Как правилно да излеете лентова основа. Как да напълните лентов фундамент със собствените си ръце

Тази статия, използвайки практически пример, ще ви помогне да разберете как да напълните лентов фундамент със собствените си ръце без опит в подобна работа.

Лентовата основа се използва върху стабилни почви, тя е разделена на плитка и заровена.

Плитките се използват в случаите, когато няма голямо натоварване на основата, може да бъде открита веранда, плитко разширение към къщата, беседка или ограда.

Вградените лентови основи се използват при изграждането на къщи, вили, бани, където носещата способност трябва да бъде висока.

Лентовата основа е по-евтина от монолитната, но има свои собствени характеристики и разходи за труд.

Предимства на лентовите основи

• едно от предимствата на лентовата основа е скоростта на нейното изграждане;
• възможността за подреждане на изба или мазе;
• евтиност.

Недостатъци на лентовите основи

Вторият недостатък може да се припише на такъв фактор, като например, че вече имате готов под, а с лента ще трябва да използвате или монолитни стоманобетонни плочи, или да монтирате трупи за пода, които вече ще струва скъпо.

Необходим материал

• Дантела;
• Самонарезни винтове;
• рулетка;
• Оптично или хидро ниво;
• PVC фолио;
• Дъска 25х100 мм;
• Арматура с диаметър 6-12 мм;
• Фракция натрошен камък 5-20;
• Пясък;
• Бетон клас М250 и по-висок;
• Отгорена тел за плетене.

Струва си да се вземат предвид определени правила, ако новата основа е в непосредствена близост до старата, тогава трябва да има разширителна фуга с дебелина 5-10 см, пеноплексът е отличен за това.

Етапи на работа по изливане на лентова основа

Маркировка на земята

За това имаме нужда от дантела, колове и рулетка, директно самия план на бъдещата конструкция. Предварително излагаме коловете в ъглите, издърпваме дантела, като по този начин получаваме периметъра на нашата основа. Тази стъпка е доста отговорна, необходимо е правилно да настроите всички ъгли на 90 градуса.

За да зададем четен ъгъл, ние прилагаме правилото „3,4,5“ въз основа на Питагоровата теорема, която гласи: „в правоъгълен триъгълник квадратът на хипотенузата е равен на сумата от квадратите на краката”. С прости думи вземете разстояние от 3 метра от ъгловата точка и поставете знак, също от същата ъглова точка в другата посока, измерете 4 метра, след което от тази точка начертайте диагонал до точката, където размерът е бил 3 метра , диагоналът трябва да се окаже 5 метра.

За да направите всички страни равни, трябва да намерите диагоналите на периметъра на основата, като използвате формулата квадратен корен от a² + b². Например, страните са с размер на основата 9x8, прилагаме формулата (9x9) + (8x8) = 145, коренът от 145 = 12,04, съответно диагоналът трябва да бъде 12,04 m.

Разкопки

След като се направи маркировка, започваме да копаем изкоп. За леки конструкции дълбочината на основата може да бъде 30-50 см. За къщи и вили дълбочината на погребение трябва да бъде най-малко 80 см!

Можете да копаете окоп с лопата или да прибягвате до тежко оборудване, което значително ще намали времето. След изкопаване е необходимо нашата траншея да е в една и съща равнина, за това е необходимо да се определи най-ниската точка, можем да използваме или хидрониво, или оптично ниво.

Подготовка на пясъчна възглавница

Необходимо е да напълним изкопа си с пясък, с дебелина на слоя 15-20 см, след което старателно уплътняваме всичко с виброкрак или домашно приготвен хоросан. Следва засипване с натрошен камък с дебелина на слоя 10-15 см, като всичко отново е добре трамбовано. Този етап е задължителен, за да се избегне вдигане на почвата, което може да доведе до разкъсване на основата, пукнатини и деформация.

Монтаж на кофраж от дъски

Разделяме на 2 етапа:

1. Монтаж на кофраж.
2. Монтаж в изкоп.

1. За кофража се нуждаете от дъска 25x100 мм, винтове за дърво, отвертка. Височината на кофража ще зависи от дълбочината на основата, както и от височината от земята. В нашия случай дълбочината заедно с пясъчната възглавница беше 50 см, съответно височината на кофража е 50 см. Навиваме дъските в ред, от който трябва да се получат щитовете. Правим дупки в дъските за вентилация и комуникации.

Прикрепяме PVC фолиото към готовите панели с помощта на мебелен телбод или довършителни пирони. Това се прави, така че бетонът да не се придържа към дъската, да не прониква в пукнатините между дъските. Благодарение на филма такъв готов кофраж може да се използва многократно.

2. Монтажът на кофража може да се извърши директно в самата изкопа, последвано от поръсване на щитовете с пръст, за това ширината на изкопа трябва да бъде 7-10 см по-широка от оригиналната дебелина на лентата. След полагане на щитовете, от външната страна на шиитите забиваме клинове от дъската.

Щитовете трябва да са строго изправени, за това използваме обичайното ниво. Монтираме дистанционери, дължината на долната част на крака не трябва да бъде по-малка от 70 см, забиваме клин между крака и кофражния щит, така че кракът да е твърд. След това закрепваме диагоналната лапа, стъпката между дистанционера е 50-100 см. Закрепваме горните връзки между щитовете на стъпки от 100-150 см.

Укрепване на лентовия фундамент

Армировката се изработва с армировка AIII клас от 12 диаметъра за надлъжна и 6 диаметъра за напречна. Стъпка на клетката 350-400 мм.

За улесняване на процеса на сглобяване на рамката се използват подсилващи скоби под формата на квадрат или буква „P“ с диаметър 6 mm. Те могат да бъдат закупени в магазина или поръчани от доставчика на клапани. Можете също да използвате ръчна машина за огъване, такъв инструмент варира от 2000-5000 рубли.

Струва си да се прибегне до правилата за плетене на армировка в ъглите, както е показано на снимката по-долу.

Височината на скобите ще зависи от височината на лентата -10 см, например, ако лентата е висока 50 см, тогава височината на скобата трябва да бъде 40 см.

Използваме скоби "звезди", така че армировката да не влиза в контакт с кофражните панели, както и със земята.

Бетониране

Бетонирането се извършва в съответствие с марката SNIP M250 и по-висока. Разтворът може да се смеси ръчно с бетонобъркачка в съотношение:

• пясък (3);
• натрошен камък (3);
• цимент (1).

Ако изливането се извършва с миксер от бетонобъркачка, струва си да се провери дали операторът доставя еднаква консистенция, разтворът не трябва да е твърде гъст или течен. При излишък от вода в сместа могат да се образуват пукнатини след изсъхване и свиване.

След изливането преминаваме с тел, мистрия или плоска дъска, като повърхността трябва да е равна и гладка.

Строителството на сгради може да започне след 28 дни. По това време бетонът ще придобие достатъчна якост, ще даде равномерно свиване на земята под собственото си тегло. През лятото се препоръчва да поливате основата с вода, ден и вечер, за да избегнете напукване.

Запазване

Консервацията и хидроизолацията се извършва 2-3 дни по-късно в студения период и 1-2 седмици в топъл. Покриваме лентата с покривен материал, хидроизолираме стените на лентата с мастика или друг хидроизолационен материал.

За да направите основата правилно, трябва внимателно да проучите опциите за видовете конструкция и техните характеристики. Изграждането на подземната част се извършва, като се вземат предвид следните изисквания:

• икономическа целесъобразност;
• надеждност;
• сила;
• издръжливост;
• устойчивост.

Преди да започнете строителни работи, трябва да направите проучване на почвата. Изборът на правилния тип основа се влияе от общото тегло на къщата, якостните характеристики на почвата и водната маса. Основата, внимателно изработена и изградена в съответствие с технологията, ще издържи дълго време и няма да създава проблеми по време на работа.

Струва си да започнете с ями или пробиване. Основната цел по време на това събитие е да разберете какви почви се намират на обекта, както и да разберете нивото на поява на подземни води. Необходимо е да се постави основата в съответствие с правилото: маркировката на подметката трябва да бъде най-малко 50 см над нивото на водния хоризонт.

Как да правим правилно изследване на почвата? За това се използват два метода:

• фрагмент от ями (дълбоки ями, размерите в плана обикновено са 1x2 m);
• ръчно пробиване.

В първия случай помислете за почвата по стените на ямата. Те също така проверяват дали водата е дошла от дъното. Във втората версия почвата се изследва върху остриетата на инструмента.

След като определите каква почва има на обекта, ще трябва да намерите нейните показатели за сила. Това може да се направи с помощта на специални таблици.

Таблица на носимоспособността на различни видове почви

Разходите за полагане на основата на къща могат да бъдат до 30% от прогнозата за цялата сграда. За да избегнете превишаване на разходите, трябва да извършите изчисление, което ще ви позволи да намерите оптималните параметри на дизайна, които едновременно ще гарантират минимални разходи, здравина и надеждност. За ваше удобство можете да използвате онлайн изчислението.

Видове основи

Изграждането на основите "Направи си сам" включва използването на няколко технологии:

• стълбове;
• купчини;
• панделка;
• чиния;
• комбинирани опции.

Колонните опори имат ниска носеща способност. Възможно е да се изградят монолитни стълбове или да се сглобят в компактни бетонни блокове. И двата варианта са страхотни за работа „Направи си сам“.

Пилотната основа за къща е от три вида:

• задвижван (не се препоръчва за частни сгради поради необходимостта от привличане на оборудване);
• отегчен (подходящ за изграждане на тухлена или бетонна къща);
• винт (идеален за сгради от лека дървесина).

Пилотите намаляват количеството земни работи. Не е необходимо да се копаят окопи или фундаментна яма, да се изнася голямо количество почва извън обекта. Благодарение на това качество устройство от този тип основа е много икономичен избор. Основният недостатък ще бъде невъзможността за оборудване на мазе или подземно за комунални услуги. В този случай мазето на сградата е покрито с декоративни материали.

Друго предимство на пилотите е възможността да се използват в блатиста местност. Дори ако водната маса е близо до повърхността на земята, опорите осигуряват необходимата носеща способност.

Следващият вариант е лента. Може да бъде направен монолитно или от блокове. Вторият вариант е рационален за използване за масово строителство. Лентовата основа е:

• вкопани (за сгради с сутерен, тухлени и бетонни конструкции);
• плитки (за дървени и рамкови къщи);
• не е погребан (технология за изливане на основата за малки сгради върху здрава основа).

Преди да направите лентата, си струва да проверите нивото на подземните води и спазването на правилото, че подметката не може да бъде по-близо от 50 см до хоризонта на подземните води. В противен случай има голяма вероятност от наводняване на сутерена, намаляване на носещата способност на основата и разрушаване на материалите на носещата част на сградата.

Какво да правим с висок GWL? Ако конструкцията е направена независимо от тухла или камък, винтовите пилоти няма да работят, а за скучени купчини ще трябва да направите обезводняване. Отличен вариант би бил запълването на основата на плочата. В този случай се прави невдлъбната или леко вдлъбната основа. Дебелината на плочата се определя в зависимост от натоварването, средно 300-400 мм.

Как да запълним основата за къща

Монолитният тип фундамент е най-добрият вариант за частно жилищно строителство. В този случай полагането може значително да спести транспортиране и монтаж на конструкции. Не е необходимо да наемате кран за монтиране на елементите в проектната позиция или KamAZ за транспортиране на бетонни блокове и плочи.

Монолитните основи могат да бъдат направени от фабрично изработен бетон или сами да смесите разтвора с бетонобъркачка. Препоръчва се първият вариант. Факт е, че е много трудно да се спазват стриктно пропорциите на състава в занаятчийски условия. За фабричния бетон такъв гарант ще бъде паспорт, който показва проверените показатели на материала.

За да направите материала сами, ще трябва да подготвите чиста вода, цимент, пясък и натрошен камък (или чакъл). Те се смесват един с друг, като се спазват стриктно пропорциите, които зависят от това каква степен бетон искате да получите. Ако добавите малко повече пясък или натрошен камък към състава, отколкото е необходимо, здравината на носещата част на сградата ще пострада.

Таблица с пропорциите за приготвяне на бетон

За да напълните правилно основата, трябва да се запознаете с основните правила за бетониране:

• Бетонът трябва да се излива на една стъпка на интервали до 1,5 часа. Ако правите дълги почивки в работата, разтворът се втвърдява и се образуват шевове за бетониране, които отслабват конструкцията. Технологията позволява да се правят хоризонтални шевове, ако е абсолютно необходимо. Недопустимо е да се подрежда монолитна основа с вертикални шевове, тъй като в този случай опората на къщата няма да може да устои на деформациите на почвата.
• Класът бетон се избира в зависимост от вида на опората. За колонна или пилотна основа е достатъчен клас B 15. За лента са необходими степени от B 15 до B 22,5. Изграждането на основата на къща по технология на плочи изисква бетон от клас B 22.5 или B 25.
• След изливането материалът трябва да придобие сила. Средно това отнема 28 дни. Можете да продължите строителните работи, след като конструкцията е установила 70% от здравината на марката.
• Най-добре е да работите в топло и сухо време. Идеалната средна дневна температура за втвърдяване на бетона е + 25 ° C. При температури под + 5 ° C материалът практически не замръзва. За нормално втвърдяване в този случай се използват специални добавки и нагряване.
• Бетонът трябва да се погрижи в рамките на 1-2 седмици след изливането. Състои се в намокряне на повърхността с вода.
• За самостоятелно смесване на сместа ще ви трябва цимент, пясък, натрошен камък (чакъл) и чиста вода. Пропорциите зависят от класа на якост. От фабриката материалът се доставя от бетонобъркачка - това ви позволява да удължите живота на разтвора и да го доставяте на относително дълги разстояния.

Как да запълним правилно основата? Като цяло работата се извършва в следния ред:

1. монтаж на кофраж и армировъчна клетка;
2. полагане на хидроизолационен материал в кофража;
3. изливане на бетон;
4. запечатването му чрез вибрация или щик;
5. втвърдяване;
6. оголване (ако е необходимо).

За бързо изпълнение на работата заедно с бетонобъркачка се препоръчва да поръчате бетон помпа. Производителите на бетон обикновено са готови да предоставят тази техника. В този случай е необходимо да се използва бетонна смес от степени P3 или P4 по отношение на мобилността. В противен случай техниката се разпада.

Инструкции стъпка по стъпка за изливане на лентов фундамент

Бетонирането се разглежда на примера на монолитна лента. За въвеждане на носещата част на сградата е необходимо да се маркира строителната площадка. За да направите това, използвайте отливка и строителен шнур. Необходимо е да се покажат ръбовете на лентата.

Устройство за изхвърляне

След маркирането се извършва разработване на почвата. При липса на мазе е достатъчно да се изкопае изкоп. На дъното му трябва да направите пясъчна възглавница. Той изпълнява няколко функции:

• изравняване на земята;
• предотвратяване на замръзване;

Краищата на изкопа трябва да следват точно дантела

Следващият етап е монтажът на кофража. В това качество се използва материалът, предвиден в оценката: дъски (сваляем тип) или експандиран полистирол (несменяем). Вторият вариант изпълнява функцията не само на матрица за изливане на бетон, но и на изолация на подземната част на сградата. При монтажа на кофража повдигам цокъла на желаната височина.

След това се монтират армировъчни клетки. При ремъчния тип работните пръти са разположени хоризонтално. Те поемат натоварвания при огъване. Прочетете повече за това в статията "Укрепване на лентова основа".

Пример за поставяне на подсилваща рамка в лентова основа

Когато поръчвате бетон от фабриката навреме, трябва да осигурите удобен достъп до строителната площадка. В противен случай техникът няма да може да стигне до обекта.

Изливане на бетон

За попълване ще са необходими няколко души. След полагане на сместа тя трябва да бъде уплътнена. Това може да стане с вибратори за дълбочина или с обикновена армировка (байонет). Задачата е да се премахнат въздушните мехурчета, които след втвърдяване ще се превърнат в слабото място на конструкцията. Тук могат да се появят пукнатини.

Първата стъпка в грижата за бетона е задържането на влага в него. Ако материалът изсъхне твърде бързо, ще се появят повърхностни пукнатини. Конструкцията трябва да бъде покрита с чувал или полиетилен. На всеки няколко часа се навлажнява с чиста вода. Това продължава една седмица.

Филмът поддържа необходимия режим на влажност по време на втвърдяване

Не допускайте, че изливането на бетон може да се извършва само от професионалисти. Но и вие не трябва да сте небрежни към този процес.

В строителството има много технологии, които позволяват да се формира надеждна, стабилна и издръжлива основа на жилищна сграда - нейната основна част. Нека да видим какви са предимствата и характеристиките на метода на изливане, нека се запознаем с инструкции стъпка по стъпка как сами да си направим лентова (тоест изливаща) основа.

Изливане на основата под къщата със собствените си ръце

Реалните строителни условия оказват влияние върху избора на технология

Решението за избора на метода на изграждане на основата се взема въз основа на характеристиките на почвата. Технологията за пълнене (лента) е подходяща само ако изграждането на къща се извършва в неулягащи почви. Ако на вашия сайт има торфени блата, земята е наситена с вода и е ясно заблатена - основата за наводнения не е за вас.

Лентова основа

Висококачествена желирана основа може да се направи дори без да сте професионалист, ако следвате последователността от действия, препоръчана от опитни майстори. Изливането е сравнително проста, печеливша, финансово достъпна технология, която е доказана от десетилетия.

Изчисляване на лентов фундамент за къщата

Дори в район със сложен терен е лесно да се създаде направляваща траншея и изобщо не е необходимо да се стремите към нулева грешка при определяне на нивото на дъното му - при изливане фугиращата смес запълва всички празнини (за разлика от изисквания за точност на нивото, ако основата е създадена от плочи или блокове). Лентовата основа е идеална за леки конструкции: рамкови къщи, греди или трупи.

Видео - Напълнете фон дьо тен

Начало на работата: изкопаване на фундаментна яма или изкоп

Стъпка първа. Решете площта, която бъдещата основа трябва да покрие с външния си периметър. Преди багерът да започне да взема проби от почвата, се правят маркировки (дървени колове, стълбове и др.).

Маркиране за лентова основа

Мощността на основата (дебелина на лентата, избор на подсилващи елементи) зависи от теглото, което се очаква от строящата се къща. Опитните строители и технолози знаят как правилно да изчислят ширината и дълбочината на изкопа, като вземат предвид характеристиките на основната сграда. Препоръчва се да се консултирате със специалисти, за да се избегнат допълнителни претоварвания, които могат да доведат до разрушаване на основата.

Стъпка втора. Важно е предварително да решите дали ще имате мазе или не. Ако искате да имате мазе или склад под къщата, ще трябва да изкопаете широка фундаментна яма, в която лятата основа ще действа като стени. Въпреки това, най-често лентовата основа се практикува в малки погребения и мазета с нисък таван не представляват голям интерес за никого, следователно не е подходяща фундаментна яма, а изкоп.

Изборът на "яма или изкоп" обаче се влияе от друг фактор - размерът на бъдещата конструкция. Когато площта на бъдещата конструкция е малка (да речем, 5x8 m или 7x9 m), е по-удобно да изхвърлите солидна фундаментна яма с вътрешен подход към основата. В бъдеще празнотата се запълва с избраната почва или плътно се запълва със строителни отпадъци. На по-големи площадки (от 10x12 м) е препоръчително да се копае дълъг изкоп и изобщо да не се докосва почвата от страната на вътрешния периметър.

Стъпка трета. Изкопът трябва да е малко по-широк от бъдещия дървен кофраж (форма за леене на бетон). Пролуката е необходима като пространство за свободен достъп до кофража, за да се осигури маневреността на работните инструменти. Най-често срещаната ширина на изкопа е около 25-35 см.

Оформление на основата на градинска къща

Приблизително същата дълбочина на основата по долната му част - при условие, че релефът е относително равен. На места, където релефът е понижен, е препоръчително да се придържате към такава фигура като минимум, а където има увеличение на релефа, тялото на основата ще бъде заровено много по-дълбоко в земята. На етапа на планиране трябва да вземете предвид кривината на строителната площадка, да направите внимателно изчисление на разликата между най-високите и най-ниските нива на терена.

Внимание! Когато теренът е неравен, дъното на изкопа се прави равно, но в никакъв случай наклонено, като не се "повтаря" релефния наклон! С други думи, бетонната лента трябва да има еднаква височина навсякъде, тъй като вертикалното натоварване на основата отгоре от страната на бъдещата къща е равномерно.

Създаване на наводнен канал - кофраж, възглавница, армировка

Стъпка първа. Щитовете се отбиват от дървени дъски, които се монтират вертикално и образуват изливащ канал. Използвайте некачествена дървесина, дървесни отпадъци и др. Няма значение как изглежда кофражът отвън - основното е вътрешността на дъските да е възможно най-гладка.

Кофраж за лентови основи

Отсрещните стени на кофража на няколко места са издърпани заедно с временни крепежни елементи, отвън те са фиксирани с вертикални и допълнително поддържани от наклонени блокове - така че при изливане на тежка бетонна маса стените на кофража да не се разкъсват отстрани а формата на изливащата основа остава непроменена.

Отсрещните кофражни стени на няколко места се изтеглят заедно с временни крепежни елементи

Стъпка втора. В дъното на изкопа пясъкът се полага на равномерен слой, чиято дебелина зависи от индивидуалните характеристики на сградата в процес на изграждане - 4-5 или 8-10 см. Задачата на пясъчната възглавница е да осигури естествена амортизация. Всъщност дори на стабилни почви в земята се случват движения, невидими за окото.

Препоръчително е пясъкът да се изолира от бетоновия разтвор с малко ленен материал със синтетичен състав (така че процесът на разлагане да не започне вътре в бетона. Изолацията ви позволява да задържате влагата и циментовото мляко в бетона, като по този начин предотвратявате фундамента от да стане по-крехък.

Стъпка трета. Фитингите се поставят вътре в канала за пълнене. Най-често срещаната за тези цели е подсилена мрежа, разходите за нея обикновено са включени в оценката. Използва се и желязна пръчка. Оптималната дебелина на прътовите елементи е 8-12 мм. В частното строителство често се използват всякакви метални предмети с дълга, плоска форма (изрезки от метални тръби, фрагменти от стари железни легла).

Фитингите се поставят вътре в канала за пълнене

Внимание! В никакъв случай не заварявайте подсилващи елементи. Връзвайте само заедно (използвайте тел или специални щипки, продавани в магазините). Заваряването отнема пластичността и защитата от разкъсвания на основата при онези незначителни движения в почвата, които са естествени при температура, влажност и при свиване на къщата.

В никакъв случай не заварявайте подсилващи елементи.

Подготовка на хоросан, изливане на бетон

Стъпка първа. Когато купувате бетон, дайте предпочитание на марките M-200, M-250 и M-300. Обикновено изграждането на частни къщи и конструкции предполага такива обеми, че е достатъчен малък бетонов смесител. В него бетонната смес придобива необходимата подвижност (с други думи, консистенция). Излятата маса лесно се разпределя вътре в кофража, запълва старателно най-малките въздушни кухини.

Бетон М-300

Съставът на хоросана е най-добре съгласуван със специалисти с опит в строителството във вашия район, добре запознати с характеристиките на сухия бетон. Има лесен начин да проверите вискозитета на бетона (неговата подвижност) на ръка: вземете шепа хоросан и стиснете здраво в юмрук, след което разстискайте ръката си. Ако цялата вода е излязла, бетонното решение не е напълно успешно - има ниска подвижност и когато се втвърди, има голяма вероятност от образуване на малки пукнатини вътре в основата. Ако по ръката остане конкретно мляко (каша), сместа се приготвя чудесно! Основата, направена от такъв бетон, ще се окаже плътна, пластична и издръжлива.

Бетонобъркачка

Стъпка втора. Не е желателно да се излива по време на дъжд и сняг (понякога строителството се извършва през пролетта или есента, когато има малко валежи - по това време е по-добре да покриете кофража, изчакайте времето да се изчисти). Изсипете бетон на такива порции, че за един цикъл да се запълни цялата площ в долната част на кофража. За доброто трябва да започнете работа сутрин, така че някъде до обяд или вечерта, слой по слой, да запълните цялата кутия.

Внимание! Понякога на големи площи основата се излива на части. Спазвайте същия принцип: слой по слой хоризонтално, но никога "едно до рамо" вертикално. Не забравяйте, че теглото на къщата върху основата винаги е насочено отгоре надолу.

Стъпка трета. При горещо време (температура над + 19 ... + 22 ° C) е необходимо периодично да се излива вода върху основата. Това ще подобри здравината му при полагане на бетон. Когато кофражната кутия е напълно запълнена с хоросан, изчакайте 25-30 дни, докато бетонът придобие максимална якост.

Въпреки това, първите строителни работи около къщата без сериозни натоварвания е позволено да започнат още 10-15 дни след изливането на основата. На този етап бетонът е набрал около 75% от якостта си и няма смисъл да губите време.

Изливане на лентов фундамент

Стъпка четвърта. След окончателно втвърдяване на фундаментния бетон, кофражът може да бъде отстранен, това не е краят на процеса на създаване на основата. Не забравяйте да създадете бетонна зона около външния периметър на къщата.

Значението на сляпата зона:

• предотвратяване на контакт на основата с дъждовна и стопена вода;
• защита на почвата на мазето от натрупване на влага;
• преместете зоната на зимно замръзване далеч от къщата.

Монолитна подсилена щора

Сляпата зона на лентовия фундамент

Не забравяйте да изградите и дренажни конструкции на покрива и по стените на къщата. В края на краищата, дори и най-здравата основа не е имунизирана срещу процеси на разлагане, които могат да се появят с течение на времето, ако водата и влажните пари се оставят да влияят свободно върху бетона.

Силата и надеждността на цялата сграда зависи от качеството на основата, независимо дали е жилищна сграда, гараж, плевня или баня. За изграждането му е необходимо не само да се изкопае яма и да се излее бетонен разтвор, но и да се изчислят правилно размерите на основата, да се сглоби правилно армировъчната рамка и да се избере подходящата марка цимент. Преди да излеете основата със собствените си ръце, трябва да проучите технологията, защото дори незначителни недостатъци могат да доведат до неравномерно слягане и бързо разрушаване на основата на къщата.

Как да напълните основата със собствените си ръце

Основите са плочи, колонни, пилотни и лентови, както и комбинирани. Основите от плочи и пилоти в частното строителство не са много търсени, тъй като изискват високи разходи и наличие на специално оборудване. Колонните основи са най-евтините, но не са подходящи за изграждане на тежки сгради.

Най-практични са лентовите основи, които осигуряват необходимата здравина на къщите, не са твърде трудни за изграждане и са сравнително евтини.

Маркировка на основите

За да определите границите на основата, трябва да знаете точно параметрите на сградата. Ширината на основата на лентата трябва да надвишава дебелината на стените с 10-20 см; ширината на основата под носещите вътрешни прегради съответства на тяхната дебелина. Дъното на окопите обикновено се намира на 20 см под нивото на замръзване на почвата, но това не се отнася за плитки основи.

Схема на поетапно маркиране на основата

За маркиране ще ви трябва:

• тънък шнур, чиле от канап или въдица;
• дървени колчета;
• рулетка;
• квадрат;
• отвес.

  Маркиране на основата

  Маркиране на основата

Обектът е освободен от висока растителност, отстранени са големи камъни и всичко, което може да пречи на работата. След това се определя местоположението на един от ъглите на фасадата и се забива колче в земята.

Компетентно маркиране на лентов тип фундамент

За да се определят останалите ъгли, ще са необходими точни измервания:

• измерете ширината на фасадата от колчето и инсталирайте втори маяк;
• с помощта на отвес задайте вертикалата на първия ъгъл и издърпайте линията от него перпендикулярно на фасадната линия;
• с помощта на квадрат се определя последният ъгъл на сградата и отново се забива колче;
• свържете колчетата с опъната въдица;
• измерете и двата диагонала на образувания периметър и сравнете, ако диагоналите имат различни дължини, коригирайте местоположението на маяците.

  Проверка на правилността на маркировката на основата

  Маркиране на основата

Външният периметър на маркировката е готов, сега трябва да направите вътрешния. За да направите това, от двете страни на всеки колче забийте още една топка на разстояние 40 см. Те трябва да бъдат разположени точно на маркиращата линия. Между противоположните колчета се изтегля канап и се получава вътрешен периметър. Освен това всички вътрешни носещи стени са маркирани и маяците се монтират по същия начин. След това остава да се определи най-ниската точка на маркиране, от която ще се отчита дълбочината на изкопа.

Разкопки

Разкопки

Изкопаването на окопи е най-лесно с багер, но ако това не е възможно, ще трябва да използвате лопати. По време на процеса на копаене не трябва да се излиза извън маркировката, докато стените на изкопа трябва постоянно да се изравняват вертикално.

Много е важно дълбочината по целия периметър да е еднаква, а дъното да е възможно най-равно.

Ако почвата е твърде гъста и се поддава трудно, достатъчно е да се задълбочи с 40-50 см. След това се пробиват дупки в ъглите на окопите и на всеки 2 м на прави участъци за опорните стълбове.

Разкопки

Този метод ви позволява да направите надеждна здрава основа на по-ниска цена, тъй като пробиването на дупки дори в гъста почва е много по-лесно от изкопаването на изкоп. Освен това за рамката са необходими по-малко бетон и армировка. Дълбочината на отворите за стълбовете трябва да бъде с 15-20 см повече от нивото на замръзване, което е приблизително 1,2-1,5, като се вземе предвид дълбочината на изкопа.

Сглобяване на кофража и рамката

Кофраж за лентов фундамент

Стените на основата трябва да се издигат над повърхността на земята, поради което е необходимо да се направи солиден кофраж и да се монтира от двете страни на окопите. Подсилващата рамка също е важен елемент от основата, защото осигурява здравината на основата и удължава нейния експлоатационен живот.

На този етап от работата ще ви трябва:

• ниво на сградата;
• листове от шперплат или здрави дъски;
• самонарезни винтове;
• полиетиленово фолио;
• телбод;
• пръти за дистанционни елементи;
• армировка с напречно сечение 12 мм;
• тел за плетене.

Стъпка 1. Сглобяване на кофража

Кофраж

Дъските се събарят на щитове с ширина 35-40 см, без пролуки и пукнатини. На ставите щитовете са подсилени с вертикални пръти, които се поставят отвън. За да свържете дъските, можете да използвате както пирони, така и самонарезни винтове, но е по-удобно да демонтирате кофража, закрепен със самонарезни винтове.

Производство на кофраж за лентови основи

Главите на винтовете трябва да са разположени от вътрешната страна на дъските, така че страната на основата да е възможно най-плоска. Отделно трябва да изрежете дупки в дъските за комуникационни тръби, в противен случай ще трябва да ги избиете в бетон. Преди монтажа кофражът се тапицира с пластмасова обвивка, така че дървото да не абсорбира вода от разтвора.

Стъпка 2. Подреждане на пясъчна възглавница

Уплътняване на пясък под лентов фундамент

За да се намали натоварването на основата и да се спестят строителни материали, дъното на окопите е покрито със слой пясък. Дебелината на пясъчната възглавница е 15-20 см; повърхността му трябва да бъде изравнена, уплътнена и проверена с водно ниво по цялата площ. След това пясъкът се разлива с вода за по-добро уплътняване и след това се покрива със слой едър чакъл или чакъл.

Стъпка 3. Монтаж на кофраж

Етапи на монтаж на кофраж

Следващата стъпка е да монтирате кофража по протежение на окопите. Щитовете са изложени на самия ръб на периметъра и свързани с джъмпери от пръчка, които държат кофража в изправено положение. Долният ръб на дъските трябва да е много плътно прилепнал към земята, за да не изтече хоросана. Отвън плоскостите се подпират с дистанционери от дървен материал, дъски или армировка, като се уверите, че стените на кофража са строго вертикални.

Изработка и монтаж на кофраж за лентови основи

Стъпка 4. Сглобяване на армировъчната клетка

Рамката е триизмерна решетка с квадратни клетки 30x40 см. Арматурните пръти трябва да се закрепват само с тел, тъй като заваряването провокира появата на корозия в ставите. Ако основата е комбинирана, първо запълнете дупките за опорните стълбове и поставете 3-4 армировъчни пръта, свързани помежду си. Краищата на прътите трябва да стърчат най-малко на 30 см над дъното на изкопа.

Сглобяване на армировъчната клетка

Ако това е обикновена лентова основа, на дъното на окопите се полагат 2 надлъжни пръта на разстояние 5 см от стените. След това към тях се завинтват вертикални участъци от армировка на всеки 30 см. Височината на вертикалните пръти е равна на дълбочината на изкопа + 25 см. След това се прикрепя следващото хоризонтално ниво и така нататък към горната част на кофража .

Сглобяване на армировъчната клетка

Можете да завържете фрагментите от рамката на земята и след това внимателно да ги спуснете в изкопа и да ги свържете заедно. В края се определя нивото на изливане на бетон и на тази височина вътре в кофража се изтегля въдица или въже, като се фиксира с пирони от крайната страна. Линията трябва да минава по целия периметър на едно и също ниво, това е много важен момент!

Изливане на бетонов разтвор

Изливане на бетонов разтвор

Необходимо е да се напълни основата с бетонна смес наведнъж. Ако този процес се разтегне, здравината на основата ще бъде нарушена, което ще доведе до появата на пукнатини и постепенното ерозиране на бетона. Сега много хора предпочитат да поръчат готов бетонов разтвор директно от фабриката, тъй като това спестява време и усилия. Ако това не е възможно, определено ще ви трябва бетонобъркачка, тъй като е много трудно да се направи такова количество бетон на ръка.

Изливане на бетонов разтвор

Преди да започнете да изливате, трябва да изчислите консумацията на бетонна смес върху основата. Тъй като основата се състои от няколко ленти, се препоръчва първо да разберете обема на всеки сегмент и след това да добавите всичко заедно. За да разберете обема, ширината на лентата се умножава по нейната дължина и височина. Общият обем на основата е равен на обема на бетоновия разтвор. Не си струва да поръчвате с марж, тъй като при изчисленията всеки ъгъл на периметъра е взет предвид два пъти, което е точно необходимият марж.

Силата на основата до голяма степен зависи от марката цимент, както и от пропорциите на компонентите в разтвора. За основата на жилищна сграда е оптимално да се използва хоросан M300 или M400. За да го подготвите, имате нужда от цимент M500, пясък и фин натрошен камък в съотношение 1: 3: 4. Обемът на водата трябва да бъде половината от обема на всички останали компоненти на разтвора.

Изливането трябва да се извършва при топло време, тъй като силата на бетона намалява от студа и втвърдяването става по-бързо.

И така, първо пригответе разтвора:

• пресейте пясък през мрежа;
• смесете пясък, натрошен камък и цимент;
• добавете вода на малки порции;
• разбъркайте добре компонентите.

  Изработка на бетон

Готовият разтвор има равномерен цвят и структура, плътна консистенция, когато лопатата се обърне, тя бавно се плъзга надолу в обща маса, без да се разделя на парчета. Когато бетонът е готов, можете да започнете да изливате. Необходимо е да се запълни кофража слой по слой, като разтворът се разпределя по периметъра с дебелина около 20 см. Ако незабавно излеете цялата смес, вътре се образуват въздушни празнини, което рязко намалява плътността на основата.

Изливане на кофража на основата

След изливането на първия слой разтворът се пробива на няколко места с парче армировка и след това се уплътнява със строителен вибратор. Ако нямате вибратор, можете да използвате дървена трамбовка. Когато бетонната повърхност е уплътнена и изравнена, може да се излее вторият слой. Те отново пробиват разтвора, освобождавайки въздушни мехурчета, след което уплътняват и изравняват повърхността. Последният слой трябва да бъде на нивото на опънатата линия; стените на кофража се потупват с чук, а повърхността се изравнява с мистрия.

Трамбовка на бетон

Готовата основа е покрита с найлоново фолио отгоре и се отваря само при сухо облачно време. За да се избегне напукване, горната част на основата периодично се навлажнява с вода. Кофражът може да бъде демонтиран 12-14 дни след изливането, но се препоръчва строителните работи да се извършват не по-рано от месец по-късно. През това време основата ще стане достатъчно здрава и уплътнена, така че натоварванията няма да донесат вреда.

Видео - Как да напълните основата със собствените си ръце

Има много видове основи за изграждане на частни нискоетажни сгради. Но най-често под домашни вили се поставя опция под формата на стоманобетонна лента под носещи стени. В крайна сметка, за да направите лентова основа със собствените си ръце, трябва само да имате минимални умения за смесване на бетон и да следвате инструкциите. Технологията на устройството на такава основа е проста, поради което се избира толкова често за самостоятелно изпълнение.

1. Какво е?
2. Видове и подвидове
3. Предимства и недостатъци
4. Инструкция стъпка по стъпка
5. Използване в строителството

Какво е?

Конструктивно лентовият фундамент е стоманобетонна конструкция, създадена по периметъра на бъдещата конструкция, за да преразпредели натоварването върху земята. Подобна опора се използва за изграждане на жилищни сгради, гаражи, стопански постройки, бани, гаражи и дори огради. Не е трудно да си го направите сами.

Ето как изглежда

Въпреки това, когато изграждате такава основа, е изключително важно да се придържате към определени правила и препоръки. Ако не се спазва технологията за производство на лентовия фундамент, ще бъде възможно да се забрави за издръжливостта на самата носеща конструкция и сградата върху нея. Те няма да стоят дълго време.

Сезонно подуване на почвите, ефектът на влага върху бетон без хидроизолация, неправилно изчислени натоварвания - има много причини за разрушаването на основата на лентата, върху която къщата вече стои. Всички те трябва да бъдат предвидени и взети предвид предварително, в противен случай повредената или напълно разрушена конструкция ще трябва да бъде възстановена.

Видове и видове основи

По дълбочина е MZLF (плитка) и просто заровена. В първия случай бетонен пояс под нискоетажна сграда е заровен само на 200-400 мм в земята, а във втория, той е заровен до един и половина метра (под нивото на замръзване на земята) .

Ако почвата на строителната площадка е камениста и подземните води са дълбоки, тогава е по-добре да изберете плитка, евтина и малка бетонна опция. При издигане, високо ниво на подпочвените води и пясъчни площи за къщата, ще трябва да направите по-мощна и скъпа опора. Често оценката за подобна основа за жилище излиза така, че е необходимо да се избере изцяло различен тип основа.

Схема на стени с MZLF

Конструктивно лентова стоманобетонна основа е:

Монолитни;

Първият тип се изпълнява чрез изливане на стоманобетонна лента. Вторият вариант е изложен от специални фабрично произведени фундаментни блокове (FBS) или тухли.

Плюсове и минуси на лентовите основи

Той има три несъмнени достойнства

Изключителна простота на устройството - всеки начинаещ строител ще се справи с изливането на бетон и полагането на блокове (има инструкция стъпка по стъпка - за да изградите всичко правилно, просто трябва да го следвате стъпка по стъпка);

Универсалност - върху такива основи можете да поставите тухлени, пенобетонни и рамкови къщи, както и вили от бар, обикновени или заоблени трупи;

Способността да издържат на тежки товари както отдолу от земята, така и отгоре от теглото на вилата и всичко в нея.

Ивицата от стоманобетонна основа ще продължи много години, дори ако за изграждането на стените на къщата са взети не леки блокове от газобетон, а тежки масивни тухли. По цена той е на второ място след винтовите пилоти, но в повечето случаи ги превъзхожда по надеждност.

Сред недостатъците на такава основа са:

Задължението за задълбочен анализ на почвата на строителната площадка;

Необходимостта от използване на подемно оборудване (в случай на използване на FBS);

Дългосрочно втвърдяване на бетона от най-малко 3 седмици (при избор на монолитен вариант);

Невъзможност за полагане върху силно надути и напоени почви.

Инструкции стъпка по стъпка - фон дьо тен "Направи си сам".

Дебелината и височината на лентата на разглежданата основа, както и дълбочината на нейното полагане, се избират въз основа на анализа на почвата, климатичните условия на района и броя на етажите на изгражданата къща. Без познания в тази област е по-добре да поверите този етап на проектиране на професионалист. Има много нюанси и изисквания на GOST, които трябва да се спазват.

Но е напълно възможно самостоятелно да създадете опора за вашата къща според готов проект. Но за да избегнете грешки, най-добре е сами да направите лентовия фундамент с инструкции стъпка по стъпка, които са дадени по-долу. Той описва всички тънкости на изграждането на подобна структура за типична едноетажна вила.

Етапи на работа

Първият етап е маркиране и земни работи. Независимо от дълбочината, подметката трябва да лежи върху твърди слоеве почва. Тя може да бъде глина, пясъчна глинеста почва, каменисти слоеве или глинеста почва. Обикновено са скрити под трева и слоеве от обикновена пръст. Всичко това ще трябва да бъде съборено и премахнато, преди да се започне изграждането на основата на къщата.

Подготвяме обекта, разпределяме основните материали: артматура, изолация, кофражни плоскости

За да маркирате сайта, ще ви трябват колчета, рулетка и канап. Ако почвата е гъста, тогава от стените на изкопания изкоп ще се получи отличен кофраж. Ще е необходимо само да го изградите по-късно отгоре. Ако почвата е рохкава и постоянно се руши, тогава изкопът ще трябва да бъде изкопан малко по-широк, за да могат да се поставят кофражни дъски вътре в ямата.

Вторият етап е подготовката на възглавницата. Дъното на изкопаната траншея се изравнява с пясък и фин чакъл. Този слой от пясък и чакъл трябва да бъде добре уплътнен, като се поръсва с вода, докато се излива. По височина тя трябва да бъде в диапазона от 10-30 см. Тази възглавница служи за преразпределение и намаляване на точковите натоварвания върху лентовата основа отдолу по време на сезонно набъбване на почвата.

Отгоре на възглавницата може да се постави изолация - това ще избегне издигане от замръзване на почвата

Третият етап е поставянето на кофража. Тук ще ви трябват пръти с напречно сечение от 30 до 40 мм и дъски с дебелина 15-20 мм или ламинирано ПДЧ. Кофражът, създаден за бетонната основа на къщата, впоследствие ще трябва да издържи на значителна маса бетон, излята в нея. Тя трябва да бъде направена издръжлива и надеждна. Ако след запълване с бетонна смес тя се срути, тогава всичко ще трябва да започне отначало.

Излагаме кофража от дъските

Ако подземните води на строителната площадка са високи, тогава стоманобетонът ще се нуждае от хидроизолация. Отгоре, на нивото на мазето на къщата, обикновено се извършва с покритие. И за да се защити тази част от основата, която остава в земята, покривният материал трябва да се положи в изкопа отстрани и отдолу. Той надеждно ще предпази бетона от излишната влага в почвата на етапа на втвърдяване и след това.

Четвъртият етап е полагането на армировка. За подсилване обикновено се използват стоманени пръти с напречно сечение 14-16 mm и тънка свързваща тел. Можете също да закрепите фитингите с електрическо заваряване. Но в този случай се изисква опит със заваръчната машина и той самият. Плюс това, когато извършвате заваряване, човек трябва да бъде подготвен за появата на метална корозия в бъдеще.

Ние плета армировка

Опция за свързване на арматурата

В резултат на това вътре в изкопа трябва да се оформи рамка от армировка с клетки от 25-30 см. Освен това тя се полага така, че стоманата да е покрита с бетон, излят от всички страни. В противен случай металът неизбежно ще започне да ръждясва, тогава къщата определено няма да стои дълго време.

Ето как трябва да изглежда кофражът преди изливане.

Оставете 5 см разстояние между изолацията и фитингите

Петият етап е изливане на бетон или полагане на FBS. Ако е решено да се оборудва основата за строящата се къща по блокова технология, това значително ускорява процеса на нейното изграждане. Тук не е нужно да правите кофража и да чакате почти месец преди завършването на бетонирането.

Поддръжката на фундаментните блокове обаче ще струва повече от монолитен аналог. Освен това ще трябва да изкопаят по-голяма траншея по ширина. За разпределяне на натоварванията за долния ред зидария, FBS се изработват с разширяваща се основа.

Ако е избрана монолитна опция за поддържащото устройство, бетонът трябва да се излее незабавно върху цялата повърхност. Без празнини по дължина и без слоеве по височина. Монолитът си е монолит. Къщата трябва да е на здрава основа.

Нокти могат да се използват за маркиране на границата на изливане в кофража

При самостоятелно приготвяне на бетонната смес е необходимо да се смесват цимент, пясък и натрошен камък в пропорции 1: 3: 3. Но е по-добре първоначално да поръчате готово решение с марка M300 и по-висока.

Напълни

Помагаме с лопата и мистрия за равномерно разпределение на бетона

Процес на изливане

При изливане на бетон е изключително важно да се гарантира, че вътре в него не се образуват празнини. Има специални вибриращи машини за уплътняване. Можете обаче да използвате и парче армировка, за да пробиете напълнената маса и да освободите въздух от нея.

Преминаваме през излятия бетон с вибратор, за да премахнем кухините

Изливането на основата приключи

Шестият етап е хидроизолация и щора. Позволено е да започне хидроизолационните работи 3-4 дни след изливането на бетона. Отнема около три седмици, за да стегне напълно. Но вече можете да започнете да обработвате мастика, дори ако не е напълно замразена лентова основа за къщата.

Чакаме втвърдяване

Също така, по целия периметър на конструкцията, ще трябва да направите сляпа зона за оттичане на дъждовната вода от стените й.

Готова основа с сутеренни редове тухли

Използва се за изграждане на къща

Такава опора може лесно да издържи на частни къщи с височина от два или три етажа. За изграждането на вила върху нея можете да изберете залепени греди, трупи, блокове от пяна или керамични блокове. Просто трябва компетентно да проучите почвата и правилно да изчислите всички натоварвания. В крайна сметка няма да навреди да облицовате основата за допълнителна защита от атмосферните влияния. За това фасадните плочки от естествен камък или клинкер са идеални. Но можете да изберете по-лесен за монтаж и евтин велпапе или сайдинг.

Лентовата основа може да се нарече най-популярната в строителството на частни къщи, тъй като тя напълно се оправда през много десетилетия на експлоатация. Той е доста лесен за настройка, не изисква особено сложни устройства или специално оборудване.

Разбира се, за да бъде конструкцията надеждна и издръжлива, можете да направите лентова основа със собствените си ръце само частично, тоест да извършите основната работа по изкопаване на изкоп, инсталиране на кофраж, инсталиране и обвързване на армировъчна решетка, хидроизолация и изолация. Но производството и леенето могат да бъдат по-лесни и по-безопасни за поръчка в компании, които се занимават с тази работа по специализиран начин.

За да разберете защо лентовата основа е толкова популярна в строителството, трябва да вземете предвид всички нейни положителни и, разбира се, съществуващи отрицателни качества.

Предимства и недостатъци на лентовия фундамент

Лентовата основа е монолитна лента от бетонен разтвор, върху която са издигнати всички носещи стени на конструкцията.

Лентова основа - надеждна основа за изграждане на стени на сградата

Този тип основа се използва в следните случаи:

• За изграждане на частни къщи и стопански постройки от материали, които имат значителна маса, като камък, бетон, тухла, шлакови блокове и други материали.
• В случаите, когато в общия план за застрояване се предполага подземен гараж, мазе или мазе.
• За изграждане на къщи с тежък под или таванско помещение.
• В региони, където преобладава хетерогенна почва.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на лентова основа е подходящо за почти всички видове почви, с изключение може би само на потъващи и торфени блата - това трябва да се има предвид при избора на типа основа за изграждане на собствена къща .

За да знаете какво да очаквате от лентов фундамент по време на работа, е необходимо да имате информация за предимствата и недостатъците на този дизайн.

предимства:

• Лентовата основа cn е специално проектирана да издържа на тежки натоварвания, не по-малко от монолитна основа.
• Отличава се с относителната простота на подготвителните дейности, които могат да се извършват напълно самостоятелно.
• Лентовата основа винаги има дълъг експлоатационен период, разбира се, с правилната си конструкция и осигуряване на необходимите степени на защита на конструкцията (хидроизолация и изолация).
• Предимство може да се счита за разнообразие от специфични видове лентови основи, от които можете да изберете този, който е най-подходящ по отношение на технологичните и финансови възможности.
• Основата на лентата ще струва много по-малко от монолитната основа, въпреки че на практика не е по-ниска от нея по сила.
• Този дизайн позволява по-добра топлоизолация на подовете в къщата, създавайки многослойна изолация.

недостатъци:

• Лентовата основа не е подходяща за устройството в някои почви.
• Според строителната технология цялата дебелина на основата трябва да се излее на една стъпка и е много трудно да приготвите такова количество бетон сами. В тази връзка става необходимо да се свържете със строителни производствени фирми със специално оборудване и машини.
• Работата, дори при подготовката за изливане на бетон, е доста трудоемка и ще отнеме много време. Ще бъде трудно да се направи без помощници.

Както се вижда от представените свойства на лентовия фундамент, положителните имат значителен превес над отрицателните.

Видове лентови основи

Има няколко вида лентови основи, които се различават по някои критерии и първият от тях е дълбочината на неговото възникване.

• Например, за масивни къщи, издигнати от тежки строителни материали, е необходима дълбока основа, която трябва да бъде подредена на дълбочина 250 ÷ 300 mm под нивото на замръзване на почвата в района, където е построена сградата.
• Друг вид лентова основа е плитка... Използва се за леки рамкови сгради, като общата му дълбочина не надвишава 550 ÷ 600 mm.

Диаграмата показва няколко основни типа фундаменти от лентов тип

Лентовите основи са разделени не само на два вида, но и на няколко вида:

• Монолитният тип фундамент е най-използваният за различни сгради. Издига се от бетонов разтвор и със задължителна армировка. Тази основа привлича с простотата на дизайна и наличността на нейната конструкция, заедно с присъщите си издръжливост и здравина.
• Сглобяемите основи за изграждане на частни къщи се използват по-рядко. Този тип основа се сглобява от готови бетонни блокове, които се произвеждат във фабрики. Те се доставят на строителната площадка и се монтират в подготвен изкоп с помощта на тежко оборудване.

Блоковете се монтират от край до край, а пролуките между тях се запълват с бетонен разтвор и отвън са напълно запечатани с хидроизолационен материал.

Този тип основа не е подходящ за нестабилни почви, тъй като на ставите може да се получи разкъсване и деформация на цялата основа и следователно на сградата, стояща върху нея.

Освен това, за доставка и монтаж на блокове на постоянното им място (използване на товаро-разтоварно и повдигащо оборудване), ще трябва да платите доста кръгла сума. Но, честно казанотрябва да се каже, че самите блокове ще струват по-малко от целия комплекс от необходими материали за изливане на монолитен фундаментен колан, а също така ще спестят строителите от много тежки строителни работи. Например, не е нужно да събаряте и монтирате кофража, да полагате и завързвате армировъчната мрежа.

Сглобяемата или блокова основа е много подходяща за дву- или триетажни къщи, изградени от бетонни плочи или тухли. Ако има финансова възможност и видът на почвата е подходящ за инсталиране на блокове, тогава този тип основа ще бъде добър избор за изграждане на голяма вила.

Материали за подреждане на лентовия фундамент

Ако все пак се вземе решение за изграждане на сграда върху лентова монолитна основа, трябва да закупите всички необходими материали за нейното изграждане.

За това ще ви трябва:

• Покривен материал или плътно полиетиленово фолио - за хидроизолация на кофража.
• Дъска с дебелина 15 ÷ 20 мм и пръчка 20 × 30 мм - за монтаж на кофража.
• Стоманена тел - за пакетиране на армировка и затягане при необходимост на кофражни дъски.
• Армировка с диаметър 10 ÷ 15 mm - за монтиране на подсилващ колан.
• Нокти или самонарезни винтове - за монтаж на кофража.
• Пясък и натрошен камък - за предварително пълнене на "възглавници".
• Ако бетонът все още се смесва сам, тогава той ще се нуждае от цимент най-малко M400, пясък и средно дробнинатрошен камък или чакъл. Хоросанът е направен от тези материали, взети в пропорции 1: 2: 4.

Последователността на работа за създаване на лентова основа

За да сте сигурни в избора на основата, е необходимо да се извършат някои подготвителни мерки.

Изчисляване на основата

Наложително е да разберете вида на почвата на обекта за изграждане на къща и дълбочината на замръзването й в определен регион, както и дълбочината на преминаване на подземните води. За да разберете всички тези характеристики, трябва да се свържете с проектантската и строителна организация, която ще проведе геодезическо проучване, ще направи необходимите изчисления и ще създаде точен проект за фундамент, въз основа на анализа, получен в резултат на изследователски проучвания.

Ако сами се заемете с проекта, може да не вземете предвид някои от нюансите, които впоследствие ще доведат до разрушаване на стените на къщата. Това важи особено за сгради с няколко етажа.

Ако планирате да построите малка сграда, като селска къща, гараж, навес, кокошарник или баня, тогава можете да опитате основата, като вземете предвид препоръките на SNiP II— B .1—62. И още по-лесно - използвайте специална таблица, която ви позволява да специални изчисления са достатъчни точно точноопределете необходимата дълбочина на лентовия фундамент, в зависимост от вида на къщата и характеристиките на почвата:

Тип сграда	Дълбочината на лентовия фундамент (mm) в зависимост от вида на почвата
		Камениста земя, колба	Плътна глина, глинеста почва, която е формована в ръка	Спечен сух пясък, пясъчна глинеста почва	Мек пясък, песъчлива глинеста почва, тинеста почва	Много мек пясък, песъчлива глинеста почва, тинеста почва	Торфено блато
Хамбар, баня, домакинство. сградите	20	200	300	400	450	650
Едноетажна селска къща с таванско помещение	30	300	350	600	650	850	Изисква се различен тип основа
Двуетажна вила	50	500	600		Изисква се изчисление на специалисти	Изисква се изчисление на специалисти	Изисква се различен тип основа
Дву или триетажно имение	70	650	850	Изисква се изчисление на специалисти	Изисква се изчисление на специалисти	Изисква се изчисление на специалисти	Изисква се различен тип основа
Таблицата показва средните данни за натоварването върху почвата на сгради от различен тип
Във всеки случай индивидуалното изчисление определено е добре дошло
За справка: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 кг
Таблицата е базирана на Британския национален строителен кодекс от 2010 г.

Маркиране на сайта

Когато са направени необходимите изчисления на основата, е съставен архитектурният план на сградата и съответно е определено местоположението на носещите стени, маркировката се извършва на избраното за строителство място.

Най-важният въпрос е правилното маркиране на основата на земята

• Преди маркирането бъдещият обект трябва да се почисти от чужди предмети и отломки, както и да се отстрани горният плодороден почвен слой с дебелина около 120 ÷ 150 mm. Органичните остатъци могат да доведат до процеси на биологично разграждане, което е нежелателно в мазетата.
• На подготвената площадка, предварително маркиране на ъглите на бъдещата конструкция чрез забиване на колчета.

Освен това внимателно се проверява равномерността на местоположението и се посочва разстоянието между тях. Колчетата се пренареждат според нуждите. Върху тях се изтегля здрав шнур, с помощта на който ще бъде по-лесно да се контролира правостта на ъглите и да се определи правилната посока на фундаментната лента.

• Понякога за маркиране на ъгли се използват сглобяеми дървени парчета. детайли - правоъгълници... Първо, един правоъгълник се поставя в желаната точка и се фиксира.

Освен това към него се завързват две въжета на разстояние от ширината на изкопа под основата, те се изтеглят до следващото място, където е монтиран вторият ъгъл, и след това опънатите шнурове се завързват към него.

По този начин те маркират всичките четири ъгъла на къщата и ако вътре в сградата са предвидени и носещи стени, тогава те също са маркирани.

• След като всички ъгли са поставени, е необходимо да се провери дължината на диагоналите, посочени от правоъгълника или квадрата. Ако те са равни, тогава всички ъгли са поставени правилно.
• Освен това, по пътя, можете да поръсите сух варов прах с шнур - той визуално ще покаже посоката и евентуално ще разкрие някои грешки.
• Когато маркирането на контура на основата и вътрешните стени на къщата е завършено, трябва да маркирате основата под верандата или терасата по същия начин.

Ако се предполага, че в къщата се монтира тухлена печка или камина, тогава има смисъл незабавно да се погрижите за основата за тази конструкция. Въпреки това, лентата за къщата и печката за печката не трябва да бъдат твърдо свързани помежду си.

След извършване на маркирането можете да започнете доста мащабни изкопни работи.

Изкопаване на окоп

• Окопите се изкопават по маркираните линии с дълбочина, посочена в изчисленията на специалисти, и която ще зависи от вида на сградата, която се издига върху основата.

• Изкопаването на яма трябва да започне от долния ъгъл на основата - това ще помогне да се поддържа същата дълбочина на изкопа по цялата му дължина.
• Когато копаете почвата, трябва да се опитате да поддържате стените на изкопа прави и вертикални. Ако почвата започне да се разпада пред кръг, тогава на слаби места се монтират временни опори.
• В процеса на работа периодично се правят измервания на дълбочината и наклона на дъното на изкопаната траншея. Ако основата е монтирана на наклон, тогава е важно изкопът да има еднаква дълбочина по целия периметър на устройството си.

Подготовка на дъното на ямата

• На дъното на готовия изкоп е необходимо да се подреди пясъчна възглавница, която трябва да има дебелина най-малко 150 ÷ ​​200 mm в добре уплътнена форма. Това ще помогне за правилното преразпределение на натоварванията, създадени от масата на конструкцията, върху готовата основа. Тази техника е особено важна, ако строителството се извършва върху нестабилни пучинисти почви.

• Освен това се препоръчва да се направи върху пясъчна възглавница настилка от покривен материал, койтоще предпази пясъчната възглавница от ерозия и няма да позволи на циментовото мляко от бетона да проникне при изливане на разтвора в ямата.

Освен това покривният материал ще стане хидроизолация на подземната част на основата. Материалът не само се покрива до дъното, но и се увива по стените на изкопа с 150 ÷ ​​200 мм.

Монтаж на кофраж

Монтира се в подготвената траншея. Той може да бъде съборен от дъските, които след втвърдяване на разтвора ще бъдат демонтирани или направени неподвижни, като по този начин се изолира основата.

• Ако е решено да се монтира кофражът от дъски, тогава щитовете се събарят от тях и се монтират вертикално на дъното на изкопа. Кофражът трябва да се издига над земята до височината, до която се планира да се издигне мазето на къщата, но обикновено не по-малко от 350 ÷ 400 мм.

- Щитовете се закрепват заедно с напречни греди, а отвън се подпират с парчета пръти. Понякога, за да не се разминават стените на дъските при изливане на бетонен разтвор под налягане, е необходимо допълнително да ги усукате със стоманена тел.

- Ако се планира да се направят дупки в основата за осъществяване на комуникации, тогава вътре в кофража се монтира парче тръба, като дистанционер между панелите.

- При монтиране на дървена конструкция е необходимо периодично да се контролира нейната равномерност - това се прави с помощта на строително ниво, в противен случай основата може да се окаже крива и ще трябва да бъде изравнена, след като е готова.

• Неподвижната основа се състои от блокове, от които са монтирани един върху друг и се задържат поради назъбените изрези, налични по ръбовете на блоковете и съответните канали. Експандираният полистирол в такъв кофраж може да има различна дебелина и служи като добра изолация на конструкцията. Такива блокове се произвеждат с различни ширини, така че могат да бъдат съчетани с всяка основа.

Блоковете не изискват дистанционни елементи или допълнителни крепежни елементи - самите те са напълно проектирани да задържат надеждно бетона, излят в тях.

• Друг вариант на кофража, който може да се нарече комбиниран. Състои се от монтирани дъски, а вътре в кофража към тях се притиска нагревател с дебелина около 30 мм - това може да бъде експандиран полистирол или пеноизол.

Материалът не само ще изолира основата, но също така няма да позволи на циментовото мляко да изтича през пролуките между плочите, да изпари преждевременно влагата от излятия бетон, което означава, че процесът на зреене и втвърдяване ще протече в оптимално състояние режим.

Монтаж на армировъчна решетка

Следващата стъпка е инсталирането на кофража. Изработен е от метален прът с диаметър 8 ÷ 15 мм. Пръчките се нарязват на сегменти, равни на дължината на стените, и се пресичат в ъглите си. Не се препоръчва закрепването на прътите чрез заваряване, тъй като те ще загубят взаимната си подвижност от това и, когато конструкцията се свие, могат да разрушат основата поради това. Следователно те са усукани със стоманена тел.

Ако вътре в кофража е монтиран изолационен материал, желателно е перпендикулярните сегменти на армировката да влизат в изолацията - така че тя ще бъде надеждно фиксирана в краищата на кофража.

Точното изчисление на подсилващия колан се извършва от дизайнерите на основата, като се вземат предвид ммножество критерии - вид и обща маса на сградата, устойчивост на почвата, сеизмични особености на района и други величини.

Изливане на основата

Ако тази опция е невъзможна поради една или друга причина (например липса на съответна компания или напълно неприемливи цени), тогава бетонът се излива на слоеве. Но дори и в този случай не може да се направи без механизиране на процеса, което означава, че определено ще е необходим бетонобъркачка.

• При поръчка на готовия материал бетоновият разтвор се смесва в стационарни производствени единици в необходимата пропорция и се доставя в специални машини, оборудвани с бетонобъркачка и механизми за подаване.

- След това се монтира специален улей, през който хоросанът се влива в подготвения кофраж. Трябва да се разпредели с лопата по цялата дължина на конструкцията, докато се напълни до предвидения връх.

- Бетонната повърхност се изравнява и оставя да стегне, втвърди и втвърди.

- Времето за втвърдяване на такава структура е около четири седмици през топлия сезон. Някои работи, например по отстраняване и подготовка за по-нататъшни операции, но без значително натоварване на лентата, могат да бъдат започнати след 16 ÷ 20 дни.

Не се препоръчва запълване на основата през зимата, но ако е така — необходима мярка, тогава както съставът на бетоновия разтвор, така и времето на готовност на излятата конструкция ще бъдат напълно различни. Повече за това е описано в съответната статия на нашия портал -.

• В този случай работата ще се извършва независимо, те се извършват в следната последователност:

- На първо място се приготвя разтворът за изливане. Както бе споменато по-горе, ще са необходими цимент и пясък в пропорции 1: 2 или 1: 2,5, както и 4 части натрошен камък. Сместа се залива с вода и се омесва.

- Ако всички материали се смесят, тогава те се поставят в него в същите пропорции и се приготвя разтвор, който след това веднага се излива в кофража. С тази настройка работата със сигурност ще върви много по-бързо и с подкрепата на добри помощници често можете да свършите работата за един ден.

- Ако разтворът се смесва ръчно, тогава ще трябва да действате на етапи. И така, първият слой бетонен разтвор се излива в кофража с дебелина 150 ÷ ​​200 mm и е добре уплътнен с дървен блок. Целият кофраж по цялата дължина по периметъра трябва да бъде запълнен с напълно равномерен слой със същата дебелина.

На следващия ден се извършва същата процедура и така, докато кофражът се запълни до върха.

- Препоръчително е излятата основа да се покрие с чувал, а ако бетоновата работа се извършва през летните горещини, тогава тя се покрива с пластмасова обвивка, така че влагата да не се изпарява бързо и бетонът да се втвърдява равномерно.

Основата, направена на слоеве, узрява по-бързо от излята наведнъж. Въпреки това, здравината му е много по-ниска и има вероятност от повреда на конструкцията през зимния период по време на силни студове, ако внезапно има влага между слоевете. Ето защо е наложително да се нанесе хидроизолационно покритие върху основата, излята по този начин, а също така е желателно да се изолира.

Цени за популярни модели бетонобъркачки

• За да смесите разтвора, трябва да използвате материали, които не съдържат пръст и глина - чакъл, пясък и вода.
• Пропорциите на разтвора могат да варират, но развалините или чакълът винаги трябва да се вземат 1,5 ÷ 2 пъти повече от пясъка.
• Водата в разтвора трябва да бъде приблизително 50% от масата на цимента (да не се бърка с обема! )
• Ако трябва да използвате мокър пясък за приготвяне на бетон, това трябва да се има предвид при добавяне на вода към бетонобъркачката, за да не се направи разтворът твърде течен.
• При смесване и изливане на основата в студено време се препоръчва смесването на разтвора с нагрята вода - това ще ускори втвърдяването и втвърдяването на бетона.
• Ако разтворът е твърде гъст, тогава след изливането на разтвора в основата е необходимо набиване или често пробиване с метален прът. Този процес се извършва за отстраняване на въздуха, останал в разтвора, в противен случай вътре в основата могат да се образуват така наречените черупки.
• Освен това кофражът с новоизлятия разтвор се потупва с дървен чук – този процес също спомага за излизането на въздуха към повърхността на хоросана.
• Отстраняването на кофража се извършва не по-рано от 5 ÷ 7 дни след изливането на хоросана, а по-нататъшните мащабни действия могат да се извършват само след месец.
• Изолацията и хидроизолацията на основата ще бъдат задължителни, както вече споменахме, при изливането на слоеве. Въпреки това е по-добре да се приеме като правило тези технологични операции да се извършват във всеки случай. Това драстично ще увеличи здравината и издръжливостта на основата и, разбира се, цялата конструкция. Как да се извърши и основата - прочетете в публикациите на нашия портал.

Трябва да се отбележи, че лентовата основа е оптималната основа за много сгради и е много по-лесно да се извърши от монолитна плоча. И в края на статията - видео пример за правилното подреждане на лентовата основа:

Видео: как правилно да запълните лентовата основа

Изливането на монолитна основа изисква голямо количество бетон, което не винаги е възможно да се подготви наведнъж. Големите строителни обекти са оборудвани със специално оборудване и бетонобъркачка с голям размер, но в частното строителство не винаги е възможно да се наеме или поръча това оборудване. В този случай възниква въпросът: позволено ли е да се запълни основата на части. Ще разберем отговора на него по-нататък.

Основен бетон: характеристики и етапи на зреене

За производството на бетон се използват цимент и допълнителни пълнители като чакъл, пясък или експандирана глина. Водата помага за подобряване на течливостта на разтвора, а пластификаторите и добавките се добавят към състава за защита от замръзване.

След приготвяне на бетонния състав, той се излива във вътрешността на кофража, след което следва узряване:

1. Първият етап е втвърдяването на бетонния състав. Веществото, попадайки в кофража, започва да се втвърдява, това се случва, когато циментът взаимодейства с вода. Връзките между компонентите все още не са особено силни и при натоварване на повърхността те лесно се разрушават. В същото време повторното настройване е нереалистично за постигане.

Продължителността на този етап се определя от температурните показатели на външната среда и влажността на въздуха и варира от четири часа до един ден. Намаляването на температурата увеличава времето за втвърдяване на бетона. В същото време, в началото на втвърдяването, консистенцията на състава остава течна. Ако по това време към състава се добави друг разтвор, тогава връзките между тях не се прекъсват. При температура 18-19 градуса течната фаза е около два часа. При температура 0-1 градуса - повече от шест часа.

Възможно е да се увеличи този показател чрез смесване на състава, но не злоупотребявайте с този метод, тъй като това се отразява негативно на експлоатационните свойства на бетона.

2. Вторият работен етап е втвърдяването на бетоновия състав. Този процес е доста дълъг и предполага постепенно хидратиране на бетонните компоненти за придаване на максимални якостни характеристики на бетона спрямо марката на работната смес. Процесът на втвърдяване през първия ден от изливането протича с ускорена скорост, по-нататък скоростта на развитие на този процес намалява.

През първия час след втвърдяването бетонът се характеризира с минимална якост, добавянето на нова порция от разтвора ще доведе до напукване на повърхността. Само 3 дни след изливането съставът придобива необходимата сила.

В зависимост от характеристиките на работния цикъл на бетона, заключаваме, че постепенното изливане на основата под къщата със собствените ни ръце е възможно, при спазване на определени препоръки:

• последователно смесване на всяка порция бетон, времето между изливането на което не надвишава два часа при топло време и четири часа при хладно време, не се образуват шевове, бетонът остава здрав, както при непрекъснато изливане;
• при дълги паузи в работата се допуска запълване максимум 64 часа, не повече, след прекъсване повърхността се почиства от прах и влага, почиства се с четка, като по този начин се увеличава адхезията между шевовете.

Когато запълвате основата на части, не забравяйте за армировката. Задължително е във всеки случай.

Частично изливане на основата - предимства и недостатъци

Процесът на периодично изливане на фондация има следните предимства:

1. Няма нужда да използвате тежки машини.

Доста често по време на строителни работи няма възможност за достъп до обекта със специализирано оборудване и дори бетонобъркачка. В този случай единствената възможност е периодично да запълвате основата. Тъй като е нереалистично да се приготви голямо количество хоросан без специализирани бетонобъркачки.

2. Повишаване на комфорта при извършване на строителни работи.

Не винаги е възможно да се завърши запълването на основата, има причини, когато строителният процес спира. В този случай постепенното изливане на основата решава този проблем.

Въпреки това се разграничават следните недостатъци на запълването на основата с части:

• намаляване на здравината на основата;
• с грешна технология на работа - появата на пукнатини по основата;
• необходимостта от точно придържане към технологията.

Пълното изливане на основата ви позволява да получите монолитна конструкция с максимални якостни характеристики. Във всеки случай качеството на основата - след работата по частично запълване е на по-ниско ниво в сравнение с монолитните конструкции.

Технология на изливане на основи на части - изчисляване на интервалите на втвърдяване

Преди да започнете да изливате основата, прочетете правилата за определяне на времето и интервала на втвърдяване на бетонния състав. Неправилното изливане ще повлияе негативно на качеството на основата.

Има само два етапа на втвърдяване на бетона:

• хващане;
• втвърдяване.

Всеки от тези процеси има различни характеристики и време за завършване. Веднага след изливането на бетонния състав в кофража, започва втвърдяването. Отделните компоненти са взаимосвързани. По това време е строго забранено да се докосва бетонния разтвор, за да се избегне нарушаване на неговата цялост. При топло и горещо време бетоновият разтвор се втвърдява за три часа. В късна есен или ранна пролет това време се увеличава до 24 часа.

След втвърдяване структурата на състава остава течна, поради което по време на този процес е позволено да се излива бетон на малки порции. Пълненето след изтичане на деня обаче вече не е приемливо.

Следващият процес е втвърдяване. Продължителността му е около четири седмици. След това време настъпва пълно втвърдяване на бетона и способността му да приема натоварвания. Три дни по-късно, след началото на втвърдяването, е позволено да се извърши допълнително изливане на бетон върху вече завършеното покритие. В периода от 1 до 3 дни след началото на втвърдяването е строго забранено да се излива разтворът. Тъй като бетонът, без да придобива допълнителна мощност, се напуква под натоварването на новия състав, въпреки че микропукнатини не се виждат, последствията от тях ще се появят след изграждането на къщата. Чрез тези дефекти водата ще влезе във вътрешността на основата, като постепенно ще я разруши.

Моля, имайте предвид, че времето за изливане през летния и зимния сезон е значително различно. Така че, при високи температури през лятото, вторият слой се излива четири часа след основното изливане, през зимата това време се увеличава до осем часа. При изливане след изсъхване на хоросана, предварително подсушете, почистете и изчеткайте основата.

Освен да определите времето на частично пълнене, определете технологията за извършване на този процес. Те се отличават с две:

• блок;
• наслоен.

При изливане на лентова основа и монтаж на подземен изкоп, кофражът се излива стриктно по протежение на почвата. В този случай запълването се извършва в съответствие с фугите, тоест на слоеве.

При изграждане на лентова монолитна основа - спрете на блоково запълване. Тоест шевовете са разположени в положение, перпендикулярно на ставите. При изливане на такава основа слой по слой, тя се подсилва безотказно.

Преди да започнете изливането, решете метода и начертайте чертежи под формата на триизмерна диаграма на основата. На него е посочена общата площ на основата и тя е разделена на няколко части, в зависимост от вида на пълнежа. Във връзка с разделянето разграничаваме три варианта на схемата:

• вертикално разделение - основата на основата е разделена на отделни части, разделени от стоманени прегради, след пълно втвърдяване, преградите се отстраняват и се излива бетон;
• наклоненото изливане е най-трудният метод, в този случай територията е разделена диагонално, за изпълнението му е необходим известен опит, използва се в сложни структурни основи;
• хоризонтално частично изливане - основата е разделена в дълбочина на части, между тях не се монтират прегради, достатъчно е да се определи височината на нанасяне на всеки от слоевете, по-нататъшното изливане се извършва спрямо схемата и интервала за въвеждане на нов част от бетон.

Освен това на скицата посочете размерите на излятата част, по отношение на тези показатели, определете количеството бетон за изливане.

Характеристики на ръчно изливане на основата с части

След изготвяне на чертежите, продължете с директното частично запълване. Първо, изградете кофража в зоните на първоначалното изливане. За производството му се използва дърво, метал или пластмаса. Кофражът от дървен материал трябва да бъде ламиниран, за да се избегне прекомерното поглъщане на влага от дървения материал.

Когато използвате метални конструкции, изберете материали с антикорозионно покритие. Пластмасовият кофраж е лек и лесен за използване.

Освен това има две опции за кофраж, в зависимост от неговия дизайн:

• екип;
• твърдо.

• заварени;
• антикорозионни.

На армировката за основата трябва да има две опции за тази маркировка. Заварените фитинги са издръжливи и предотвратяват напукване на основата. Изсипете пясък на дъното на конструкцията, преди да излеете бетон. Уплътнете го със специално оборудване. След това започнете да приготвяте бетоновия разтвор.

Основните съставки за приготвяне на разтвора са:

• пясък;
• цимент;
• вода;
• пълнител.

Основата се излива с висококачествен клас 300 или 400. Ако имате около 85 кг суха смес, ще ви трябват около 42 литра вода. За работа използвайте само сух пясък.

Препоръчително е основата да се излива при сухо и топло време. Когато работите през летния сезон, покрийте бетона с фолио, за да предотвратите прекомерното изпаряване на влагата. Постепенното изливане предполага периодична подготовка на бетона. За да изчислите състава за конкретна област, първо определете неговия обем. Измерете показателите за височина, ширина и дълбочина на конструкцията, умножете получените стойности и ще получите броя на кубическите метри бетон за работа. Пригответе бетон в бетонобъркачка, този състав се характеризира с максимална хомогенност и високо качество.

Това е последвано от създаване на основа със собствените си ръце. Когато изливате основата под формата на лента хоризонтално, разделете конструкцията на няколко части. Например, при височина на основата от 1 метър, се препоръчва да се извърши бетониране на три или четири слоя.

След изливане на бетон, уплътнете сместа с вибратор. Това устройство премахва излишния въздух от конструкцията и подобрява адхезията й към армировката. Освен това всеки от слоевете се изравнява със специално приспособление или обикновена дървена дъска.

След като задържите за определено време, пригответе нова порция от разтвора и повторете процеса. Не забравяйте да уплътните всеки слой с вибратор. Ако нямате това устройство, сменете го с обикновена армировка, с която пробиват разтвора по протежение на основата. Само имайте предвид, че трябва да направите това на максимална скорост, преди разтворът да започне да се втвърдява.

Покрийте всеки слой бетон с пластмасова обвивка, за да предотвратите бързото изпаряване на влагата или дъжда върху повърхността. Ако интервалът между слоевете за изливане е повече от един ден, тогава преди да излеете следващия слой, почистете повърхността от прах и мръсотия.

Ако постепенното изливане на основата вече се извършва върху напълно изсъхнала основа, след това я обработете предварително с метална четка, за да подобрите грапавостта и адхезията към бетона.

Изливането на лентова основа е сложен процес, но ако подходите към него с отговорност и правилно изчислите времето за втвърдяване на разтвора, резултатът от изливането няма да бъде по-лош от този на монолитните конструкции.

Видео за изливане на основата:

Съдържанието на статията

Лентовите основи се използват широко в частното жилищно строителство. Тази популярност се дължи преди всичко на простото производство на работа и относително ниската цена в сравнение със сглобяемите бетонни основи.

За предпочитане е обаче да се издигат лентови основи върху непорести почви - по плитък начин. В тази статия ще се опитаме да ви кажем как правилно да запълните лентовите основи, какви материали и инструменти ще са необходими за това, процедурата за производство на земни, арматурни и бетонови работи.

Подготвителна работа

Преди да се пристъпи към изграждането на лентов фундамент, е необходимо да се извърши геодезическа маркировка на строителната площадка и да се определи:

• свойство на почвите;
• ниво на подземните води;
• дълбочината на замръзване на почвата през зимата.

Въз основа на получените данни вече е възможно да се реши дали да се направи лентова основа или да се избере по-подходяща версия на устройството за фундамент, за да се увеличи максимално здравината и надеждността на цялата конструкция в продължение на много години.

Тази информация, наред с други неща, е основата за изчисляване на здравината на основата, избора на нейния размер и вид армировка за армировъчната клетка.

Изчисляването на якостта на основата е основната задача преди изливането на лентовия фундамент.Тъй като грешките, направени в бъдеще, могат да се превърнат в непоправими промени в дизайна на цялата къща и да доведат до нейното унищожаване. По-добре е да поръчате изчисляването на основата от специалисти, както и подготовката на целия строителен проект.

Разкопки

След като проектът е готов, те започват да маркират бъдещата основа на терена. Строителната площадка трябва да бъде почистена от дървета, храсти, строителни и други отпадъци, планирани възможно най-много.

Основният план от чертежа се прехвърля на земята. Това се прави с колчета, шнур и ниво.

Правилността на конструкцията на ъглите се проверява чрез диагонални измервания. И двата диагонала трябва да са с еднакъв размер.

В ъглите на бъдещата основа се забиват колчета и се изтегля въже, което ще маркира средната линия на основата.

От двете страни на аксиала са маркирани границите на основите и още по-нататък границите на изкопа или фундаментната яма.

При изкопаване на изкоп или фундаментна яма техните размери трябва да позволяват на работника да се движи свободно вътре, за да се увеличи максимално удобството при излагане на кофража и армировъчната клетка.

Дъното на изкопа или фундаментната яма трябва да е равно и да съответства на проектните марки.

След това преминете към устройството на пясъчната възглавница. На дъното на изкоп или фундаментна яма се полага слой пясък, чакъл или натрошен камък. Височината на пясъчната възглавница трябва да бъде най-малко 15-20 см, когато запълваме лентовата основа със собствените си ръце. При използване на чакъл или натрошен камък височината на подложката може да бъде намалена наполовина. Разпръснатият слой се навлажнява с вода и се набива.

Ширината на слоя пясък или чакъл трябва да бъде с 30-40 см по-голяма от основата на основата, така че ръбовете на основата на основата да не провисват над земята.

За жилищни сгради височината на лентовия фундамент обикновено се взема не повече от 1 метър, в зависимост от броя на етажите и материала, използван за стените. Въз основа на това изкопът се изкопава с дълбочина 60-70 см.

Кофраж и армировъчна клетка

Като кофраж могат да се използват дървени дъски, изработени от бордови дъски, влагоустойчив шперплат, метални листове и други материали.

Кофражът може да бъде:

• подвижен,
• несменяем, в този случай се оставя върху излятата основа.

След монтирането на кофража те започват да създават армировъчната клетка.

За да направите това, трябва да се запасите с:

• арматурни пръти с периодичен профил с диаметър 10-12 mm,
• плетене отгорена тел,
• плетене на една кука.

На дъното на изкопа се монтират вертикални армировъчни пръти на всеки 30-50 см от двете страни, след което към тях се завързват хоризонтални арматурни пръти, отстъпвайки от пясъчната възглавница с 5-7 см нагоре. Това ще бъде долният акорд на армировъчната клетка.

След това, на разстояние 5 см от горната част на бъдещата основа, се полагат хоризонтални пръти на горния колан. Ако е възможно, по-лесно е да плетете армировъчната клетка на земята и след това да я спуснете в изкопа, като под долния колан поставите парчета бетон, тухла или специални пластмасови подложки с дебелина 5-7 см.

Клетките на армировъчната клетка обикновено се държат в размери 30x30cm, това е напълно достатъчно, за да се осигури здравината на лентовата основа на отделна жилищна сграда.

Как да запълните лентовия фундамент - видеото на различни строителни обекти и форуми показва ясно и разбираемо.

При монтажа на армировъчната клетка е необходимо да се осигурят отвори за преминаване на комунални услуги (канализация, водоснабдителни системи), както и за вентилация на мазето или под земята.

За това в кофража се изрязват отвори и се вкарват азбестоциментови или пластмасови тръби с необходимия диаметър. Тръбите се завързват към арматурата с тел за плетене.

Армировъчната клетка трябва да бъде разположена в кофража по такъв начин, че разстоянието от него до стените на кофража, отгоре и отдолу да е най-малко 5 см. В този случай армировката ще бъде напълно защитена от корозия.

Изливане на бетонна смес

Преди да започнете да изливате бетон в основата, трябва да се направи хоризонтална маркировка от вътрешната страна на кофража, която ще служи като граница на горното ниво на основата.

В зависимост от това как ще се излее основата, ще се определи колко струва изливането на лентовия фундамент:

• бетонът ще бъде приготвен сам,
• готови ще бъдат поръчани и доставени на обекта от миксери

Ако бетоновата смес ще се приготвя директно на място, тогава е необходимо да закупите или наемете бетонобъркачка, тъй като ръчното месене на бетон с лопати е много трудна работа и изграждането на основата може да отнеме много време.

Ако се поръча готов бетон, тогава сместа се излива възможно най-скоро в целия кофраж.Ако доставеният бетон не е достатъчен, тогава целият периметър на основата трябва да се излее равномерно. Излятият бетонен слой се уплътнява със специални вибратори или ръчно по байонетния метод.

За да направят това, те пробиват бетона с всякакъв метален прът, като го разклащат малко, за да може въздухът, натрупан в бетона, да излезе. По този начин бетонът придобива достатъчна плътност, в тялото му не се образуват въздушни камери, което значително намалява здравината му.

Горната част на излятия бетон се заглажда с правилото според маркираната хоризонтална маркировка от вътрешната страна на кофража.

Прясно излятата основа трябва да бъде покрита с влажна торба или покрита с дървени стърготини. При горещо слънчево време бетонът трябва периодично да се навлажнява, за да не се появят пукнатини от неравномерно изсъхване.