15 | 1350 | 150 | 1500 | 0.11 | 218x327 | 1.2 |
| 20 | 1046 | 155 | 1201 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 25 | 864 | 160 | 1024 | 0.19 | 126x289 | 1.4 |
| 30 | 742 | 165 | 908 | 0.22 | 109x164 | 1.5 |
| 35 | 656 | 170 | 826 | 0.26 | 92x138 | 1.6 |
| 40 | 591 | 175 | 766 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 45 | 540 | 180 | 720 | 0.33 | 73x109 | 1.8 |
| 50 | 500 | 185 | 685 | 0.37 | 65x97 | 1.9 |
| 60 | 439 | 195 | 634 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 70 | 395 | 205 | 600 | 0.52 | 46x69 | 2.3 |
| 80 | 363 | 215 | 578 | 0.59 | 41x61 | 2.5 |
| 90 | 338 | 225 | 563 | 0.67 | 36x54 | 2.8 |
| 100 | 317 | 235 | 552 | 0.74 | 32x49 | 3.0 |
| 110 | 301 | 245 | 546 | 0.82 | 29x44 | 3.3 |
| 120 | 287 | 255 | 542 | 0.89 | 27x40 | 3.6 |
| 130 | 275 | 265 | 540 | 0.96 | 25x38 | 3.9 |
| 140 | 265 | 275 | 540 | 1.04 | 23x35 | 4.2 |
| 150 | 257 | 285 | 542 | 1.11 | 21x32 | 4.5 |
| 160 | 249 | 295 | 544 | 1.18 | 20x30 | 4.8 |
| 170 | 242 | 305 | 547 | 1.26 | 19x29 | 5.1 |
| 180 | 236 | 315 | 551 | 1.33 | 18x27 | 5.4 |
| 190 | 231 | 325 | 556 | 1.41 | 17x26 | 5.8 |
| 200 | 226 | 335 | 561 | 1.48 | 16x25 | 6.2 |
| 210 | 222 | 345 | 567 | 1.56 | 15x23 | 6.5 |
| 220 | 218 | 355 | 573 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
Les objectifs de fixation sur un objectif conventionnel sont un moyen simple de réduire la distance minimale de mise au point (MDF). Ils ne diminuent pas le taux d'ouverture, mais ils introduisent des distorsions et diminuent la netteté, notamment celles qui ne sont pas éclairées : le schéma optique de l'objectif est conçu pour corriger d'éventuelles distorsions sans tenir compte des éventuels ajouts que le photographe effectuera. Les systèmes de lentilles de fixation (deuxième lentille inversée) sont utilisés pour atteindre une échelle supérieure à 1: 1. L'objectif a des lentilles bien revêtues et introduit moins de distorsion. L'essentiel est de choisir la bonne paire de lentilles. La seconde doit être rapide pour éviter le vignettage. Le premier doit avoir une plus grande focale f1, sinon cela n'a aucun sens d'utiliser un tel système, car lorsque les objectifs sont réglés sur l'infini, le grossissement obtenu est G = f1 / f2. Si, par exemple, sur un objectif macro Canon 100 / 2.8 (f1 = 100 mm, sur MDF son f1 devient plus petit) réglez l'échelle à 1: 1 et vissez Helios-44 (f2 = 58 mm) dessus, nous obtenons un échelle d'environ 3 :un. Des adaptateurs sont désormais disponibles pour connecter deux objectifs. Les produits faits maison construisent également des systèmes optiques complexes. Un exemple est le complexe de l'entomologiste A. Benediktov de l'Université d'État de Moscou, qui a fabriqué une buse pour le compact, composée d'Helios, d'un téléconvertisseur et d'un oculaire de microscope. Rappelons que tout verre supplémentaire dégrade les caractéristiques initiales de résolution et de contraste. Le principal inconvénient est le faible taux d'ouverture du système, car une petite lentille devient l'avant. Fonctionne bien pour les compacts avec leurs petits objectifs. Un objectif inversé est une solution simple pour zoomer sans dégrader (voire améliorer) la qualité, mais il est très difficile de maintenir les fonctions de contrôle via les contacts électriques entre l'appareil photo et l'objectif. Les bagues d'extension, les soufflets n'introduisent pas de distorsion et ne réduisent pas la résolution, mais réduisent le rapport d'ouverture. Ils sont inefficaces pour les objectifs à longue focale, car pour obtenir une échelle de 1: 1, un jeu d'anneaux d'une longueur égale à FR est nécessaire. Pour changer d'échelle, vous devez changer les anneaux à chaque fois. La fourrure est volumineuse, mais elle permet d'ajuster l'échelle. Le téléconvertisseur est relativement peu utilisé. Augmente la distance focale de l'objectif - à la même distance de prise de vue, nous obtenons une plus grande échelle. Inconvénients - détérioration de la résolution et diminution de l'ouverture de l'objectif. Un objectif macro est la meilleure option, car le seul inconvénient est le coût. À ne pas confondre avec les lentilles pseudomacro avec de petits MDF. L'objectif macro a une clarté et un contraste accrus, la meilleure qualité est à courte distance, sa lentille frontale ne s'étend pas lors de la mise au point. Peut être utilisé à la fois avec des tubes macro et des accessoires pour des mises à l'échelle encore plus importantes. Certains modèles ne conviennent qu'à la photographie rapprochée (ne pas faire la mise au point à l'infini).
« 5 conseils simples sur la façon de prendre des photos ... » est notre série régulière d'articles dans lesquels nous vous montrons comment capturer correctement certains objets. Notre contenu se concentre sur les cinq scénarios les plus populaires. Nous vous montrerons comment configurer correctement votre appareil photo et de quel type d'équipement photographique vous avez besoin pour obtenir de bons résultats.
Nous avons consacré le cinquième et dernier volet de notre série au « petit » monde. La tâche du photographe dans ce cas est de montrer le petit avec le grand. Et peu importe si vous photographiez des insectes, des fleurs ou des objets abstraits. Nos cinq conseils simples vous aideront à travailler avec n'importe quel motif macro. Nous vous montrerons et vous dirons de quelle technique vous avez besoin, ce que vous devez rechercher lors de la prise de vue et pourquoi les appareils photo avec un capteur plus petit sont encore meilleurs dans certains cas.
1. Utilisez la bonne technique
Pour prendre des photos macro, vous avez besoin d'un objectif macro. De bons objectifs comme Tamron SP AF 90mm f/2.8 ou Sigma AF 105mm f/2.8 coût de 16 500 à 30 000 roubles. Mais les zooms de haute qualité avec des distances de mise au point minimales plus courtes conviennent également à la macrophotographie. Si vous ne voulez pas dépenser autant d'argent tout de suite, vous pouvez d'abord vous procurer les bagues dites réversibles ou enveloppantes, qui permettent de fixer des objectifs inversés à l'appareil photo, ce qui permet d'obtenir un effet macro.
Il est important que l'échelle de l'image soit la plus grande possible : de préférence une à une. En règle générale, ces informations sont indiquées dans les spécifications techniques des objectifs respectifs. Cela signifie qu'un centimètre de l'objet imagé est projeté sur un centimètre de la matrice. Il sera beaucoup plus pratique de photographier de petits détails avec cet objectif. Utilisez également un trépied pour éviter de vous tortiller.
2. Configurer la caméra
Il faut un peu de préparation pour obtenir une bonne photo macro. Notre principale recommandation est d'utiliser un trépied, d'activer le stabilisateur d'image et d'activer le pré-levage du miroir. Cela vous permettra de prendre de superbes photos macro.
Au fur et à mesure que vous travaillez, vous remarquerez que plus vous rapprochez l'objectif de votre sujet, plus la profondeur de champ diminue. Par conséquent, nous vous conseillons de photographier en mode manuel complet (M) ou priorité ouverture (A ou Av), avec une valeur d'ouverture comprise entre F11 et F16.
Même si votre objectif vous permet de fermer davantage l'ouverture, vous ne devriez pas le faire. En raison de la réfraction de la lumière, à partir d'une ouverture de F22, les photos seront moins nettes. Soit dit en passant, plus le capteur est petit, plus il est facile de prendre des photos macro nettes. La profondeur de champ dépend de la matrice : plus elle est grande, plus la profondeur de champ est faible.
3. Une bonne préparation
Faites attention à un éclairage adéquat. Surtout lorsque vous vous approchez trop près de votre sujet, il peut arriver que vous créiez une ombre avec votre objectif ou votre corps. Approchez-vous de l'autre côté ou utilisez un éclairage artificiel.
Lors de la prise de vue en macro, n'oubliez pas l'arrière-plan contrasté afin que vos objets macro ne se « dissolvent » pas visuellement dans les couleurs d'arrière-plan uniformes. Une grenouille verte sur fond vert n'a pas l'air très impressionnante. Mieux vaut utiliser une combinaison de couleurs contrastées comme le vert et le rouge ou le bleu et l'orange.
Une petite astuce : si la nature du fond contrasté n'a pas créé, alors vous pouvez le préparer vous-même. Par exemple, emportez avec vous un paquet de carton de couleur et utilisez un morceau de couleur contrastante appropriée lors de la prise de vue.
Comment prendre des photos en macro : Plus vous rapprochez l'appareil photo, plus la profondeur de champ sera faible. 4. Composez correctement la prise de vue
L'un des plus grands défis de la macrophotographie est d'obtenir une image nette. Lors de la prise de vue de très petits objets, même avec le réglage d'ouverture le plus petit, il est difficile d'obtenir une grande profondeur de champ. Par conséquent, le point technique le plus important en macrophotographie est la mise au point combinée, c'est-à-dire la "superposition" des niveaux de mise au point.
Réglez la mise au point sur manuelle et prenez plusieurs photos du sujet avec un léger décalage du point AF. Ensuite, téléchargez 10 à 15 photos dans un éditeur de photos qui peut créer des photos panoramiques. Par exemple, dans Photoshop (Fichier | Automatisation | Photomerge). Le programme connectera différents points de netteté et vous obtiendrez une image globale nette.
La macrophotographie est un moyen relativement simple de créer des photographies impressionnantes. Mais ne sous-estimez pas la légèreté apparente de cette technologie. Tout d'abord, lors de la photographie d'animaux, où il vous faudra non seulement une bonne connaissance de la photographie, mais aussi une bonne dose de chance.
Nous vous déconseillons fortement d'utiliser des objectifs macro avec des focales trop courtes pour une telle prise de vue. Par exemple, avec un objectif de 40 mm, vous devez vous approcher trop près de l'animal et vous pouvez facilement l'effrayer.
Autre conseil : lors de la prise de vue, concentrez-vous sur un détail, ne surchargez pas le cadre avec beaucoup d'éléments. Vous pouvez améliorer votre photo en post-traitement en recadrant correctement. Expérimentez avec différents formats, les photos macro sont parfaites avec un cadrage carré.
Bonjour à tous! Je m'appelle Siddhant Sahu, j'ai 16 ans et je suis un aspirant photographe indien. Je me consacre à la macrophotographie depuis environ un an, et maintenant je voudrais essayer de rassembler dans ce court article tout ce que j'ai appris pendant cette période. Je crois que la macrophotographie a un potentiel énorme, qui nous ouvre un nouveau monde sans limites de minuscules créatures. Il s'avère que la macrophotographie à fort grossissement peut être capturée avec très peu d'équipement disponible pour quiconque.
C'est une bonne idée d'étudier le comportement des insectes que vous allez tirer et d'estimer à quelle distance vous pouvez vous en approcher, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas toujours possible de prédire leur comportement avec une précision de 100 %. Mais la photographie numérique permet de prendre des dizaines voire des centaines de photos, et de choisir ensuite parmi celles-ci celles qui sont vraiment bonnes. La macrophotographie est un genre physiquement épuisant qui défie le photographe et demande beaucoup de temps et de patience. Chacun de nous peut prendre des photos macro sans avoir besoin d'un appareil photo ou d'un objectif à la pointe de la technologie - vous pouvez également obtenir d'excellents résultats avec votre équipement photo bon marché.
Quel type d'équipement de photographie dois-je utiliser pour la macrophotographie ?
Voici le matériel que j'utilise :
- Nikon D5200
- Kit objectif Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
- Flash Yongnuo YN560 II
- Synchroniseur radio Yongnuo RF-603N
- Diffuseur maison
- Bague réversible pour Nikon 52mm
Tout d'abord, nous devons fixer la bague d'inversion à l'objectif en la vissant sur le filetage du filtre, puis monter l'objectif sur l'appareil photo en le tournant vers l'arrière. Puisque nous avons installé l'objectif avec le verso, nous perdons la connexion entre l'objectif et l'appareil photo, nous devrons donc régler l'ouverture et la mise au point manuellement. Étant donné que l'objectif est installé à l'envers, la profondeur de champ changera dans l'ordre suivant : plus l'ouverture est large, plus la profondeur de champ est faible.
En réglant l'ouverture la plus large possible, vous obtenez une profondeur de champ pratiquement inférieure au millimètre ! Il existe de nombreuses façons de fixer le levier d'ouverture sur un objectif Nikon, mais pour cela j'utilise un morceau de papier plié ordinaire :
Pas le plus beau système, non ? Mais ça marche !
L'étape suivante consiste à connecter le récepteur et l'émetteur du synchroniseur radio au flash et à l'appareil photo, respectivement. Pour la macrophotographie, un diffuseur fait maison fait de n'importe quel matériau translucide peut fonctionner, c'est pourquoi je l'utilise, mais vous pouvez utiliser le vôtre ou acheter l'un des nombreux diffuseurs prêts à l'emploi proposés par divers fabricants. Si vous décidez de fabriquer vous-même un diffuseur, vous pouvez trouver des dizaines d'instructions détaillées sur Internet pour savoir comment et à partir de quoi le fabriquer. Le flash aide à figer le mouvement et il joue un rôle important dans la photographie macro, il vaut donc la peine d'y prêter une attention particulière lors de la préparation de la prise de vue.
Maintenant, vous devez décider : allez-vous tenir l'appareil photo et le flash dans vos mains (comme je le fais) ou les monter sur un support et pour une plus grande stabilité. La deuxième option est nettement préférable, car elle permet un meilleur contrôle des paramètres de la caméra et de l'ensemble du système dans son ensemble.
Distance focale et macro
En raison du fait que l'objectif est installé dans la direction opposée, la distance focale changera également dans l'ordre inverse. Cela signifie qu'une focale courte vous donnera un grossissement plus important qu'une plus longue.
Une focale réversible de 55 mm convient pour photographier des fleurs, mais si vous avez besoin d'un grossissement plus élevé, par exemple pour photographier des insectes et des araignées, utilisez une focale plus courte : environ 24 mm. Au fait, n'oubliez pas que plus la distance focale que vous choisissez est courte, plus vous devez être proche du sujet.
Les paramètres de la caméra
Bien sûr, les paramètres de l'appareil photo varient en fonction de la situation, mais il y a quelques points clés à garder à l'esprit.
En tenant compte de la couverture de l'ouverture pour assurer une profondeur de champ suffisante, la vitesse d'obturation doit être d'environ 1/120 - 1/60 de seconde - cela minimisera les vibrations de l'appareil photo. De plus, la vitesse d'obturation de l'appareil photo doit être plus rapide que la vitesse de synchronisation (1/200e de seconde), sinon une partie de votre image sera sombre.
Parce que nous prenons des photos en macro, chaque petit mouvement sera immédiatement perceptible sur la photo, alors faites attention aux vibrations de l'appareil photo, au vent et à d'autres facteurs qui peuvent brouiller tout ou partie de l'image. C'est une excellente idée d'ajuster la sensibilité pour assurer la vitesse d'obturation la plus rapide, et d'essayer dur, surtout si vous êtes à main levée.
J'ai réglé la puissance du flash dans la plage de 1/128 à 1/32, pas plus. C'est suffisant pour figer le mouvement et les images ne sont pas trop flashy.
Eh bien, maintenant vous êtes suffisamment préparé - vous pouvez partir à la recherche d'insectes ou de mouches et tester en pratique tout ce que vous lisez dans cet article.
Oh oui! Autre conseil : photographiez tôt le matin, alors que les insectes sont encore à moitié endormis et que la lumière est douce et belle.
Post-traitement
Le post-traitement est important pour tout genre de photographie, de sorte que le processus de création d'une photo ne se limite pas à la prise de vue.
Même si vous ne voulez pas vous embêter avec le post-traitement de vos photos macro pendant longtemps, vous devez suivre certaines étapes pour vous assurer que vos images sont belles.
Après avoir importé des images dans Photoshop, Lightroom ou tout autre éditeur graphique, vous pouvez suivre ces étapes simples :
- Ajuster : En macrophotographie, j'ai tendance à sous-exposer un peu l'image - d'environ 1 ou 2 arrêts - pour utiliser la vitesse d'obturation la plus rapide possible. N'oubliez pas que le gel du mouvement est plus important que d'obtenir une exposition optimale, car lors de la prise de vue en RAW, vous pouvez ajuster l'exposition en post-traitement. Si la scène est bien éclairée, au lieu de sous-exposer l'image, utilisez la méthode Exposition à droite pour obtenir une image correctement exposée avec un minimum de bruit. Quoi qu'il en soit, la vitesse d'obturation la plus rapide possible doit être primordiale pour vous, et l'exposition doit être secondaire (dans des limites raisonnables, bien sûr).
- Ajustez le contraste en mettant simplement en forme les courbes de réglage RVB en S ou en augmentant les niveaux de blanc et de noir.
- Recadrage : recadrez l'image à votre guise pour obtenir la meilleure composition, mais évitez de trop recadrer, sinon vous perdrez la résolution de l'image.
- Netteté : j'enregistre des photos en taille réelle sans utiliser de techniques de netteté agressives. J'augmente la netteté uniquement dans les copies réduites d'images téléchargées sur Internet.
C'est tout. J'espère que ce petit guide vous aidera à obtenir de superbes photos sans dépenser beaucoup d'argent.
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Le mot "macrophotographie" désigne généralement des images prises à une échelle suffisamment grande, mais toujours pas microscopique, c'est-à-dire d'environ 1:10 à 1: 1. Les images plus grandes que 1: 1 sont déjà appelées microphotographie, et tout ce qui est inférieur à 1:10 est considéré comme un gros plan. Les gammes d'échelles données sont plutôt arbitraires et ne peuvent servir que de lignes directrices, et en aucun cas de frontières rigides entre les genres photographiques individuels.
Peut-être que le lecteur n'est pas tout à fait familier avec le concept d'échelle et que les nombres 1: 1 ne lui disent pas grand-chose sur quoi? Il n'y a rien de difficile ici. L'échelle de prise de vue est le rapport des dimensions linéaires de l'objet filmé aux dimensions linéaires de son image, projetée par l'objectif sur la matrice ou le film. Échelle 1 : 1 signifie tirer en taille réelle, c'est-à-dire un objet d'une taille de 10 mm correspondra à une image d'une taille également de 10 mm. Une échelle de 1: 2 signifie la moitié de la taille réelle, c'est-à-dire la projection d'un objet de dix millimètres sera de 5 mm. Si le premier nombre est supérieur au second, cela nous indique la possibilité de tirer avec un grossissement. Par exemple, à une échelle de 2 : 1, un objet de 10 mm sera agrandi à 20 mm. Permettez-moi de vous rappeler que nous parlons de la taille de l'image projetée sur la matrice de la caméra. Bien sûr, lors de la visualisation de photos sur un écran d'ordinateur ou lors de l'impression, les objets macro sembleront beaucoup plus gros qu'ils ne le sont réellement.
Les spécifications techniques de tout objectif photographique indiquent toujours le rapport de zoom maximal pouvant être atteint à la distance de mise au point minimale pour un objectif donné.
Parfois, au lieu de l'échelle maximale, ils indiquent le soi-disant. facteur de grossissement de l'objectif. Par exemple, un rapport de grossissement de 1 × correspond à une échelle de 1: 1, 0,5 × correspond à 1: 2, et 2 × indique la possibilité de tirer à une échelle de 2: 1, c'est-à-dire deux fois sa taille réelle.
Sélection d'objectif macro
Pour la macrophotographie amateur, la présence d'un objectif macro spécialisé, bien que souhaitable, n'est toujours pas critique. Le zoom baleine standard, qui est généralement équipé d'appareils photo amateurs, vous permet d'atteindre une échelle d'environ 1: 3 en position téléobjectif, ce qui est largement suffisant pour photographier des fleurs, des papillons et des sujets similaires.
Cependant, si vous décidez de prendre la macrophotographie au sérieux, vous aurez probablement besoin d'un véritable objectif macro qui vous permettra de prendre des photos à l'échelle 1:1. Nikon appelle ses objectifs macro des micro objectifs, mais cela ne change rien. C'est la capacité de prendre des photos à une échelle de 1 : 1 (ou même plus grande) qui distingue un objectif macro à part entière d'un simple objectif avec une « mise au point rapprochée » ou une sorte de « mode macro ».
Cependant, même les vrais objectifs macro sont loin d'être toujours adaptés à la photographie macro sérieuse, et nous devrions donc nous attarder plus en détail sur certains des paramètres par lesquels différents objectifs macro diffèrent les uns des autres.
Distance focale
La distance focale est peut-être le paramètre le plus important à considérer lors du choix d'un objectif macro. En général, plus la distance focale est longue, mieux c'est. La raison en est que la distance de travail en macrophotographie dépend directement de la distance focale de l'objectif. La distance de travail est la distance entre le bord avant du barillet de l'objectif et le sujet photographié (à ne pas confondre avec la distance de mise au point, qui est mesurée à partir du capteur de l'appareil photo). Lors de la prise de vue à la même échelle, un objectif avec une distance focale plus grande fournira une distance de travail plus longue qu'un objectif avec une distance focale plus petite, et plus la distance de travail est longue, plus il est confortable pour le photographe.
Le principal inconvénient des objectifs macro courts (comme AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f / 2.5 Compact Macro) est que pour atteindre l'échelle maximale, il faut approcher le sujet de près, de sorte que quelques centimètres le séparent de l'objectif. Cela crée un certain nombre de problèmes :
- Si le sujet de la photo est un insecte ou un autre petit animal, si vous vous en approchez trop près, vous risquez de l'effrayer. C'est d'ailleurs pour cela que les macrophotographes expérimentés préfèrent chasser les insectes à l'aube, alors qu'ils sont inactifs.
- Plus vous êtes proche de votre sujet, plus vous risquez de bloquer la lumière naturelle et vous n'aurez pas assez de place pour utiliser correctement les flashs ou les réflecteurs.
- Un objectif macro court, ayant un angle d'image trop large, capture de nombreux éléments d'arrière-plan inutiles dans le cadre et, par conséquent, rend difficile l'isolement visuel du sujet principal.
- Les objets filmés à courte distance prennent une perspective peu naturelle. C'est d'ailleurs une caractéristique de la plupart des macrophotographies prises avec des boîtes à savon compactes.
C'est pourquoi les objectifs macro avec une distance focale de l'ordre de 50-60 mm (ou équivalent) sont peu utiles pour la macrophotographie sérieuse, malgré leur capacité à photographier à l'échelle 1: 1.
Un bon objectif macro doit avoir une distance focale équivalente d'au moins 100 mm, comme le Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM ou l'AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Cet objectif vous permet de prendre des photos sans poser le pare-soleil sur le sujet et offre également une perspective naturelle de la photo. De plus, l'utilisation d'un trépied et de rails de mise au point, sans oublier les flashs et les réflecteurs, est bien plus pratique lorsque l'on est à une certaine distance du sujet.
Les photographes macro professionnels préfèrent généralement utiliser des objectifs macro encore plus longs : Canon EF 180mm f / 3.5L Macro USM et AF Micro-Nikkor 200mm f / 4D IF-ED. La raison est la même : plus vous vous éloignez du sujet, plus la prise de vue sera confortable.
Acuité
La macrophotographie est le cas lorsque la netteté de l'objectif n'a aucune importance, et voici pourquoi : premièrement, presque tous les objectifs macro sont incroyablement nets - c'est, en principe, la classe d'objectifs la plus nette, et deuxièmement, en raison de la Tant que vous photographiez à des ouvertures de f/16 ou moins, la diffraction annulera tout avantage de netteté qu'un objectif macro pourrait avoir par rapport à un autre lors de la prise de vue à de grandes ouvertures. La netteté de vos prises de vue macro dépendra beaucoup plus de la stabilité de l'appareil photo et de la précision de la mise au point.
Rapport d'ouverture
La grande majorité des objectifs macro vont de f/2,8 à f/4. C'est amplement suffisant, étant donné que les macrophotographies sont extrêmement rarement prises à la valeur d'ouverture minimale. Habituellement, le manque de profondeur de champ oblige le photographe à sur-arrêter l'objectif. En fait, l'ouverture complètement ouverte en macrophotographie n'est utilisée que pour la mesure et la mise au point.
Stabilisation d'image
La présence ou l'absence d'un stabilisateur d'image optique (IS ou VR) dans un objectif macro ne devrait pas trop vous déranger. Un stabilisateur peut être utile si vous utilisez occasionnellement un objectif macro comme téléobjectif général, mais le stabilisateur est peu utile pour la macrophotographie.
Le fait est que les systèmes de stabilisation optique intégrés à l'objectif ne sont pour la plupart capables de compenser que le tangage et le lacet de la caméra, c'est-à-dire ses rotations autour des axes transversal et vertical, mais ne tiennent en aucun cas compte du décalage parallèle de la caméra verticalement, horizontalement ou dans le sens antéropostérieur. Et si dans des conditions normales les oscillations parallèles de la caméra peuvent être négligées, alors à des distances ultra-courtes de l'objet, elles commencent à contribuer de manière significative à la dégradation de la netteté.
De plus, la prise de vue à faible ouverture implique généralement l'utilisation de vitesses d'obturation relativement lentes, ce qui vous oblige à utiliser un trépied. Et si vous avez déjà utilisé un trépied, la stabilisation optique de l'image devient complètement inutile.
Éclairage
La lumière naturelle et artificielle conviennent à la macrophotographie. Cependant, il faut comprendre qu'un macrophotographe qui photographie en lumière naturelle est constamment confronté à un manque de lumière, ce qui, d'une part, le trahit avec un trépied, et d'autre part, rend impossible le travail avec des objets en mouvement.
L'utilisation des flashs comme source de lumière principale libère quelque peu nos mains. Une bonne solution pour photographier les insectes est un système composé de deux petits flashs qui, à l'aide d'une pince spéciale, sont fixés des deux côtés directement sur l'objectif (exemples : Nikon R1, Canon MT-24EX). Les flashes annulaires comme le Canon MR-14EX II sont moins puissants mais offrent un éclairage plus doux et plus uniforme.
Si vous faites de la macrophotographie en studio, vous pouvez profiter de flashs de studio à part entière. Cela vous donnera un contrôle absolu sur la lumière, mais malheureusement, en raison de l'encombrement de l'équipement, cette approche est de nature totalement inacceptable.
Exposition
La priorité à l'ouverture (A ou Av) est le mode de mesure de l'exposition préféré pour la macrophotographie en raison de la nécessité de contrôler la profondeur de champ. Le mode manuel (M) n'est pertinent que lorsque vous travaillez avec un éclairage de studio.
Pour parler franchement, lors de la prise de vue en macro, il est difficile de parler de n'importe quelle profondeur de champ. Le DOF est négligeable et vous devez généralement travailler dur pour créer au moins quelque chose dans le cadre d'une netteté inconditionnelle. N'ayez pas peur de fermer le diaphragme. La diffraction est une chose désagréable, mais dans ce cas, cela vaut la peine de la supporter - augmenter la profondeur de champ est plus important.
Il convient également de rappeler que lors de la mise au point d'un objectif macro à courte distance, un allongement important de l'objectif se produit en raison de l'extension du groupe de lentilles avant. Cela est nécessaire pour atteindre l'échelle de prise de vue maximale, mais cela entraîne une perte d'ouverture notable, car avec une augmentation de la longueur de l'objectif, la valeur d'ouverture relative diminue inévitablement. Ainsi, un objectif marqué f/2,8 lors d'une mise au point à l'infini aura bien un taux d'ouverture de f/2,8, mais à la distance minimale de mise au point son ouverture peut chuter à f/5,6. Ce n'est pas grave, tant que vous n'allez pas régler manuellement l'exposition. Dans les modes automatiques de détermination de l'exposition, l'appareil photo prend en compte la diminution de l'ouverture effective et effectue lui-même les réglages nécessaires.
Utiliser un trépied
La macro de haute qualité est généralement prise avec un trépied. Et ce n'est pas seulement la stabilité de l'appareil photo que le trépied offre, mais aussi la convivialité globale. Vous pouvez prendre des photos à main levée dans un bon éclairage, mais un trépied est plus facile pour obtenir un cadrage soigné et une mise au point précise. De plus, un trépied vous libère de la nécessité de tenir constamment l'appareil photo dans vos mains et vous permet d'opérer plus librement avec des flashs, des réflecteurs, des arrière-plans, etc.
Pour la macrophotographie, les trépieds sans tige centrale ou ceux avec une tige centrale amovible sont bons. Si la conception de votre trépied ne vous permet pas de positionner la caméra suffisamment bas du sol, vous pouvez utiliser un pouf ou, en dernier recours, placer la caméra directement au sol.
Mise au point
La mise au point macro n'est pas une tâche facile. Le moindre mouvement de l'appareil photo ou du sujet entraîne une perte de mise au point, et la profondeur de champ aux distances macro ne laisse aucune marge d'erreur.
Il est préférable d'apprendre à faire la mise au point manuellement, car l'autofocus macro peut se comporter de manière imprévisible et souvent ne pas fournir une précision suffisante.
Les photographes macro sérieux utilisent un trépied stable et des rails de mise au point spéciaux, le long desquels l'appareil photo lui-même peut se déplacer en douceur vers l'avant ou l'arrière. Cette méthode de mise au point est la plus précise et la plus fiable, mais elle nécessite un certain investissement et des compétences appropriées. Cependant, même si vous tenez simplement l'appareil photo dans vos mains, vous pouvez d'abord effectuer une mise au point approximative de l'objectif, puis obtenir une mise au point précise en déplaçant légèrement l'appareil photo.
Bagues macro et objectifs macro
Il existe des alternatives relativement peu coûteuses aux objectifs macro à part entière. Les amateurs de photo qui cherchent à économiser de l'argent sur l'optique peuvent utiliser des bagues macro ou des objectifs macro spéciaux qui vous permettent de modifier temporairement n'importe quel objectif que vous possédez, le transformant en une sorte d'objectif macro. Dans les deux cas, vous perdez la possibilité de faire la mise au point à l'infini, car toute la plage de mise au point de votre objectif sera décalée vers le côté le plus proche de vous, mais l'échelle de prise de vue maximale sera augmentée proportionnellement.
Ou anneaux d'extension sont des tubes creux d'une certaine longueur installés entre le corps de l'appareil photo et l'objectif. En éloignant l'objectif du capteur, les bagues lui permettent de se concentrer plus près que sa conception. Le principal avantage des bagues d'extension (après leur faible coût) est l'absence d'éléments optiques à l'intérieur - il n'y a que de l'air à l'intérieur de la bague - et donc l'utilisation d'anneaux n'a pratiquement aucun effet sur la qualité de l'image.
Quelles bagues choisir ? La meilleure option est le jeu de tubes d'extension automatique Kenko DG, qui se compose de trois anneaux - 12, 20 et 36 mm. Versions disponibles pour Nikon et Canon. Le kit Kenko est bon en ce que les bagues préservent pleinement la connexion entre l'appareil photo et l'objectif, assurant le fonctionnement complet du posemètre, de l'autofocus, de l'ouverture et d'autres systèmes. Canon fabrique ses propres bagues d'extension, mais elles ne sont pas de meilleure qualité que les bagues Kenko, mais elles sont nettement plus chères. Nikon ne fabrique pas actuellement ses propres bagues d'extension.
Objectifs macro ou lentilles de fixation visser l'objectif par l'avant à l'aide du filetage du filtre et agir comme une loupe. Contrairement aux bagues macro, les lentilles de fixation ont un impact négatif sur la qualité de l'image, il faut donc éviter les modèles bon marché avec un seul élément optique, préférant les fixations avec un schéma plus complexe conçu pour minimiser les aberrations optiques. Canon 500D (+2 dioptries), Canon 250D (+4 dioptries) et, malheureusement, déjà abandonnés, Nikon 5T (+1,5 dioptries) et Nikon 6T (+2,9 dioptries) sont considérés comme l'étalon-or.
Notez que les bagues et les accessoires peuvent être utiles non seulement en termes d'économie, mais également dans les cas où vous voyagez léger et n'êtes pas enclin à emporter un objectif supplémentaire avec vous, en particulier pour la macrophotographie, mais vous ne voulez pas rester complètement désarmé si tout à coup, une macro-intrigue intéressante se présente de manière inattendue. En un mot, les bagues macro et les objectifs macro sont une solution très raisonnable pour la macrophotographie occasionnelle.
Merci pour votre attention!
Vasily A.
Post Scriptum
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