Технологията на изливане на лентовата основа под къщата. Как да запълните лентовия фундамент

Съдържанието на статията

Един от най-евтините методи за изграждане на фундамент е лентова конструкция. Може да се изпълни като сглобяема (от отделни стоманобетонни блокове), или лентовият фундамент под къщата може да се излее самостоятелно с възможно използване на готови бетонови смеси.

Основна информация за лентовите основи

Лентовите основи могат да се използват при изграждането на къщи със или без мазета. Във всеки случай получавате значителни спестявания при избора на този тип основа.

При подреждането на мазе е препоръчително да се издигне основа във вече завършена яма с двустранен кофраж, в този случай основата ще играе ролята на стени на мазето.

По-прост метод е да се излее конструкцията в специално подготвени окопи.В този случай можете да спестите от цената на кофража, тъй като е достатъчно да инсталирате само външната му част, която при използване на съвременни материали (кофраж с екструдирана пяна) също ще се превърне в надежден елемент на изолация и хидроизолация.

Изчисляването на параметрите на основата трябва да се извърши от строителен инженер, който може да изчисли всички параметри на конструкцията в зависимост от състоянието на почвата, наличието на подпочвени води и други фактори.

Цялата технология на леене на лентов фундамент може да бъде разделена на няколко етапа:

Подготовка на основата, монтаж на кофраж
Производство на подсилваща рамка
Изливане на бетонна смес

Нека разгледаме по-отблизо всички тези стъпки.

Подготвителни и земни работи

Основният въпрос на подготовката е изчисляването и закупуването на необходимите материали.Ако решите сами да приготвите бетонната смес, което ще помогне донякъде да намалите разходите за изливане на лентовата основа, но значително ще увеличи времето за нейното изграждане, трябва да донесете необходимото количество натрошен камък, пясък, цимент в строителна площадка.

Освен това, преди да започнете работа, е необходимо да закупите кофражен материал, армировка, всичко това може да бъде внесено в процеса на извършване на земни работи. Освен това, за приготвянето на бетон, трябва да се погрижите за наличието на бетонобъркачка, която в краен случай може да бъде наета. Но все пак бихме препоръчали използването на готови бетонови смеси, което значително ще опрости работата.

Както вече споменахме, бетонът може да се полага или в изкопи, или в фундаментна яма. В допълнение към факта, че фундаментната яма ще опрости работата по подреждането на мазето, в този случай е възможно да се организира допълнителна хидроизолация на сградата чрез подреждане на глинен замък върху цялата площ, което значително ще намали достъпа на подземните води до сградата.

При извършване на земни работи е необходимо постоянно да се следят височините, това ще бъде основата за стабилността на цялата сграда.

Правилата за изливане на основата не позволяват големи разлики в основата на конструкцията, разбира се, малка част може да бъде коригирана с обратно запълване, но при големи обеми това няма да даде желания ефект.

Освен това трябва да се извърши контрол на окопите по осите на сградата. За да направят това, те прибягват до така нареченото изхвърляне, което се извършва по следния начин. 2 м се отдалечават от линиите на бъдещите стени, монтират се подпори, към които са прикрепени дъските. Така получаваме конструкция, която следва целия контур на сградата, което улеснява извършването на земни работи.

Подготовка на основата, монтаж на кофраж

За да се намали въздействието на сезонното издигане на почвата, по целия периметър на основата е подредена пясъчна възглавница, която ще служи като амортисьор. Извършва се на височина 10-30 см, последвано от овлажняване и трамбоване, като на този етап окончателно се коригират кота на основата.

Следващият етап е изграждането на кофраж, той може да бъде направен от различни материали, освен това се разграничават следните видове:

Неотстраняеми
Разглобяема

Като несменяем кофраж се препоръчва използването на кофраж от експандиран полистирол, който ще играе ролята на изолация. Подвижният кофраж се използва главно в мащабно строителство и може да се монтира върху редица обекти, въпреки че дъските, отстранени от кофража, могат да се използват и в частна къща.

Основни правила за монтаж на кофраж:

Кофражните панели трябва да бъдат монтирани вертикално, това се проверява с отвес или ниво.
Всички конструктивни елементи трябва да бъдат внимателно разхлабени, в противен случай под натиска на бетонната маса кофражът може да загуби своята правота или дори да се срути, което ще доведе до загуби на бетон.
Когато инсталирате, не забравяйте да поставите ръкави за бъдещи комуникации(ток, вода, канализация).
Препоръчително е повърхността на кофража да се покрие с евтин изолационен материал.

Изливането на лентовата основа със собствените си ръце ще бъде по-икономично с висококачествен кофраж, който предотвратява изтичането на бетонната смес.

Основата на лентовата основа, която увеличава нейната носеща способност, е рамка, изработена от армировка. Неговият диаметър и разстояние трябва да съответстват на проекта, независимо, на око, не се препоръчва да избирате такива параметри.

Разстоянието от армировката до всякакви външни повърхности на основата трябва да бъде най-малко 20 mm, като по този начин се образува защитен слой.

Подсилващите елементи трябва да бъдат завързани със специална тел, използването на заваряване е неприемливо, тъй като влошава структурата на армировката. Можете да завържете рамката върху повърхността и след като я монтирате в изкопа, свържете нейните елементи. Този метод позволява работата да се извършва дори в тесни окопи.

Това по принцип е всичко за подготвителните етапи за изливане на лентовата основа, можете да продължите директно към процеса.

Най-изпитаният и изпитан тип фундамент, способен да издържа на значителни натоварвания и да работи на доста трудни почви.

Той е икономичен, универсален и лесен за проектиране.

Лентата се комбинира добре с други поддържащи структури, за да образува комбинирани основни типове, които съчетават най-добрите качества на двата вида.

Технологията за изработка на лентови основи е добре разработена и изпитана в различни условия и продължително време.

Изливането на лентов фундамент е термин, който обозначава процеса на производство на монолитна стоманобетонна лента чрез леене директно на строителната площадка. Течният бетон се излива в специално подготвена форма - кофраж, откъдето произлиза и терминът "изливане".

В същото време самият процес на изграждане е много по-сложен и се състои от набор от последователни действия, сред които действителното запълване е само един от етапите. Счита се за основен, но не може да се извърши без всички други операции.

Процедура за инсталиране

Монтажът на лентовия фундамент е разделен на следните етапи:

Подготвителна работа.
Създаване на кофраж.
Плетене на армировъчната клетка.
Изливане на бетон.
Хидроизолация.

Методологията за изпълнение на всеки елемент може да варира в зависимост от съществуващите условия, но общата процедура за действия винаги остава същата.

Нека разгледаме по-отблизо етапите на работа.

Подготовка на изкоп

Подготвителната работа изисква строителна техника. Възможно е да ги направите ръчно, но това ще изисква значителна инвестиция на време и труд. В крайна сметка винаги е по-бързо и по-евтино да се плати за булдозера и багера.

Процедура:

Отстраняване на горния почвен слой и ненужната растителност, планиране на площадката.
Маркиране с дървени колчета. Препоръчително е да ги инсталирате извън периметъра на бъдещия изкоп и да очертаете границите и пресечните точки с шнурове, опънати между коловете. Това ще ви позволи да ги запазите и да изясните контурите на изкопа, когато се съмнявате в правилността на действието.
Копаене на окоп за известно. Изкопаната почва се полага отвън или се изнася извън площадката.
Пясъчен пълнеж. Класическият вариант е последователно полагане на 20 см пясък, 20 см натрошен камък и изравняващ пясъчен слой от 5 см. Всеки от тях е внимателно трамбован. Неподвижността на бъдещата лента зависи от плътността на възглавницата. Утайката заплашва с унищожаване на сградата, следователно качеството на уплътнението трябва да се поеме с цялата отговорност.
Полагане върху двуслойна възглавница. Обикновено се използва покривен материал, който се полага без празнини или пролуки.

След приключване на тези действия можете да продължите към следващия етап на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Понякога върху възглавницата се изсипва слой от т.нар. основа - около 5 см бетон, образуващ равна и плътна площ. Позволява ви да запазите хидроизолацията непокътната, изключва възможността възглавницата да бъде избутана от усилващите прътове на колана.

Избор на клас бетон

Марката на бетона определя степента на неговата устойчивост на външни натоварвания.

Рамката е пространствена решетка с подреждане на работни пръти на дълбочина 2-5 см под външната повърхност на лентата. Монтажът се извършва чрез заваряване или чрез връзване на пръти с мека стоманена тел.

Монтажът на частите на рамката обикновено се извършва до изкопа, след което фрагментите на колана се монтират в изкопа, подравняват се по оста и други параметри и се свързват.

Направи си сам изливане

Процесът на изливане на бетон е отговорна операция, която изисква точност и разбиране на някои от тънкостите. На първо място, трябва да се вземе предвид теглото на материала.... Ако се излива от височина, тогава ще има риск от разрушаване на кофража или армировъчната клетка.

За да се създаде оптимален режим на изливане, трябва да се направи тава, през която сместа ще бъде насочена в изкопа. Това ще ви позволи да създадете равномерен поток от бетон и максимално да изключите резките промени в натоварването.

Самопроизводството и изливането е нежелан вариант, тъй като производителността е много ниска и процесът е бавен. Това създава слоеста структура на лентата, намалявайки нейната здравина и носеща способност.

Силно препоръчително е да използвате готов материал и да го излеете от няколко точки. Не очаквайте сместа да се разнесе по цялата дължина на кофража. Необходимо е предварително да се подготвят няколко точки на приближаване на миксера към изкопа, да се предвиди възможност за инсталиране на тава и да се напълнят равномерни порции от различни точки.

Това е единственият начин да се създаде монолитна отливка с еднакви якостни характеристики във всяка точка.

Мога ли да попълня части?

Технологичните изисквания по този въпрос са единодушни - изливането трябва да се извършва едновременно. Наличието на участъци в лентата с различни времена на изливане се счита за дефект и не се допуска за експлоатация.

Концепцията за "еднократно" в този случай се разбира като липса на почивки за повече от един ден. Често можете да намерите препоръки за запълване със слоеве, за създаване на "студени фуги" и други лоши съвети.

Всъщност често частните разработчици са принудени да попълват части поради недостъпността на оборудването, отдалечеността на обекта от производителя на бетона и т.н. Трябва да се разбере, че те действат на свой собствен риск и риск, създавайки слоеста структура на лентата, образувайки вертикални фуги, които отслабват основата.

Опасността от унищожаване е твърде голяма и реална, по-добре е да се обмисли възможността за доставка и изливане на готовия материал.

Как правилно да изравните основата след изливане

Подравняването на повърхността на колана се извършва за две цели:

Естетически... След демонтажа на кофража често остават следи от дъски или други елементи. Разликите до 10-15 мм по страничните повърхности се елиминират чрез обикновена мазилка. Към повърхността се закрепва армировъчна мрежа и се нанася изравняващ слой мазилка.
Практичен... Тази опция ви позволява да коригирате по-сериозни грешки с образуването на капки над 30 мм. В този случай се изисква повторно инсталиране на кофража в проблемните зони и запълване на изравняващия слой. Подсилващата мрежа е предварително закрепена, определя се точката на максимално изместване на повърхността от проектния контур и се монтира кофражът. След изливането бетонът се втвърдява както обикновено.

Корекцията на горната повърхност се извършва чрез монтиране на частичен кофраж и запълване на изравняващия слой. Хоризонталното управление се извършва с помощта на лазерен нивелир, нивелир или конвенционален строителен инструмент за балончета.

След изливането повърхността трябва да е равна и хоризонтална, готова за изграждане на стена.

Време за втвърдяване на бетона

Периодът на втвърдяване на бетона е доста дълъг.

На практика експозицията се извършва на етапи.:

Първите три дни поливането се извършва 6 пъти на ден (на всеки 4 часа).
След това го поливайте в продължение на 7 дни три пъти на ден.
След 10 дни излагане кофражът се демонтира.
След 28 дни лентата е готова за по-нататъшна работа.

Поливането с вода ви позволява да балансирате натоварванията, произтичащи от разликата във влажността вътре в лентата и отвън.

ЗАБЕЛЕЖКА!

28-дневно време за втвърдяване не означава, че процесът на втвърдяване на бетона е завършен. Материалът е набрал достатъчно сила, за да продължи строителството, но втвърдяването на бетона продължава дълго време.

Хидроизолация

Хидроизолацията е процедурата за нанасяне на отсечен слой върху повърхността на бетонна лента.

Има два вида:

Хоризонтална хидроизолация. Извършва се от долната и горната част на лентата и ви позволява да изключите процеса на капилярно поглъщане на влага от бетонната лента от долните почвени слоеве или да отрежете стените от бетона, предотвратявайки проникването на вода. Обикновено се използва двоен слой покривен материал с покритие от горещ битум или мастика.
Вертикална хидроизолация. Това е процесът на нанасяне на изолатор върху страничните стени на лентата. Използват се различни материали, ролкови, течни или импрегнирани.

Има мнения за ненужност от хидроизолация. Някои експерти са склонни да смятат, че влагата за бетона не представлява сериозна опасност. Въпреки това, в региони със силни студове, мокрият бетон може да бъде унищожен от разширяването на водата при замръзване, така че хидроизолацията трябва да се третира възможно най-отговорно.

Полезно видео

В това видео ще научите как се излива лентовият фундамент:

Заключение

Силата и надеждността на основата пряко зависят от качеството на строителството, точността и точността на изпълнение на технологичните изисквания, спазването на всички необходими условия. Това ще създаде висококачествена основа, която е издръжлива и устойчива на всякакви натоварвания.

Процесът на изливане на основата принадлежи към основните етапи на работа, но други действия са не по-малко важни и изискват максимална грижа. Функциите, изпълнявани от фондацията, са отговорни и изискват подходящо лечение.

Във връзка с

Технологията за изливане на монолитни бетонни основи е търсена в частното строителство, основното предимство е възможността да се получи надеждна конструкция дори при самостоятелно извършване на работа. Изискванията за хоросан, армировъчна клетка и други използвани материали са високи, като полагането на тази част от сградата отнема до 30% от бюджета. Единственият начин да спестите пари е да напълните основата със собствените си ръце, без или с минимално участие на специалисти. В повечето случаи се избира типът лента.

Основният нюанс на технологията е непрекъснатостта на процеса, структурата е изпълнена с един монолит. Това и необходимостта от най-хомогенно решение води до необходимостта от използване на специално оборудване. Ръчното смесване не е разрешено, почти е невъзможно самостоятелно да приготвите висококачествен бетон в размер на 4-6 m3. Най-популярното устройство е бетонобъркачка с вместимост на купата най-малко 60 литра, средно отнема около 5 минути за смесване на една порция (при условие, че компонентите са правилно подготвени).

При работа с готови търговски смеси се използват два вида машини: миксер или бетон помпа. Първият се използва при изливане на фундамент с голям обем; предпоставка е организирането на подход към кофража и подготовката на улуци за доставка. Колкото повече входни точки, толкова по-лесно е разтворът да се разпредели вътре. Услугите за бетонна помпа са необходими при липса на подходящ вход, това специално оборудване се счита за най-удобно поради дълъг маркуч (до 50 m). Недостатъците включват увеличаване на разходите, еднократният му наем струва 15 000-20 000 рубли.

Следва оборудване за равномерно разпределение на бетона в кофража, като вибратори. Основната им цел е да изхвърлят излишния въздух от разтвора и да го запечатват. Наемането е евтино (500-750 рубли на ден), използването се счита за оправдано (характеристиките на бетона съответстват на техния клас на якост, надеждността и издръжливостта на конструкцията се увеличава). При липса на такава възможност изместването на въздуха се извършва ръчно - с лопата или специална пръчка.

Ще ви трябва също: кука или строителен пистолет за закрепване на рамката, кофраж (най-добрата повърхност се получава при използване на панели от влагоустойчив шперплат или пластмаса), дистанционери, пластмасови тръби за полагане на отвори за бъдещи комуникации, количка за доставяне на хоросан, мистрия за изравняване на горния слой на основата. Анализът на почвата, изчисляването на количеството строителни материали и арматура се извършват предварително. При планирането на времето се взема предвид, че по-голямата част от разходите за труд се изразходват за земни работи; специално оборудване може да бъде включено и за изкопаване на дълбоки окопи и отстраняване на почвата.

Инструкции стъпка по стъпка за бетониране на основата

Стандартното ръководство включва следните стъпки:

1. Подготвителни: почистване на обекта от отломки, нанасяне на маркировка. Особено внимание се обръща на ъглите, диагоналните отклонения се проверяват и изключват.

2. Земни работи. Дълбочината на изкопа зависи от параметрите на почвата, обикновено варира от 0,5 до 1 м, ширината се избира с 20 см повече от размерите на лентата. В края на изкопаването дъното се проверява за равномерност, отклоненията в нивото са неприемливи.

3. Оформяне на възглавница: най-малко 15 см пясък и 10 см натрошен камък се изсипват и набиват на пластове. Основната цел на тези слоеве е да намалят натоварването от движенията на почвата върху долната основа на основата; в проблемните зони дебелината им се увеличава. В някои случаи върху внимателно уплътнен натрошен камък се полага слой ролкова хидроизолация, алтернативен вариант е импрегнирането на екраните с битум. При висок риск от изместване се препоръчва горният слой на възглавницата да се излива от слаб бетон (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж на кофражни плоскости. На този етап, в допълнение към полагането на дупки за комуникации, е важно да проверите и маркирате нивото на бъдещата конструкция вътре. За да се изключи засипването със земя, щитовете се правят най-малко на 30 см над нулевата марка, за да се опрости процедурата за отстраняването им, те се смазват с масло. Всички елементи са здраво фиксирани, ъглите се проверяват отново.

5. Сглобяване на рамката. Схемата за укрепване се избира въз основа на размера на основата, напречното сечение на прътите зависи от предназначението на сградата - за жилищни сгради минимумът за надлъжни редове е 12 мм, за бани - 10. Изисквания за вертикални и напречни тези са по-слаби, разрешено е да се използват пръти с диаметър от 6 до 10 мм. Не се препоръчва използването на заваряване за свързване на ставите, за тези цели ще са необходими пластмасови скоби или тел за плетене. Минималният брой надлъжни редове в стандартна плитка основа е 2, ако височината на конструкцията е надвишена, те се увеличават (интервалът на вертикално разположение е 70-80 cm). За да се изключи контактът на долната част с възглавницата, под прътите се поставят парчета тухла или специални пластмасови форми.

6. Омесване в бетонобъркачка. Съотношението на свързващото вещество към пясъка не може да бъде повече от 1: 3, точните пропорции се избират според необходимия клас бетон и вида на сградата (от M200 и по-горе). Всички компоненти се приготвят предварително, допустимата пауза между смесването на нови порции е 2 часа. Основата трябва да се излее за един ден, ако е невъзможно да се изпълни това условие, се поръчва готов състав.

7. Разпределяне на сместа в кофража: 20 см слой по слой, с въздушно форсиране с мотика, пръчка или с помощта на вибрационна техника или пробиване с армировка. Горният слой се изравнява с мистрия.

8. Излагане на бетон в кофража със задължително поддържане на влага и покриване с филм. Щитовете се отстраняват след 1-2 седмици, позволява се да се премине към следващия етап не по-рано от един месец.

Посочената насока може да се използва за изливане на фундамент тип плоча, като в този случай почвата се отстранява по целия периметър на сградата, възглавницата, армировъчната клетка и бетоновият слой се полагат по цялата й площ.

При самостоятелно смесване разтворът не може да се излива в един слой, той се разпределя на квадрати. Материалите и работата са по-скъпи, до тази опция се прибягва, когато е приемливо плитко полагане на плочата или изграждането на къща с мазе.

Какви фактори се вземат предвид при полагането на основата

Процесът става по-сложен при планиране на мазе, издигане на разширение към вече използвана сграда, извършване на строителство на сложни почви, необходимост от подмяна или възстановяване на конструкцията. Фундаментът се полага на дълбочина 2-2,2 м в случай на изба; в сгради с сутеренни секции общата височина на лентата е най-малко половината от пода. Основата с мазе за къща е по-трудна за укрепване и запълване, разходите за строителни материали и усилията за изкопаване на окопи или фундаментна яма се увеличават значително, при проектирането си струва да се помисли за осъществимостта на такова решение. Алтернатива е да се полагат стените на мазето от блокове, но този дизайн не е подходящ за всички видове почва.

При необходимост от полагане на нова основа под вече използвана сграда (стара или без лента под вътрешните стени), се следва следната схема на действия: изкопаване на стените → разчистване на повърхности и ъгли, отстраняване на стар бетон → укрепване на подсилена рамка с анкериране или обвързване към стари пръти → монтаж на кофраж → бетониране. Подмяната се извършва на отделни сегменти с ширина до 2 м, демонтаж - през една секция се оставя празнина за хидроизолация на горния слой. При полагане под стара дървена къща стените са леко повдигнати с крикове, като се започне от самия провиснал ъгъл.

При изливане на лентата за разширение или при липса на такава се изкопава изкоп под вътрешните носещи стени с дълбочина не по-малка от тази на вече експлоатиран монолит. Правилно направената връзка е невъзможна без анкериране. За тази цел в стената на основата се пробива дупка за армировка с дълбочина най-малко 25 см, като на същото разстояние се задълбочава в новата основа. Марката използвания бетон и ширината на лентата не са по-ниски от тази на старата.

Как да напълните правилно основата: съвети и трикове

За да се ускори процеса, всички пропорции трябва да бъдат прехвърлени в кофи. Препоръчителното съотношение на смесване е 1: 3: 5. При преизчисление за марката M250, един чувал от 50 кг портланд цимент M400 отнема 5 кофи пясък, 12 натрошен камък и 3,5 литра вода. Тези пропорции са посочени за мерителен съд от 10 литра, проверката на теглото на пълнителя на място е задължителна.

Технологичните нарушения и действия, които усложняват процеса, включват:

Изкопаване на окопи предварително, когато те са оставени за дълго време, ръбовете се рушат, маркировките се объркват, влагата се натрупва на дъното.
Навлажняване на пясъка за възглавницата дори преди да се напълни в ямата, в противен случай дъното ще бъде измито.
Изграждане на основата за разширение към къщата без твърда връзка или полагане на разширителна фуга.
Излишно съотношение W/C, използване на остаряло свързващо вещество, липса на бетонобъркачка.
Заваряване на армировка в рамката (шевовете са податливи на корозия и са по-ниски по надеждност на жицата), пренебрегвайки изискванията за подреждане на прътите.

Обяснете как правилно да запълните лентовия фундамент, за да осигурите максимален конструктивен живот. Преди да напълните кофража с бетон, е необходимо да поставите пясъчна възглавница (ако е необходимо), да завържете бронирания колан и да укрепите кофража.

За да не се срути бетонът по време на отстраняване, вътрешната повърхност на кофражните панели е покрита с филм, покривен материал или покрита с хидрофобен състав (сапунен разтвор, цимент или варово мляко). Типични грешки при бетониране "направи си сам" са пролуките в кофражните панели с повече от 3 мм, ръждивите отлагания по армировъчните камшици, липсата на уплътняване на сместа. В този случай къщата няма да стои дълго поради разслояването на монолита.

Изисквания на стандартите на SNiP

Забранено е хвърлянето на декоративен бетон в кофража от височина повече от 1 м, търговски бетон - 2 м. Препоръчителната височина на падане е 0,5 м, само в този случай къщата няма да се свие поради разслояване на основата. Основните изисквания за бетонна работа са дадени в (параграф 2.10 - 2.14), което улеснява производството на работа:

полагане в една посока;
еднаква дебелина на слоя (вибрационно уплътняване на всеки 60 см);
армировката трябва да бъде качествено обвита с разтвор;
технологична пауза между полагането на слоеве за максимум 2 часа от момента на смесване на бетона (през това време долната част трябва да бъде уплътнена);
изливането по горния ръб на кофража не е желателно, по-добре е да го монтирате на 5 - 7 см по-надолу, разпределете хоросана по линията, начертана върху вътрешната повърхност на щита.

Моля, имайте предвид, че бетонът при 25 градуса започва да се втвърдява два часа след смесването, т.е. не от момента на изливането му в кофража, а от момента на добавяне на вода. Ето защо, ако бетонът се произвежда във фабрика, е необходимо да се поръча бетон с очакване за не повече от 1 час за доставка, за да има време за полагането и уплътняването му.

Ако височината на лентата не е много повече от 60 см, се препоръчва да се раздели на два равни слоя (например 80 см = 40 + 40 см).

Внезапният дъжд, който разяжда бетона, е причина за спиране на работата. Дефектният слой се отстранява, заменя се с нов бетон със задължително повторно уплътняване. Подвижните сенници, покриващи наводнената лента в края на работата, ви позволяват да предпазите конструкцията от дъжд, докато набирате сила.

Топъл и студен шев

Преди да започнете да изливате монолитна основа, трябва да се изчисли времето за работа. При значителни обеми често е невъзможно да се напълни кофража със сместа наведнъж (например дълбоко лежаща лента с височина 2 m около периметъра 10 x 10 m). За тези условия се използват две технологии:

горещ шев - запълване на лентата наполовина в дълбочина с набиване слой по слой на всеки 60 см височина, покриване на повърхността с филм, възобновяване на работата на следващия ден след измиване на стърчащия циментов филм от повърхността на бетона (след 7 часа , максимум);
студен шев - монтаж на вертикални прегради (дървен, шперплат) в кофража, възобновяване на работата само след втвърдяване на бетона (8 часа, минимум)

Промяната на тези режими е изпълнена с рязка загуба на здравина на лентовата основа. Когато се нанесе нова партида върху бетон, който вече е загубил своята мобилност, но все още не е придобил здравина, в конструкцията се образуват пукнатини. Преди да продължите с бетоновата работа, се измерва якостта на излятата конструкция, ако тя е малко по-висока от 1,5 MPa, можете да поръчате миксер или да стартирате бетонобъркачка в съоръжението. Нормални условия за осемчасово втвърдяване се считат за температура от + 20 градуса, без валежи.

Мястото на контакт (работен шев) се почиства от циментовия филм по няколко начина:

механични - скрепери, ъглошлайфи с диамантен диск или такелаж за бетон, струя въздух, вода;
химически - специални съединения, наречени "химични резачки" (обикновено киселини);
пясъкоструене - доставка на кварцов пясък под налягане, след което трябва да обезпрашите повърхността.

Студеният шев задължително се обработва с материали, които увеличават адхезията. Най-ефективните грундове са дълбоко проникване, укрепване на бетона, промяна на структурата му на молекулярно ниво.

Високоефективната инжекционна изолация (например продукти на Penetron) подобрява хидроизолационните свойства на фугата, повишава устойчивостта на замръзване. Набъбващите шнурове от хернит, бентонит, водостопи са бюджетен вариант за хидроизолация.

Бетонът, излят в кофража, по подразбиране е наситен с въздух. След втвърдяване в него се образуват кухини, пори и вътрешни кухини. Следователно къщата ще лежи на здрава основа само когато сместа се уплътни с ръчен трамбовка или вибратор. Основните грешки при изграждането на монолитна основа са липсата на уплътняване или увеличаване на слоя над 60 см.

Защо компактен бетон

Основните причини за вибрациите на бетона са:

намаляване на порьозността - излизащият въздух от сместа повишава водоустойчивостта, конструктивната якост, клас бетон (препоръчват се вибратори с ниска амплитуда, висока честота);
повишаване на течливостта (краткосрочно) - периодичното разклащане на разтвора с вибратор подобрява гравитационното разпределение на бетона вътре в кофража.

При липса на вибратор (градинска къща, построена самостоятелно), могат да се използват подсилващи щифтове. Тази байонетна технология е ефективна главно за течен бетон. При стоманобетонни фундаментни елементи със сложна конфигурация се препоръчва повторно запечатване един час след полагане на сместа, но преди стягане. При послойно изливане върхът на вибратора се потапя в долния слой с 5-10 см за равномерно смесване, изчезване на междинната граница.

Основните изисквания за работа с вибратор са:

бързо потапяне + бавно извличане (бетонът трябва да се затваря сам);
припокриващи се кръгове от вибратора с 10 см или стъпката на преместване на вибриращия инструмент = един и половина радиус на действие.

Следните признаци са със задоволително качество на запечатване:

бързо подравняване на бетонното огледало при отстраняване на върха;
няма мехурчета;
дребнозърнест пясък в циментово мляко по цялата повърхност;
прекратяване на слягането.

Вибратор или ръчен байонет

На прави участъци от монолитни конструкции бетонът определено е по-лесен за уплътняване с вибратори. На тесни места, със сложен дизайн на щитове, брониран колан, върхът на вибриращ инструмент може да не се побере в кофража, така че трябва да щикнете сместа с парчета армировка. Само в тези случаи къщата получава максималния възможен експлоатационен живот.

Най-търсените вибратори са от следните видове:

ръчно - двигателят е вграден, накрайникът е тежък (29 - 22 кг), работната част е около 50 см, производителността е 7 - 18 кубически метра на час;
с гъвкав вал - работният орган се отстранява, дължината на върха е 36 - 44 см, теглото е 11,5 - 23 кг, производителността е наполовина по-малка от предишните версии (2 - 6 кубични метра на час).

Електрическото задвижване е вградено в следните модели: IV 60, IV 100, IV 103. Модификации IV 47B, IV 112, IV 113 са оборудвани с гъвкав вал. Върхът на инструмента се нарича вибраторна глава, производителите произвеждат оборудване с диаметър 2,5 - 10 см за различни условия на работа. В допълнение към дълбоките версии на инструмента има повърхностни, външни вибратори. Първите са монтирани върху бетонно огледало, вторите са фиксирани към кофража, придавайки му осцилаторни движения.

Пневматичните вибратори се захранват от компресор и са професионално оборудване. Те имат висок ресурс и са предназначени за дългосрочни условия на работа.

За да не задавам въпроси по-късно във форума - защо фон дьо тенът се спука след изливане, препоръчваме да прочетете.

Влияние на метеорологичните условия

За да се осигурят нормални условия, бетонът не трябва да е горещ, оптималната температура на разтвора е в рамките на 35 градуса. По време на зимното бетониране къщата ще бъде снабдена с основа с висока якост, ако температурата от + 10 градуса се поддържа вътре в кофража в продължение на три дни.

Спецификата на лятното бетониране

При горещо време бетонът се нагрява интензивно поради химически процеси, протичащи вътре в него. В този случай линейното разширение надвишава допустимата скорост, което е изпълнено със следните дефекти:

в момента на разширяване обемът се увеличава;
в същото време започва втвърдяване (хидратация);
след естествено охлаждане започва компресия, която се възпрепятства от структурата на материала, образуван на предишния етап.

Остатъчните напрежения водят до бързо разрушаване на стоманобетонни конструкции, къщата губи своя ресурс и здравина. Ето защо при бетониране през лятото е необходимо да се използват бетони, чийто клас е един и половина пъти по-висок от проектния клас на бетона, и да се добавят пластификатори.

Работата се извършва вечер или рано сутрин при най-малко горещини. Работното място е защитено от слънчева ултравиолетова радиация чрез сенници, сенници. Повтарящото се вибрационно уплътняване може да спести повърхности с появяващи се пукнатини, не по-късно от 1 час след полагане на сместа.

Изливане на монолитни конструкции през зимата

Още когато температурата падне до + 5 градуса, бетонът ще отнеме два пъти повече време, отколкото при + 20 градуса. Наборът на якост при 0 градуса практически спира, което разрушава структурата на стоманобетонната конструкция. Водата престава да участва в хидратацията, остава под формата на капчици, разширяващи се при замръзване. Осигурява се напукване по цялата дълбочина на фундаментната лента, няма да е възможно да се възстанови конструкцията. Основните методи за зимно бетониране са:

загряване на бетонни компоненти - пара пясък, натрошен камък (в рамките на + 35 градуса), като се използва топла вода (+ 70 градуса, максимум);
промяна в пропорциите вода / цимент - количеството течност се намалява, количеството цимент се увеличава;
използването на R-цименти - буквата в маркировката означава бърз набор на якост, скоростта на хидратация се увеличава без загуба на свойства;
използването на антифриз - към водата се добавят химикали, за да се понижи точката на замръзване;
нагряване на кофража - кабелът вътре в лентата за фундамент, по периметъра, нагряване на панелите.

Полимерните филми, покриващи излятата смес, и слоевете изолация създават ефекта на термос. При силна слана над кофража се правят оранжерии.

Как да се грижим за бетона

За да може къщата да стои здраво, не е достатъчно да излеете бетон в съответствие с горните изисквания в кофража и да го премахнете. В зависимост от сезона, температурата на въздуха е необходимо да се осигурят условия за втвърдяване:

намаляване на свиването до приемлив минимум (вибрации);
предотвратяване на внезапно изсушаване или замръзване;
предотвратяване на повреди (химически, механични).

Например евентуалните течове в цепнатините на кофража трябва да бъдат отстранени. Желателно е бетонното огледало да се покрие с филм веднага след вибрационното уплътняване (позволени са чул, брезент, дървени стърготини). През зимата кофражните и строителните места трябва да се отопляват по различни начини.

В жегата се получава интензивно изсушаване и дехидратация, опасно с пукнатини по периметъра на лентата. Следователно през първите седем дни е необходима периодична хидратация. За това е забранено използването на струйно напояване, по-добре е да използвате лейки или дюзи за маркуч. Мокросъхнещият компрес ще гарантира липсата на свиване, напукване, лющене.

Много е важно да се използват всички посочени техники, технологии на монолитно бетониране в комплекс. Нарушаването на режимите на всеки етап ще доведе до увеличаване на строителния бюджет най-малко 2,5 пъти - първо ще трябва да демонтирате некачествената основа, след това да я напълните отново, да изнесете строителните отпадъци.

Съвет! Ако имате нужда от строители за изграждането на основата, има много удобна услуга за избор на специалисти от. Просто попълнете детайлите на поръчката, майсторите ще отговорят сами и ще можете да изберете с кого да си сътрудничите. Всеки специалист в системата има рейтинг, прегледи и примери за работа, които ще помогнат при избора. Прилича на мини тендер. Подаване на заявление е БЕЗПЛАТНО и необвързващо. Работи в почти всички градове на Русия.

Ако сте майстор, отидете на, регистрирайте се в системата и ще можете да приемате поръчки.

Сред другите видове фундамент, лентовата основа е най-често срещаната, което е особено вярно за частното строителство. Пълненето няма да доведе до значителни финансови разходи и не отнема много време. Ако се чудите как правилно да запълните лентовия фундамент, тогава не е необходимо да имате уменията на специалист за това, достатъчно е да имате желание и да се запознаете с някои от правилата за извършване на такава конструкция.

Лентовата основа е отлична за изграждане на сгради, в които трябва да се оборудва сутерен, сутерен или подземно, което не може да се каже за пилотно-винтови основи. Но ако къщата се предполага да бъде построена върху надигнати почви, тогава изграждането на лентов фундамент ще бъде много скъпо, тъй като е за предпочитане да се оборудват такива видове основи върху суха почва, която, като мокра, не е толкова склонна към набъбване . Непрактично е да се произвежда и на значителна дълбочина, което особено не се изисква от извънгабаритни сгради - бани или гаражи.

Невъзможно е да се пренебрегват правилата в процеса на изливане на лентова основа или друга, тъй като почти 1/3 от общата стойност на строителството се изразходва за подготвителната работа на тази част от сградата.

Предварително трябва да се запознаете с правилата за изграждане на лентов фундамент. Първоначално е необходимо да се анализира почвата, която ще определи нейния вид и дълбочина на замръзване, това ще помогне да се разбере дали този тип основа може да се използва в определена област. След това ще бъде много по-трудно да се коригират направените грешки.

Инструменти и материали

винтове;
строшен камък;
пясък;
отвес;
лопата;
нокти;
дъски;
фитинги;
трамбовка;
тел за плетене.

Обратно към съдържанието

Подготвителна работа

Първо трябва да се направи маркировка и да се извършат земни работи. Необходимо е да се изчисти района от отломки. С помощта на предварително подготвен строителен проект вътрешните и външните граници на основата трябва да се нанесат върху повърхността на почвата. Това може да стане с помощта на налични инструменти: дървени колчета или арматурни пръти, както и въже, което може да бъде заменено с тел или въдица.

Оформление за лентови основи.

Възможно е правилното запълване на лентовия фундамент, ако маркировката е правилно изпълнена, което трябва да се направи с идеална равномерност, за да се избегнат по-значими разходи за труд при преместване на колчето. Трябва да започнете да маркирате, като определите осите на бъдещата сграда. С помощта на отвес трябва да очертаете първия ъгъл и от него трябва да издърпате жицата към останалите основни точки под прав ъгъл. Всеки ъгъл трябва да се провери чрез измерване на диагоналите. Ако ъглите съвпадат, можете да поставите колчетата на техните места, така че да стане възможно да издърпате жицата между тях. Вътрешното маркиране се извършва по същата технология. За да получите най-подходящата ширина на основата, трябва да отстъпите от външната линия с 40 см.

След като завършите маркирането на лентовата основа, можете да продължите към анализа на повърхностните разлики в строителната площ, това ще ви позволи да изберете най-ниската точка. Познавайки тези данни, ще бъде възможно да се изчисли дълбочината на изкопа, което ще помогне да се избегне впоследствие разлика във височините на основата. Ако се очаква да се построи извънгабаритна сграда, ще бъде възможно да се оборудва яма, чиято дълбочина е приблизително 0,4 m.

Ямата може да се изкопае с лопата или багер. Не е необходимо тези работи да се извършват "на око", необходимо е да се провери равномерността на дъното на изкопа, като се използва нивото на водата. Не бива да забравяме, че стените на ямата също трябва да имат идеални размери - в процеса на подреждане на изкопа е необходимо да се следи тяхната вертикалност.

Обратно към съдържанието

Монтаж и укрепване на кофраж

Процесът на създаване на лентова основа.

Правилата за изливане на основата на лентата предвиждат пълнене на пясък в изкопа, което ще намали натоварването на основата в извън сезона, такава възглавница ще разпредели натоварването върху цялата площ. Пясъкът трябва да бъде покрит със слой от 150 мм, но не по-малко, след запълване трябва да се изравни, като се провери хоризонталното ниво с ниво. Възглавницата трябва да се уплътни, като се поръси с вода. Повърхността на пясъчната възглавница може да бъде покрита с развалини. Препоръчва се хидроизолацията на получените слоеве чрез полагане на покривен материал или пластмасова обвивка, което ще подобри якостните характеристики на основата.

До момента на изливане е необходимо да се направи и монтира кофража, наличните материали са подходящи за това, включително шперплат, дъски, остатъци от метални плочки и др. Елементите на кофража трябва да бъдат фиксирани с винтове или пирони, чиито капачки трябва да бъдат поставени вътре, което ще улесни демонтирането на конструкцията, а стените на основата ще бъдат по-гладки. Кофражът трябва да бъде монтиран така, че неговите елементи да се издигат над повърхността на почвата с 30 см или повече. Във вътрешното пространство на кофража, по периметъра му, трябва да издърпате шнура на нивото, до което се предполага, че трябва да се излее.

Схема на кофраж за лентови основи.

Процесът на изливане трябва да бъде придружен от подреждането на отвори за водопроводни и канализационни тръби, в противен случай те ще трябва да бъдат изрязани след това, което ще доведе до нарушаване на целостта на бетонния монолит.

Преди да излеете лентовата основа, трябва да поставите армировката в кофража. За да направите това, трябва да завържете пръчките, които трябва да имат напречно сечение от 12 мм, с помощта на тел за плетене. Трябва да се плете така, че страните на клетките да са равни на 30 см. За предпочитане е да не се използва заваряване, тъй като местата на заваряване ще корозират, а плетенето, наред с други неща, е в състояние да осигури гъвкавостта на конструкцията по време на движения на земята. При полагане на армировката в изкопа е необходимо да се осигури отстъп от 5 см от всички страни, това ще позволи на армировката да се постави вътре в монолита.

Обратно към съдържанието

Процес на изливане на основна лента

Схема на армировка за ъгъла на основата.

Лентовата основа трябва да се излива само след като се определи колко бетон ще е необходим за това. Това може да се определи чрез умножаване на всички размери на основата. Бетонният разтвор може да се приготви самостоятелно, за това трябва да смесите пясък (3 части), натрошен камък (5 части), с 1 част цимент, сместа трябва да се разреди с вода, докато съставът достигне оптималната консистенция. Но най-добрият вариант би бил използването на фабрично произведен бетон, тъй като изливането самостоятелно не може да се извърши с 1 подход, което ще доведе до образуването на "студени шевове" и студени мостове, те ще се превърнат в места, където водата може да проникне, причинявайки база да се срути. Ако лентовият фундамент трябва да се излее с машина, уверете се, че има достъп от всеки ъгъл на кофража за процеса на изливане. Ако хоросанът е поръчан, тогава преди да започнете изливането, уверете се, че не се е втвърдил навреме - ако е необходимо, ще трябва да се разреди с вода.

Правилата, според които трябва да се излее лентовата основа:

Бетонът трябва да се излива малко по малко, всеки слой трябва да бъде широк 20 см.
След изливането на всеки слой разтворът трябва да се уплътни, където да се използват специални трамбовки, изработени от дърво, това ще избегне образуването на кухини в монолитния слой. За да направите това, трябва да докоснете стените на кофража.
Лентовата основа трябва да се излее до нивото на предварително фиксирания шнур.

След приключване на работата по изливането и трамбоването е необходимо да изравните повърхността на основата с помощта на мистрия.

Правилата за изливане включват пробиване на основата на някои места, за което трябва да използвате фитинги, това ще освободи разтвора от въздух.

След предприетите стъпки трябва да изчакате, докато основата изсъхне напълно, това може да отнеме около 30 дни. За този период има редица правила, които трябва да се спазват. Ако времето е дъждовно, основата трябва да бъде покрита за една нощ с полиетилен, можете да използвате всеки друг водоустойчив материал, това ще помогне да се предотврати отмиването на цимента. Ако времето е слънчево през деня, повърхността на субстрата трябва да се напои, за да се предотврати напукване на горния слой. Кофражът трябва да бъде демонтиран не по-рано от 14 дни след изливането на основата, препоръчва се тези работи да се извършват след един месец.

Можете правилно да запълните лентовата основа сами, без да прибягвате до помощта на специалисти, но за това трябва да спазвате всички правила, така че по-късно да не коригирате грешките, направени в процеса на подреждане. В крайна сметка някои от тях ще бъде невъзможно да се поправят.