Les armes sont l'une des inventions les plus controversées de l'humanité. L'agent mortel est traité différemment, car il tue et protège à la fois. Il est fondamentalement important entre les mains de qui le sabre, le fusil, la mitrailleuse se sont avérés être et quels objectifs se fixe le propriétaire de l'antiquité "froide" et des "armes à feu" modernes.

Quoi qu'il en soit, l'intérêt des hommes pour divers types d'armes, y compris l'héritage de leurs ancêtres, est assez élevé. Et ce n'est pas surprenant, car les représentants du sexe fort sont traditionnellement considérés comme les défenseurs de la patrie, ou, du moins, eux-mêmes et leurs proches. Les reconstituteurs et les collectionneurs étudient sérieusement les armes.

Au fur et à mesure que les produits perdent leur beauté et leur grandeur d'antan au fil du temps, un restaurateur y travaille. La restauration signifie restauration de l'apparence précédente de l'article... Grâce aux restaurateurs, nous savons à quoi ressemblaient en réalité un sabre turc et un couteau américain, un pistolet capsule européen et une hache alanienne, un sabre de marine anglais et une épée d'officier allemand.

Techniques de restauration

Les artisans restaurent complètement les produits, mais en une plus grande attention est accordée aux manches de lames, aux crosses d'armes à feu.

Tout d'abord, l'article se débarrasse de la rouille, qui est superficielle, focale et profonde. La rouille de surface pénètre dans le métal de 0,1 à 0,2 millimètres. La focale se forme à l'emplacement des défauts et ronge de 1 millimètre. La rouille et la corrosion profondes et anciennes ne sont pas éliminées, sinon le produit se transformera en un tamis.

Il arrive qu'un article exclusif soit plein de saletés et de résidus de corrosion. Les tentatives de démontage et de montage vous-même entraîneront la perte de l'artefact. Démonter, nettoyer et assembler avec compétence arme ancienne seul un spécialiste peut le faire.

Les objets anciens, après être restés en terre pendant des années, « perdent » certaines de leurs parties constitutives, dont la restauration est également à la charge du restaurateur. Un professionnel a une idée claire du style dans lequel le produit est fabriqué, des matériaux utilisés à l'époque historique à laquelle il appartient et de la technologie suivie par les artisans dans une région particulière.

La restauration d'armes est presque un bijou, et si elle est effectuée correctement, l'objet restauré n'a pas l'air pire qu'avant. Pour aplanir les différences entre le travail d'un maître du passé et celui d'un restaurateur moderne, les armes sont vieillies. La conservation permet de consolider les résultats du travail.

Est-il possible de restaurer l'arme vous-même ?

En Fédération de Russie et dans un certain nombre d'autres pays, la fabrication indépendante d'armes est punie par la loi et la restauration est assimilée à la fabrication. Donc, si vous faites des gravures artistiques sur la crosse ou dépeignez une scène de chasse sur un revolver, la police s'intéressera à vous. Officiellement, les travaux de restauration sont effectués par des organismes et des particuliers qui disposent des documents appropriés.

Riz. 55

Du côté des brûleurs à gaz - propreté et simplicité de travail, vous savez, achetez des bidons remplaçables, dont les variétés sont essentiellement deux: manuelle, comme un aérosol (Fig. 55), et touristique et d'alpinisme, similaire au gâteau de Pâques. Si la vie vous oblige à souder (chauffer, chauffer au rouge, fondre, etc.) souvent et en grande quantité, il est logique d'installer (bien sûr, pas dans un appartement, mais, comme prévu, sur un balcon ou dans votre propre cour) un grand cylindre domestique et utilisez un brûleur sur le tuyau. Malheureusement, le gaz du réseau ne rentre en aucune façon en raison de la basse pression, le brûleur ne fonctionne pas dessus;

- l'un des outils les plus indispensables - une perceuse électrique, certainement avec un réglage en douceur de la vitesse de rotation, en fonction de la pression sur la "gâchette". Critères de choix : large plage de travail du mandrin pour préhension de forets de 1 à 16 mm, et bonne puissance. Une vitesse de plus de 900 tr/min n'est généralement pas requise, et l'apparence n'a aucune importance, mais il est impératif de contrôler visuellement le foret pour le "battement" du foret ou du mandrin lui-même (et il est nécessaire de vérifier avec un petite perceuse, pas plus de 2 mm, sinon vous ne le remarquerez pas).

Une perceuse à main avec son " Rétroaction"- c'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'effort fourni ;

- des exercices, et en grande quantité. Idéalement, leur assortiment devrait inclure toutes les dénominations tous les 0,1 mm, mais cela est difficile à réaliser et, à proprement parler, pas vraiment nécessaire, donc le véritable pas de diamètre est de 0,3 à 0,5 mm. Étant donné que les exercices, en particulier les plus petits, se cassent parfois, vous devez avoir 2 à 3 exemplaires de chacun, alors prenez une calculatrice et calculez vous-même le «bétail» total. L'image est impressionnante, mais il n'y a pas d'alternative.

Certains mandrins, conçus pour les forets d'un diamètre supérieur à 10 mm, en raison de la conception des mâchoires (Fig. 56 a) ne serrent rien d'un diamètre inférieur à 2-3 mm). Comme nous n'avons pas à rénover un appartement, mais beaucoup d'opérations délicates, presque joaillières, nous aurons besoin de cartouches d'un type différent (Fig. 56 b);

- des tarauds, des rubans et des clés pour travailler avec eux, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour couper les filetages internes et externes.

Voici la même image qu'avec les forets, seulement des coupures plus petites, tous les 0,5 mm, et il est à peine nécessaire de couper des diamètres inférieurs à 2 mm et supérieurs à 8 mm ;

- pour faire un fourreau et des poignées, pour pallier la perte de crosses de fusil, il vous faudra un outil de menuiserie, à savoir : plusieurs bonnes raboteuses de divers types et tailles, les ciseaux sont droits et semi-circulaires, les cycles (fabriqués indépendamment à partir de fragments de lames de scie à métaux) et les forets spéciaux "à plumes" pour le bois;

- un entraînement à grande vitesse est hautement souhaitable pour serrer toutes sortes de petits outils : fraises, fraises, mini-brosses, etc. (Fig. 57) ;

- au moins 6-8 pinces de tailles différentes, car sans elles, comme sans mains - au sens littéral du terme;

Riz. 58

- en plus des pieds à coulisse, vous devez avoir au moins deux règles en métal : une mètre, l'autre 300-400 mm, et plusieurs carrés de tailles différentes 45 x 45° et 60 x 30°.

- peu importe à quel point vous avez des yeux vifs, pour jouer avec des détails petits et très petits, le soi-disant bouclier est extrêmement pratique, ou, scientifiquement, une loupe binoculaire (Fig. 58). Il suffit de ne pas en abuser, sinon "planter" la vision, et assez vite ;

- chaque petite chose reste, ce qui est impossible à saisir avec l'esprit et qui s'accumule depuis des années, mais travailler sans elle est complètement impensable. Ce sont toutes sortes d'auvents, scalpels, scribes, dérives, poinçon central, burins, burins et burins, simples ciseaux pour le métal, et ainsi de suite, et ainsi de suite - sans fin.

J'ai sûrement oublié de mentionner au moins une douzaine ou deux gadgets utiles différents, dont vous pouvez vous passer, mais c'est plus pratique avec eux.

Supposons que l'outil nécessaire puisse être assemblé à tout le moins, mais que faire des matériaux dont la variété est immense et comment prévoir à l'avance quelles seront exactement, quelle taille, quelle forme et quelles propriétés seront nécessaires ? L'expérience le montre : ce n'est qu'après six mois ou un an de travail intensif, qu'une quantité suffisante de détritus de toutes sortes (qui en fait ne sont pas des détritus) s'accumule dans l'atelier, du fond desquels, si nécessaire, la pièce souhaitée, bloque, etc. est extrait. C'est pourquoi il est important jamais ne jetez pas de restes, mais au contraire, comme un rat domestique, traînez et traînez dans la maison absolument tout ce qui peut être utile, exaspérant ainsi les membres de la famille.

N'importe quel artisan le confirmera : absolument chaque moignon va tôt ou tard au travail, et il est parfois difficile de lui trouver un remplaçant. Bien entendu, les blocages ne sont pas faits exprès, mais se développent naturellement d'eux-mêmes au cours du travail, et ils n'annulent en aucun cas la nécessité d'acheter de véritables matières premières de bois, de métal et de toute autre origine.

Permettez-moi de vous donner une courte liste des éléments essentiels. Ainsi, dans les coins, les tiroirs, sous la table et sur les étagères, nous devrions avoir à portée de main :

- tôles de toutes épaisseurs possibles (0,5-10 mm) de toutes sortes de métaux : acier laminé à chaud et à froid, cuivre rouge, laiton, bronze et cupronickel. C'est assez pour compenser les pertes. Bien entendu, nul besoin d'acheter et de mettre des feuilles lourdes de 2 x 2 m contre le mur, juste quelques morceaux de format A4 (papier de bureau standard).

Puisque nous voulons nous occuper d'armes anciennes, nous n'aurons certainement pas besoin d'alliages d'aluminium, de titane ou de magnésium. Cela s'applique non seulement à la tôle, mais aussi aux fils, tiges, coins, etc. Mais il est préférable d'avoir plusieurs variétés au sein de chaque groupe. Cela s'applique principalement au bronze, car, contrairement au laiton, il change fortement de couleur selon la recette.

Il en va de même pour l'acier: pour réparer les serrures à silex et les serrures à capsule, il est parfois nécessaire de fabriquer de nouveaux ressorts, et ici on ne peut pas se passer des qualités caloriques à haute teneur en carbone, bien qu'une variété spéciale ne soit pas requise - un morceau de ressort 65G d'une épaisseur de 6-8 mm et un fil similaire d'un diamètre suffisant de 2 à 5 mm (c'est pourquoi vous ne devriez pas jeter de vieux ressorts, en particulier les ressorts de montre, où de merveilleux "escargots" plats sont cachés dans les canons, parfaitement durcis et totalement irremplaçable dans nombre de cas, par exemple pour le montage de fourreaux métalliques d'épées, de sabres et de baïonnettes) ;

- bois de différentes essences et en Formes variées(planche, bois, bois rond, etc.). Pour restaurer les manches d'armes blanches, la fabrication de fourreaux, et surtout pour toutes sortes de fusils - pistolets, il faut du chêne (simple et teinté), du noyer de plusieurs teintes, du hêtre, du bouleau, de l'acajou, du frêne, de l'acacia, du buis, de l'abricot , cerise, prune, poire, mûrier , cornouiller, magnolia et une douzaine d'autres ... d'accord, je plaisante, la moitié suffit.

Le problème est que pour compenser les pertes, vous devez sélectionner des pièces et des cadres non pas de couleur, de ton et de texture arbitraires, mais tels qu'ils coïncident au moins un peu avec l'original, sinon le patch sera visible. Le vieux bois est ici irremplaçable, dont presque la seule source provient de divers meubles cassés d'il y a au moins un siècle, lorsque le maudit aggloméré n'était pas encore connu, et que les portes des armoires et des armoires étaient en noyer et en chêne massifs naturels. Le bois d'un tel vieillissement est toujours sombre, a le temps de s'oxyder lentement et de sécher "à zéro", et aucune viande fraîche ne peut lui être comparée.

L'assortiment de bois s'est accumulé au fil des années, un bon maître est partout et partout, comme un loup, rôde et tire dans la maison un bloc d'arbres fruitiers et de noix sciés par les jardiniers, ramasse l'érable et l'acacia dans les parcs, ne dédaigne pas n'importe quoi, et un jour un tel rassemblement sera certainement très payant ;

Comme pour toutes sortes de "chimie", tous ses types requis pour la restauration sont décrits en détail au début du livre, et leur utilisation pour les armes ne diffère en aucune spécificité par rapport à d'autres antiquités.

Et la dernière chose. La qualité du produit final dépend directement de la qualité de l'outil et de la culture générale de votre mini-production. La décharge dans l'atelier suggère qu'un artisan, enclin à une vie de grenier bohème, opère ici, mais pas un artiste ou juste un artisan qualifié. Le chahut bohème est bon pour les habitants de Montmartre, et vous et moi sommes plus dignes de l'ordnung allemand. Telle est la situation, ainsi est la restauration (Fig. 59).

L'évaluation doit s'entendre comme dressant, si possible, une idée exhaustive de la date, du lieu de fabrication, de la matière et de l'état de l'arme. Ceci est réalisé par un examen long et attentif de celui-ci (avec l'implication obligatoire de l'optique), l'étude sources littéraires(par exemple, pour décoder des timbres), des échantillons de métal soignés, etc.

En règle générale, il peut être difficile à première vue de se faire une idée correcte à première vue, il faut un certain temps pour comprendre, rechercher et « digérer » les informations, ce qui fait que l'opinion change parfois exactement à l'opposé. Ainsi, parfois, un excellent spécimen dans une merveilleuse conservation, après une connaissance intime, se transforme en ce qu'il était à l'origine - un remake ou un fouillis de pièces anciennes et modernes.

Malheureusement, la capacité spécifique de « voir » l'authenticité ne se prête pas à une formation théorique - une agitation constante avec l'antiquité réelle est obligatoire, et plus elle est dense, plus le regard de votre faucon devient clair et moins il vous faudra de temps pour générer un jugement fiable.

L'attribution d'un article (c'est-à-dire le « rattacher » à une période historique spécifique, une région, un pays ou un maître, une variété, etc.) s'accompagne généralement d'une certaine diminution de l'âge déclaré ou supposé par le propriétaire.

C'est juste une sorte de paradoxe psychologique - un vœu pieux et attribuer un morceau de fer rouillé cent ans de plus qu'il ne l'est réellement. Pour une raison quelconque, les gens n'aiment surtout pas le 19ème siècle béni, ne voulant obstinément pas offenser leur lame ou "tronc" bien-aimé avec le méprisable 18 ... une année, mais certainement en fixant la date de naissance un siècle plus tôt.

Un exemple typique : une fois, j'ai vu un pistolet à amorce de l'armée française, où les numéros "1801" étaient gravés sur le côté de la crosse, près du canon. Cependant, comme vous le savez, des serrures à capsule sont apparues (en différents pays de différentes manières) dans la période de 1815 à 1820. Sur le tronc, pendant ce temps, l'année vraiment réelle était lue - 1854.

Très probablement, il y a eu une modification de l'ancien échantillon de silex à percussion pour une serrure à capsule plus moderne, pour laquelle un stock prêt à l'emploi de bonne qualité a été ré-canonné. Comme assommer l'année de fabrication sur le stock (et même plutôt tordu) n'était pas dans les habitudes des armuriers individuels qui travaillaient pour un public respectable, nous avons devant nous un échantillon d'arsenal de service évident. Il est également arrivé de voir un fusil de chasse à capsule, daté (selon le certificat) du milieu du XVIIIe siècle - c'est à cette époque que même les composés inflammables à percussion eux-mêmes n'avaient pas encore été inventés.

L'envie de « vieillir » artificiellement les objets est très courante, ce qui est surprenant, chez les travailleurs des musées, qui, selon leur position et leur vocation, sont censés aborder les questions de datation et de typologie avec beaucoup de révérence et de responsabilité. Mais hélas ... Ainsi, dans un très bon musée avec une exposition riche et un excellent personnel, j'ai contemplé un poignard caucasien ordinaire, un "Daghestan" évident du milieu ou même de la fin du 19ème siècle, en argent Kubachi classique avec nielle , mais la tablette disait que nous étions au 17ème siècle. Plus loin - plus : la vitrine suivante montrait une lame rouillée et à moitié cassée du sabre régulier des cosaques du Don du début du XXe siècle. (qui pourrait bien avoir été fabriqué dans les années 1930), sans manche, avec une "botte" en laiton intacte et un écrou sur une tige pourrie. On lit : "Sabre Cosaque, XVIIe siècle". Soit dit en passant, jongler avec les mots « sabre » et « sabre » est un phénomène tellement établi et global que toutes les tentatives pour rééduquer une énorme armée d’ignorants sont vouées à l’échec d’avance.

En fait, la première étape, pour ainsi dire, historiographique, de l'évaluation pourrait bien être omise, mais pourquoi même entreprendre la restauration d'armes si l'on ne s'intéresse nullement à sa nature, sa variété, sa matière, et plus encore à sa sort dans la rotation des temps ? Ensuite, il vaut mieux faire quelque chose de plus simple : installer des fenêtres euro, par exemple, ou réparer des réfrigérateurs, ou former un hamster. Malheureusement, pour une raison quelconque, c'est l'arme qui souffre le plus de la sourde indifférence des restaurateurs même assez qualifiés, y compris les restaurateurs de musées, qui ne se soucient absolument pas de refaire un buffet en acajou de marchand avec du placage ou de faire revivre un sabre persan bulat. .

Suivie par évaluation de l'état sujet : le degré de son usure, sa destruction par corrosion, la nature des dommages mécaniques, la présence de pertes et, surtout, la capacité de réparer tout cela, ainsi que la définition des voies et moyens de correction.

Comme nous ne parlons pas de restauration en général, mais d'armes en particulier, nous devons bricoler avec de la rouille ordinaire (je ne pense pas que quiconque vous proposera de restaurer une épée antique en bronze, bien que la restauration du bronze soit assez simple, car elle , contrairement au fer , ne se transforme pas en poussière même après deux mille ans). La rouille est différente et selon son type, vous devez utiliser différentes méthodes de nettoyage. Regardons quelques exemples illustratifs.

Ainsi, grosso modo, toute la rouille du monde peut être divisée en plusieurs types plus ou moins distincts.

Rouille superficielle - l'espèce la plus inoffensive et la plus facile à déduire. Déjà à partir du nom, il est clair qu'il n'a pas eu le temps de pénétrer profondément dans le métal, mais a rampé le long de sa surface, n'ayant rongé qu'une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm maximum. Le fait qu'il bouillonne parfois de "mousse" luxuriante ne le rend pas du tout moins superficiel - c'est juste que l'hydroxyde de fer est beaucoup plus volumineux que son ancêtre. Un exemple typique : une lame de poignard.

Pour qu'il brille avec l'acier froid, un meulage élémentaire avec des barres abrasives est nécessaire, sans l'intervention d'"artillerie lourde" sous forme d'acides et d'autres produits chimiques, ce qui, d'ailleurs, est généralement indésirable dans tous les cas.

Rouille focale(Fig. 60) se produit parfois à la surface de glandes assez décentes où l'acier présentait initialement une sorte de défaut dans la structure interne, ou il a été saisi avec des doigts en sueur et jeté, ou de l'eau a coulé, ou quelque chose d'humide a été touché pendant un certain temps , etc. Habituellement, les taches nocives sont absorbées suffisamment profondément, jusqu'à 0,5 à 1 mm, bien que le métal autour puisse briller avec un polissage primordial. C'est compréhensible : la corrosion doit s'accrocher à quelque chose, puis elle « fonctionne » dans la zone récupérée. Plus la surface est lisse, plus elle est inaccessible. Mécaniquement, de tels foyers ne peuvent pas être éliminés et si vous souhaitez vous en débarrasser de toute urgence, vous devrez travailler avec des acides.

Profond, vieux(Fig. 61) dans les paupières et la rouille fossilisée, lorsque le métal en formation est remplacé à un degré ou un autre par celui-ci, et l'aspect général de l'objet semble être bon, dans la plupart des cas ne peut pas être enlevé. Et encore : non amovible ! Après l'avoir choisi ou gravé, au lieu d'une lame complètement fine ou autre, nous obtiendrons un morceau de fer spongieux et moche, mais pur et argenté ! En as-tu besoin?

Enfin, la pire des options est corrosion continue, quand presque tout l'acier s'est transformé en rouille lâche. C'est dégoûtant à regarder, une telle "arme" n'a aucune valeur de collection, il n'y a pas besoin de parler de restauration. Vous trouverez ci-dessous un échantillon de corrosion continue. L'objet conserve toujours sa forme, mais il n'est plus en métal. Devant nous se trouve un sabre d'Alan (Caucase, Xe siècle) : les restes d'un pommeau et d'une lame avec une croix, dont il ne reste plus que 10 %. Si vous comprimez le tout, vous obtenez un tas de poussière (Fig. 62).

Dans les musées, de tels vestiges sont soigneusement conservés, par exemple remplis de cire et laissés seuls pour la joie de la postérité. Certes, il existe une technologie explosive pour la réduction du fer dans l'hydrogène, mais personne n'a encore réussi à remonter le temps de cette manière, en transformant une éponge rouge en un métal argenté.

Afin de nettoyer complètement et efficacement un objet de la saleté organique et inorganique et des produits de corrosion, il doit être démonté en morceaux, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible. C'est-à-dire qu'en utilisant la force brute et sans se soucier du principe de réversibilité, nous pouvons tout casser. Un proverbe chinois dit : « C'est facile de seller un tigre, c'est difficile d'en descendre ! »

Après un démantèlement fougueux, les braves marteaux font souvent preuve de souplesse en essayant de se mordre les coudes, mais il est trop tard, alors le problème du démantèlement correct doit être abordé en pleine responsabilité face à l'histoire. Habituellement, les antiquités ont l'air plutôt bien, mais cela vaut la peine de les prendre... C'est comme avec les gens : marcher et marcher, grincer, grincer et tomber entre les mains des médecins - et maintenant ça sent les tartes funéraires. Par conséquent, le résumé : essayez toujours de démonter complètement la chose, mais de manière intelligente, sans automutilation. Toute égratignure ou bosse ton une brèche, et après cent ou deux cents ans, les descendants réfléchiront sérieusement à son origine, et, peut-être, inventeront même une explication spirituelle et ridicule des raisons de son apparition, et écriront une dissertation, et cracheront de la salive dans les disputes scientifiques.

La toute première chose à faire (après ou sans démontage) est d'enlever la saleté soluble dans l'eau en essuyant soigneusement légèrement chiffon humide (mais pas mouillé). Essayez de le faire sur quelque chose et vous serez étonné de voir combien de choses désagréables invisibles à l'œil seront transférées sur le chiffon et comment la surface sera transformée par la suite. Si la pièce n'a pas peur de l'eau et n'est pas très grande - par rapport à l'arme, ce sont généralement les parties de la poignée - il faut la mettre dans un bain d'eau, ajouter un éventuel détergent et la brosser avec une brosse à poils durs .

La saleté qui n'est pas soluble dans l'eau peut être éliminée de la même manière, uniquement avec de l'alcool ou de l'acétone pure. Il est tout à fait possible de baigner le bois dans l'alcool et l'acétone (mais pas dans l'eau) si les pièces sont petites, et les couches sont pétrifiées et nécessitent un ramollissement prolongé. Cependant, cela se trouve généralement lors de la restauration de meubles, mais pas d'armes.

Ensuite, les détails doivent être soigneusement essuyés (plutôt frottés) avec un chiffon sec et, s'ils sont prétentieux, avec une brosse à poils secs. Le poil a de faibles propriétés abrasives et polit parfaitement les substances molles : bois, métaux non ferreux, etc. Dans la grande majorité des cas, le complexe de procédures susmentionné suffit pour que l'objet brille d'un merveilleux éclat particulier de forte antiquité. .

Les acides pour éliminer les produits de corrosion, comme déjà indiqué, doivent être utilisés avec une grande prudence et, je dirais, à contrecœur, car dans ce cas, la patine la plus utile et la plus esthétique quitte toujours les zones voisines et le métal lui-même, bien qu'un peu, mais mange.

Pour que l'acide dissolve exclusivement la rouille sans toucher le fer, on lui ajoute des inhibiteurs (voir le chapitre "Chimie et Vie").

Seuls le fer et l'acier sont empoisonnés avec des acides, mais pas les métaux non ferreux (peut-être le cuivre). Les accessoires en laiton et en bronze des armes de mêlée et des armes à feu ne doivent jamais être gravés avec quoi que ce soit afin de ne pas détruire la précieuse patine sombre. Ils sont simplement frottés avec un chiffon ou une brosse, ou dans les cas extrêmes, brossés avec une brosse douce en laiton ou en bronze. Mais dès que vous êtes impatient de rendre, par exemple, un ton jaune pur au garde-épée, maintenez-le dans une solution de Trilon-B ou d'ammoniaque. Ce dernier travaille plus dur, trilonger - un classique du nettoyage des métaux et alliages non ferreux.

Le nettoyage mécanique consiste en le brossage mentionné de la surface avec une brosse en acier ou en bronze relativement douce tournant à une vitesse ne dépassant pas 1500 tr/min afin que les "poils" ne fonctionnent pas comme un abrasif, ainsi que le ponçage. La dernière opération nécessite un esprit clair pour comprendre l'inadmissibilité de tout type de grattage ou de meulage du métal, par conséquent, seules les variétés à grain fin, choisies délibérément, doivent être utilisées, et non celles qui sont tombées sous la main. Le brossage est préférable, car il élimine sélectivement les couches lâches de produits de corrosion sans toucher le métal, et donne à la surface un éclat soyeux et un peu "antique".

La dernière remarque ne s'applique pas du tout aux lames, car c'est le brossage qui détruit le brillant caractéristique inhérent aux lames, en choisissant la rouille et les oxydes moins durables de la moquette et des microdépressions. Les lames ne doivent être poncées qu'avec du papier de verre à grain fin, en l'enroulant autour d'un bloc de bois pour assurer un ajustement plat. Si la surface du métal n'est pas parfaitement lisse, une barre de caoutchouc noir serré fonctionne mieux à la place du bois, car elle, ayant une certaine élasticité, « s'écoule » des irrégularités et compense les chutes. Dans tous les cas, un tel meulage doit être complété par une finition "zéro", qui donne au métal un brillant discret et naturel.

Les antiquités nous parviennent très souvent dépourvues de parties séparées, en règle générale - dépassant des dimensions globales, et donc soumises aux coups du sort. Cela s'applique dans une plus large mesure aux armes, car, en raison de leur destination, elles sont obligées, au sens figuré, de "nager dans des eaux dangereuses", de se battre avec leurs propres produits similaires et, avec le propriétaire, d'endurer sans relâche les épreuves et les privations du service militaire. Parfois, nous pouvons parler non pas de perte, mais seulement de traumatisme, lorsque le fragment rompu a été miraculeusement préservé et que la question de son retour à sa juste place n'est qu'une question de technologie.

Reconstituer la perte dans sa forme pure, quand parfois on ne sait même pas tout à fait à quoi ressemblait le détail malheureux, est la reconstruction et, dans une certaine mesure, la stylisation, car sinon toute la chaîne technologique devrait être recréée à l'aide de techniques et de méthodes archaïques des matériaux de traitement, ainsi que les matériaux eux-mêmes. Un exemple simple: pour faire une copie absolument exacte d'une partie en bronze de la poignée, par exemple, il est nécessaire d'effectuer une analyse chimique des parties restantes, puis de souder le bronze selon la recette reçue, puis de meuler seulement ou jeter le chaînon manquant, en adhérant à des méthodes technologiques authentiques. Mauvais sur le matériau - le remake différera par la couleur et les nuances de patine, et avec le temps, ce facteur deviendra évident.

L'idéal de réapprovisionnement peut être considéré comme une situation que j'ai lu une fois dans le magazine "Vokrug Sveta": un certain maître céramiste a restauré un poêle en faïence du XVIe siècle et a lutté pour obtenir les tons bleu et vert d'origine de l'arrosage des tuiles pendant plusieurs ans. En conséquence, après l'achèvement de l'ensemble des travaux, il n'a pas pu distinguer ses produits des carreaux survivants - ni au premier abord, ni au deuxième coup d'œil, ni sous l'optique. Mais c'est plutôt une exception.

En réalité, les pertes sont reconstituées avec une mesure d'approximation ou une autre, et plus la tolérance est petite et plus les limites sont basses, mieux c'est. L'improvisation complète, pas si rare dans le domaine de la restauration, est un travail de bidouillage et, à proprement parler, un crime contre l'histoire. Pour cela, il est nécessaire de fouetter avec des baguettes dans le carré.

Ainsi, vous devez vous efforcer de respecter au moins trois points principaux :

- « entrer » dans le matériau ;

- « entrer » dans le style ;

- "entrer" dans la technologie.

Si nous parvenons à les respecter plus ou moins précisément, le résultat vous ravira, ainsi que le client et les descendants. Cependant, le dernier point est assez controversé, car les méthodes les plus ultramodernes peuvent réaliser une reconstruction si précise qu'il est soit incroyablement difficile, soit complètement impossible à réaliser d'une autre manière.

Le problème ici est éternel et banal : le financement ! Pourquoi diable et qui (les fanatiques ne comptent pas) acceptera d'expérimenter des recettes, de fabriquer des appareils électroménagers, des poêles, des creusets et autres machines, de fondre, verser, forger, etc., pour se retrouver avec la moitié du salaire mensuel moyen d'un petit chef d'oeuvre. Ainsi Sa Majesté Compromis a lieu toujours et partout, et toutes choses égales par ailleurs (professionnalisme, conscience, etc.), sa valeur est inversement proportionnelle au budget du projet.

Si l'ordre est privé et que le propriétaire-maître est strict et en sait beaucoup sur l'ancien temps, une reconstruction complètement précise est généralement requise conformément aux caractéristiques non seulement externes, mais aussi de force, car les amateurs d'armes adorent les agiter et les secouer les uns contre les autres, avec parfois des conséquences désastreuses. Au contraire, le travail de musée permet l'imitation, en faisant le plus vrai des mannequins, parfois en plâtre ou en papier mâché.

Il existe également des situations où, bon gré mal gré, vous devez utiliser un matériau complètement différent en raison de l'impossibilité totale de recréer l'original. Cela arrive souvent avec les armes légères de l'époque des deux guerres mondiales - les poignées en bakélite de différents revolvers-pistolets sont absolument irréalistes à refaire, elles sont donc imitées à partir de bois dur, par exemple le noyer. Et bien - l'histoire pardonnera, un amateur ne comprendra pas, et il y a peu d'experts. De plus, des "joues" en bois existaient en principe.

Il existe malheureusement une catégorie de dommages et de pertes qui ne peuvent en aucun cas être réparés ou recréés. C'est-à-dire en général ! Bien sûr, nous parlons de lames. Bien sûr, un bord cassé d'une épée peut être soudé, et s'il est perdu, alors il peut être refait, mais, d'abord, il sera certainement perceptible (au moins en raison de l'absence de traces uniques de corrosion) , et deuxièmement, la lame perdra complètement même un semblant de qualités de combat. L'acier sera soit libéré dans la zone de soudage (brasage) et la bande perdra son élasticité, soit elle se fissurera complètement, car l'échauffement local de l'acier trempé en est chargé. Vous me direz que la lame peut être préalablement recuite, mais il est toujours impossible de chauffer la bande soudée, comme si elle allait se fissurer. L'imitation demeure.

Et pourtant, il y a des pertes et des dommages (plutôt les derniers), qu'il est absolument indésirable de harceler, car ce sont des témoins historiques merveilleux et uniques.

Voici, par exemple, deux manches de cimeterres turcs (fig. 63), rongés par un ver et, à proprement parler, dans un état dégoûtant. Mais ils sont encore assez forts, ils sont VÉRITABLES, c'est pour eux que les mains de janissaires inconnus ont été saisies - elles ne doivent EN AUCUN CAS être renouvelées !

Et que faire, dis-moi, avec de tels dommages à la lame (Fig. 64)? Souder, cuire et meuler ? Si le cimeterre pouvait prendre vie, alors rien que pour de telles pensées, il aurait supprimé leur auteur, comme un voleur médiéval, car de telles méthodes de "restauration" sont le vol des descendants de quelque chose qu'ils ne verront jamais.

A l'amiable, il vaut mieux ne pas toucher du tout à la grande majorité des dégâts, sauf à les préserver. En tout cas, personnellement, dans les musées, il n'est pas intéressant pour moi de regarder attentivement l'antiquité « guérie », car ce n'est plus l'antiquité !

C'est un processus ou une étape de travail absolument nécessaire, car sans cela, absolument toutes vos actions resteront visibles, bien en vue. Cependant, dans la restauration de musée, c'est précisément la nette différence entre les fragments nouvellement fabriqués et l'original qui est une exigence sévère - mais c'est de la science, et les simples mortels veulent "l'antiquité".

Concernant les armes, il faut vieillir soit des pièces métalliques (aciers et métaux et alliages non ferreux), soit des éléments en bois, cuir, os.

Le vieillissement du laiton et du bronze doit être fait rarement, car ils changent peu au cours des siècles. Habituellement, il suffit d'assombrir légèrement le produit en l'enduisant de pommade au soufre pour lui donner une teinte tout à fait historique. La fameuse patine verte sur bronze ancien ne se retrouve pratiquement pas dans les armes (si l'on ne prend pas "l'archéologie" de l'âge du bronze), pendant la période active de la "vie" de l'objet elle n'existait certainement pas, et donc elle doit être supprimé, et certainement pas imité.

C'est plus difficile avec le fer et l'acier, en particulier avec les lames - chacune d'entre elles a son propre motif de corrosion dans tous les aspects de sa couleur, de sa profondeur, de sa forme, etc., mais le vieillissement se résume généralement à une simple rouille. Plus précisément, nous devons nous assurer que la rouille ronge l'acier selon l'algorithme souhaité, après quoi il est soigneusement éliminé, et la surface est stabilisée et préservée. Si la rouille rouge active, fraîche et ardente n'est pas éliminée, le processus continuera à couver tranquillement avec toutes les conséquences.

Pour vieillir le bois, le cuir et d'autres matières organiques, ils doivent être souillés et sales avec des mains sales, un chiffon sale et des choses désagréables similaires. Dans certains cas, il est utile et même nécessaire d'essuyer la surface avec de la peinture à l'huile de la teinte appropriée et, par exemple, du cuir - avec de la crème pour chaussures. L'os supporte bien les teintures à l'alcool et se tache bien. Pour le bois, le vernis bitumineux est préférable.

Et en général - plus vous frottez une vieille chose avec juste un chiffon, mieux c'est.

Enfin, la dernière opération vise à consolider les résultats afin que l'élément restauré ne change pas dans le temps à l'avenir. Ce n'est pas aussi facile que cela puisse paraître à première vue. Par exemple, une surface de fer soigneusement nettoyée, séchée et recouverte, disons, de cire naturelle, après six mois ou un an, peut à nouveau commencer à se tacher de rouille. En effet, un simple séchage ne suffit pas, l'objet doit être maintenu dans un état chauffé (pas légèrement, mais littéralement jusqu'à 150-200 ° C) pendant au moins une heure, éliminant ainsi l'eau absorbée littéralement jusqu'à la dernière molécule. Et tout de suite, à chaud, à la cire ou à l'huile !

La cire d'abeille est le conservateur idéal pour absolument tout, de plus, elle est neutre et totalement intemporelle. Des échantillons de cire ont été trouvés en Egypte, dont l'âge est calculé sur des milliers d'années, et il n'a pas du tout changé. Une chose est mauvaise : la conservation à la cire crée un film visible sur la surface, qui, en fait, donne une protection, mais ne décore pas visuellement l'exposition. Les échantillons d'armes, qui ont généralement des surfaces plus ou moins brillantes, deviennent ternes après le cirage. Dans la restauration des musées, cet aspect n'est pas pris en compte, mais les propriétaires de collections privées sont plus pointilleux sur l'extérieur de leurs trésors. Et puis - les expositions de musée pendant des années ramassent la poussière dans les réserves et les vitrines, ne connaissant pas le toucher des mains, et leurs parents privatisés, en règle générale, sont de temps en temps retirés de leurs fourreaux et étuis, soigneusement essuyés, lubrifiés, etc.

Par conséquent, par rapport aux collections privées, il est préférable de ne pas cirer, mais, comme on l'a dit, de lubrifier vos "glandes" préférées "Minéral huile. Et en aucun cas végétale, puisque toutes les huiles végétales présentes dans l'air se polymérisent progressivement comme la plus simple des huiles siccatives.

Cependant, certaines huiles minérales s'oxydent et durcissent également, comme la graisse, tandis que d'autres - généralement liquides, comme les huiles pour machines - se dessèchent. En termes simples, après avoir lubrifié la lame avec de l'huile de machine, vous n'en trouverez même pas de trace dans un mois. Mais les variétés liquides sont absolument invisibles et, avec des soins réguliers, elles n'auront pas le temps de sécher. De plus, l'huile liquide (comme le kérosène et le carburant diesel) est capable de dissoudre la rouille, et il suffit d'oindre une lame légèrement "collée" avec ce liquide cicatrisant pour en essuyer la saleté rouge avec un chiffon ordinaire dans un quelques jours.

Il est très utile de faire bouillir de petits objets dans l'huile, car en même temps, elle pénètre assez profondément, remplit les pores de surface microscopiques, qui sont toujours là, et protège donc et dure longtemps.

Ce qui précède s'applique, bien entendu, uniquement au fer et à l'acier, car les métaux et alliages non ferreux n'ont besoin d'aucune conservation. Par exemple, le cuivre s'auto-oxyde et, lorsqu'il est frotté régulièrement avec un chiffon sec, acquiert un brillant sombre unique. Il en est de même pour le laiton et le bronze.

Avant d'en finir, encore une fois : il n'y a pas de meilleur moyen de conserver un objet antique que l'inspection, l'entretien, l'essuyage, etc. réguliers, y compris, bien sûr, la contemplation amoureuse. Un vieil homme ne meurt que par négligence, par abandon et par inattention !

Voici le royaume de la lame.

Les lames de poignard et de sabre sont partout : dans les mains, dans les ateliers, à la maison sur les étagères, dans les coins, dans les niches, sur le sol ; les lames sont vieilles et vieilles, les lames sont neuves, entières et cassées, taillées et nues, locales et étrangères.

(G. Sazonov. Sud du Daghestan. 1935)

Je ne sais comment personne, mais à mon avis, l'antiquité "froide" en général et travailler avec elle en particulier est beaucoup plus intéressant que de jouer avec toutes sortes de fusils à silex et d'autres invités de tir du passé. Nos lointains ancêtres avaient probablement raison lorsqu'ils soumettaient les tireurs à la poudre à des exécutions cruelles après des tortures appropriées, sans leur étendre le statut noble de prisonniers de guerre. Il vaut mieux ne pas penser à la façon dont les Japonais traitaient les propriétaires d'armes à feu et comment ils les traitaient (au début, bien sûr, ils n'y étaient pas encore habitués). Dans le même temps, les blessures par balle étaient considérées comme honteuses, indignes du titre de samouraï (avec eux) et d'honnête chevalier (en Europe). Avec le temps (et assez vite), bien sûr, ils s'y sont habitués, l'attribut d'"impureté" de la fusée et des mousquets a été définitivement supprimé, mais néanmoins, la lame d'acier porte toujours sur sa surface polie le reflet d'un une certaine spiritualité spécifique, mais les troncs bruyants, quels qu'ils soient - lisses ou rayés, coulés, forgés radialement ou damas, simples ou gravés d'or - ils n'ont porté que mort et mutilation depuis leur apparition sur la scène historique. Bien sûr, les lames dans ce sens ne sont pas non plus sans cela, mais au moins elles ont apporté et prêtent encore de forts serments sur elles, elles ont été traitées, elles ont été anoblies, elles ont évité des dommages, etc. au moyen d'un pistolet ... Extérieurement, bien sûr, il n'est pas difficile de faire une telle procédure, seulement il n'y aura aucune utilisation, une seule façade, car les armes à feu ont été et restent absolument sans esprit - donc, une mécanique vide.

C'est drôle - ce terrible reproche a été écrit par un homme passionnément amoureux du tir, qui s'y est engagé depuis l'enfance et est capable de "tirer" n'importe quoi pendant des heures sans la moindre interruption. Cependant, tomber amoureux ne nie pas ce qui a été dit, et je pense que beaucoup seront d'accord avec l'auteur. De plus, une pensée intéressante me vient souvent (en règle générale, en regardant des "films d'horreur" avec les morts et autres zombies), à savoir: toutes ces créatures matérielles des ténèbres sont indifférentes aux balles, souvent même aux balles en argent, mais aucune l'un d'entre eux ne serait pas en mesure de poursuivre ses sombres exploits, si vous lui coupiez la tête, et en même temps le coupiez généralement en plusieurs fragments même avec la lame la plus simple, non envoûtée ou magique. Ce n'est que pour une raison quelconque que les héros ne font pas que cela, mais appuient désespérément et appuient sur la descente.

Après une telle introduction, il n'y a pas d'autre issue que d'illustrer au moins quelques-unes des techniques et méthodes de restauration d'armes décrites ci-dessus à l'aide de quelques exemples vivants, ainsi que de montrer l'approche même de l'objet, à partir du moment où il tombe entre vos mains.

À proprement parler, il n'est pas tout à fait correct d'appeler ce sabre (Fig. 65 a) persan, car il y a une divergence entre les formes de la lame et la poignée de la tradition généralement acceptée. Le fait est que l'on voit un manche turc en forme de larme (extrêmement pratique à utiliser), posé sur une lame faiblement incurvée de type iranien (persan).

Plus : alors que les lames iraniennes dans la grande majorité des cas représentent une partie d'un arc de cercle avec une déviation constante sur toute la longueur, les lames turques ont généralement une déviation variable, peu profonde au niveau du manche et plus raide - du centre au point , comme un bâton de hockey.

De ce fait, le problème de leur retrait du fourreau se pose, pour lequel une fente est réalisée jusqu'à 250 mm de long de l'embouchure le long du dos, en fonction de la forme d'une lame particulière. "Perseuchki" s'envole dans la lumière blanche complètement librement, comme dans ce cas, sans aucune fente.

Les poignées iraniennes n'ont pas d'épaississement en forme de goutte, mais se plient simplement vers le bas avec un crochet effilé, ce qui crée, par rapport aux poignées turques, certains inconvénients lors d'un travail prolongé, surtout si la paume transpire et glisse (Fig. 65 b).

Ainsi, nous avons un décalage, heureusement, absolument pas fondamental, puisque l'Iran et la Turquie sont des voisins proches et que leurs traditions d'armement se chevauchent largement.

L'essentiel n'est pas de savoir quel sabre est devant nous, mais le fait que nous voyions un spécimen dans un instrument en argent de conservation presque absolue, avec une poignée en ivoire et presque certainement avec une lame en damas. Cependant, hélas, nous ne le reconnaissons plus - malgré la sécurité totale de l'argent, la lame elle-même (Fig. 66) et la poignée ont souffert non seulement durement, mais de manière catastrophique.

Il était une fois, très probablement il y a longtemps, le sabre infortuné n'est même pas entré dans un endroit humide, mais dans un endroit humide, et, à en juger par la localisation de la destruction, de l'eau s'est presque égouttée au milieu du fourreau, trempant le bois année après année, détruisant la peau et rouillé l'acier de la lame. Ensuite, ils ont mis le sabre dans un endroit sec, c'est pourquoi les moitiés du fourreau se sont pliées et séparées au centre, la peau a éclaté et s'est partiellement émiettée, et la lame a commencé à rouiller à trois fois la vitesse du contact libre avec l'air (Fig. 67).

Finalement, ils ont décidé de mettre le sabre en ordre et de le vendre, et pour commencer - de le retirer de son fourreau. Très probablement, cela se produisait déjà de nos jours, car ce restaurateur imbécile inconnu a tout simplement inondé tout et tout le monde avec une sorte d'agent synthétique (apparemment - le populaire WD-40), a attendu un moment et a commencé à assommer la lame, frappant avec un marteau directement le long de la croix d'argent en direction du manche. Il n'a pas atteint son objectif, mais il a broyé la traverse et défiguré les garnitures osseuses, de gros morceaux en ont été brisés (bien que l'ivoire, en général, ne soit en aucun cas fragile et même visqueux). Ce qu'il en a coûté pour réparer les blessures infligées en quelques minutes, il vaut mieux ne pas s'en souvenir (fig. 68).

Comme l'a montré un travail ultérieur (maintenant le mien) avec la lame, elle ne pouvait en aucun cas être retirée de la manière habituelle, car une couche de rouille avait répandu le fourreau de l'intérieur et était étroitement "cuite" avec le bois.

Compte tenu de l'inutilité totale des tentatives pour conserver au moins quelque chose de "cher", en plus de l'appareil en argent, j'ai dû me décider pour une intervention chirurgicale: j'ai commencé à scier soigneusement et à retirer le fourreau par parties, en commençant par le centre. Mais même avec cette méthode, littéralement chaque morceau de bois devait être littéralement arraché de ce qui était autrefois de l'acier miroir (Fig. 69).

Le problème était aggravé par une circonstance très spécifique, à savoir la présence d'une couture longitudinale incroyablement ingénieuse à travers laquelle le "bas" en cuir était fixé. J'ai vu ces tours de fil spécifiques plus d'une fois auparavant, mais j'ai eu la chance d'étudier leur anatomie en détail seulement maintenant - et, comme on dit, l'œil est tombé, et la mâchoire est tombée et a heurté la table. Et c'était de quoi !

Auparavant, je croyais naïvement que les "traces" de spirales de fil (Fig. 70) jouaient un rôle purement décoratif et étaient simplement pressées sur la colle sur la peau dans un creux préalablement découpé sur le fourreau pour masquer la couture. Mais il s'est avéré que c'est la couture CAM! Regardez bien la photo : les bords repliés du cuir avec une précision incompréhensible, idéalement noués uniformément avec un fil épais, dont chaque point est équipé d'une spirale faite du fil d'argent le plus fin, mais plutôt rigide (généralement en laiton ou en bronze est utilisé). Je ne peux même pas imaginer approximativement la technologie de tout cela, malgré le fait que c'est à coup sûr - comme cela arrive toujours dans de tels cas - simple, sinon primitif, mais COMMENT ? Très probablement, le bas a été cousu de l'extérieur, puis retourné. En tout cas, il ne pouvait être question de répéter quelque chose de similaire, il restait donc à découper soigneusement les bandes restantes de la couture, de sorte que plus tard, en fabriquant de nouveaux fourreaux et en les recouvrant de cuir neuf, collez les fragments d'origine, en imitant l'original (Fig. 71, 72) ...

Le fourreau a été fait de la manière habituelle composé de deux moitiés d'une planche de chaux, collée au PVA, profilée et recouverte, comme il se doit, d'une fine peau de chèvre noire.

Vient ensuite la poignée. Le fait qu'il soit fait d'un excellent ivoire dense n'a pas sauvé le futur restaurateur de l'assaut insensé, et cela s'est avéré être le plus gros problème : comment reconstituer les parties ébréchées pour qu'il soit solide et imperceptible ? Bien sûr, il a d'abord fallu démonter complètement toute la structure, puis seulement, après avoir soigneusement étudié son anatomie, se mettre au travail.

Il s'est avéré que les plaquettes étaient connectées dans la zone "pomme" avec une broche interne en acier, montée avec une précision étonnante et bien serrée comme un clou. Dans le même temps, le démontage a révélé un autre moment curieux : la nature de la soudure de la jante en argent, ou coque, sur la tige. D'une part, il s'agit d'un joint banal, mais d'autre part, il s'agit d'un ensemble de gouttes de soudure soigneusement « plantées ». Probablement, de cette façon, la nécessité de combler tout le vaste vide afin d'éviter surpoids, mais a gardé la force requise (Fig. 73).

Dans un premier temps, j'ai décidé de rattraper les copeaux en collant des fragments d'ivoire, puis en les tournant, et j'ai même commencé à travailler dans ce sens (fig. 74).

Cependant, en regardant les premiers résultats et en présentant une perspective, je me suis vite rendu compte que rien de bon ne pouvait être réalisé de cette manière. Il n'y avait pas le choix : j'ai dû me déplacer par voie d'imitation à base de colle époxy avec un enduit. Mais c'est facile à dire, mais en fait, il y avait une longue sélection de pigments pour obtenir exactement le ton et la couleur du vieil os, et toute une série d'expériences. Il était également nécessaire de fabriquer un gabarit de "moustache" en croix en plexiglas, dont le but ressort clairement de la photo. Le gabarit, enduit le long du bord avec de la paraffine, a été légèrement "mis en place" sur de la cire d'abeille collante (taches sombres visibles à travers le plexiglas), et le vide qui devait être rempli autour a été recouvert d'une épaisse masse d'époxyde avec des pigments soigneusement mélangés (Fig. 75). Après le durcissement de ce dernier, c'est-à-dire le lendemain - traitement mécanique, meulage, polissage et tonification cosmétique légère des zones neuves excessivement claires avec teinture, solution de permanganate de potassium, etc.

Riz. 75

Le résultat était étonnamment bon : seul un spécialiste ou un collectionneur expérimenté, après un examen attentif, est capable de remarquer des inclusions étrangères.

Les seuls doutes sont la résistance des brides en époxy, d'autant plus que ce sont les zones les plus chargées, connaissant la charge maximale au moment de l'impact. Il reste à se réjouir que le destin de ce sabre soit d'être accroché au tapis et non de briller sur le champ de bataille (Fig. 76 a).

Du point de vue de la corrosion, l'état de la pale était terrible (Fig. 76 b). Bien que la couche de surface relativement lâche soit restée sans grande résistance, un "tapis" continu d'intrusions profondes de rouille de différentes tailles a été trouvé en dessous, et le tiers inférieur de la bande, y compris la pointe, a été le plus touché, car c'est ici que l'humidité qui a tué le sabre s'est accumulée, ce qui, à son tour, indique qu'il a été stocké debout.

Riz. 76

Bien sûr, il était possible d'utiliser de l'acide et d'éliminer toute la rouille sans laisser de résidus, mais en même temps, les coquilles resteraient à sa place et la lame prendrait l'apparence d'une éponge argentée informe. Ceci est inacceptable, et il a donc été nécessaire de soumettre la bande à un meulage relativement doux, qui n'a pas affecté les contours généraux. Ce qui est arrivé est indiqué sur l'encart de couleur. En tout cas, nous avons devant nous une arme normale, quoiqu'un peu grêlée. Sans aucun doute, après avoir poli la lame déjà mince et sans poids d'un millimètre de chaque côté, nous finirions par arriver au métal intact, et graver légèrement sa surface révélerait sans aucun doute le motif, car je suis absolument sûr qu'il existe un damas coulé traditionnel acier caché ici. Mais que resterait-il du sabre dans ce cas ? Donc, une bande d'étain qui pend dans un fourreau.

La dureté relativement faible du tranchant (la lime la "prend") ne veut rien dire - les bandes de damas n'ont pas toujours la dureté de durcissement la plus élevée, mais en même temps, elles ont réussi à couper d'autres lames de manière aussi fringante !

Et la dernière chose : le dispositif de sabre se compose de pièces massives, sur chacune desquelles sont estampées les marques les plus précises (Fig. 77). L'analyse spectrale a montré qu'il s'agit d'un alliage d'argent avec une bonne quantité d'or. Voici un tel sabre (Fig. 78).

Longueur totale avec poignée 920 mm ;

Longueur sans tige 770 mm;

Épaisseur de la bande au niveau du manche 4,5mm ;

L'épaisseur de la bande à la pointe est de 2,5 mm ;

La largeur de la bande au niveau de la poignée est de 23,5 mm ;

La largeur de la bande à la pointe est de 15 mm ;

Déviation (du point à la croix) 22 mm;

Le poids total de la lame avec le manche est de 600 g ;

Centre de gravité 745mm de la croix ;

Dureté de la lame 55CRH.

Ici, contrairement au cas précédent, nous avons devant nous un sabre purement turc (Fig. 79), où le manche et la lame sont conservés dans la même tradition. En raison de l'augmentation de la courbure de la bande du centre au point d'extraction de la lame du fourreau, le verre supérieur présente une fente le long du dos, de la bouche au clip (indiqué par des flèches) - une caractéristique commune de sabres turcs. La lame elle-même est décorée sur toute sa longueur d'une écriture arabe gravée en profondeur (Fig. 80). L'ensemble de l'appareil est en fer oxydé jusqu'à une couleur brune, en excellent état, avec une main assez grossière sculptée sous la forme d'un simple ornement floral.

Il est bien évident que nous voyons une véritable arme militaire qui a été dans de vraies batailles, comme en témoignent le matériau de l'appareil (fer) et de nombreuses encoches situées exactement là où elle devrait être (Fig. 81). Et on suppose que les encoches de combat et les nids-de-poule ne se trouvent pas quelque part, mais nécessairement à l'intérieur du tiers avant (à partir du bord) ou de la moitié de la lame, qui, en fait, est coupée, et non seulement sur la lame, mais aussi à l'arrière , car la bonne technique de protection au sabre suppose des virages circulaires coulissants précisément avec le dos de la bande.

Quant à la raison qui a nécessité une restauration, elle est bien visible sur la photo : toute la partie supérieure du fourreau de la pince au verre a été une fois défigurée par quelqu'un, cassée, puis recollée de travers et enveloppée de la première peau qui est venu sous le bras, cousu avec des points grossiers sur le bord, comme les morts sont cousus dans les morgues. Oui, en effet, après cela l'objet est devenu un défunt (Fig. 82) !

La blessure suivante concernait la croix : je ne sais pourquoi, mais elle tenait à peine en place, pendait dans tous les sens et s'efforçait généralement de sauter du manche et de tomber le long de la lame. Pour cette raison, en plus d'être guidé par l'algorithme standard pour effectuer des activités de restauration, le sabre aurait dû être démonté afin de nettoyer, redresser, préserver, etc., chaque partie séparément, c'est-à-dire pour effectuer un plein cycle de restauration. Ce qui fut fait (Fig. 83).

Faites attention à la façon dont le cadre du manche est fixé à la tige de la lame - il s'agit d'une technique standard. Les incrustations sont en corne claire épaisse, noircies et craquelées avec le temps (Fig. 84). La couture de la gaine du fourreau est exactement la même que celle du sabre précédent, mais plus grossière, et les spirales ne sont pas en argent, mais en laiton (Fig. 85 a).

Après la lame, dépourvue de la traverse et de la poignée, a été lentement meulée avec du papier de verre fin-zéro et a acquis un brillant d'acier agréable, et le cadre de la poignée et la croix ont été correctement nettoyés et conservés avec de l'huile minérale (huile solide) , il était temps de tout mettre en place. La séquence des opérations est la suivante :

- les joues osseuses sont rivetées avec de nouvelles broches en acier faites de clous, ensuite légèrement vieillies avec du tanin ;

- la croix est mise en place, et le vide béant devant est rempli de sciure et rempli d'époxy avec la position verticale de la lame dans un étau (Fig. 85 b);

- le ton clair du sceau a été camouflé avec du vernis au bitume, puis une épaisse rondelle de cuir y était posée.

Le fourreau a causé le plus grand mal de tête, qui a dû être prolongé avec une nouvelle pièce, en l'ajustant soigneusement au reste inférieur conservé de sorte que le joint tombe sous la cage (Fig. 86). Le joint de colle, bien sûr, ne devait pas être droit, mais oblique (le biseau est clairement visible sur la photo, ci-après), plus précisément, effilé.

Longueur totale avec une poignée 880 mm;

Longueur sans tige 730 mm;

Épaisseur de la bande au niveau du manche 4,3mm ;

L'épaisseur de la bande au début de l'Elmani est de 3,5 mm ;

La largeur de la bande au niveau de la poignée est de 29,1 mm ;

La largeur de la bande au début de l'Elmani est de 30 mm ;

Déviation (du point à la croix) 58 mm ;

Le poids total de la lame avec le manche est de 700 g ;

Centre de gravité à 200 mm de la traverse ;

Dureté de la lame 55 HRC.

La chose la plus difficile s'est avérée être d'obtenir un appariement exact de ce nouveau fragment avec le verre supérieur, car il devrait être mis en place librement, mais étroitement, sans lacunes, et il devrait également marcher librement dans les fentes de la lame, sans pendre ou calage. Considérant que l'espace vide entre la lame et les parois du verre n'excédait pas 2 mm, imaginez ce que c'était que de limer et de gratter l'excédent des morceaux de bois élastiques, comme un pétale. Mais dès que le verre fut mis en place, il serra le fourreau et le sabre se mit à se coincer et à frotter encore et encore (fig. 87 a).

Dans de telles situations, la principale vertu du restaurateur est tempérée : la patience, même si parfois vous voulez jeter l'antiquité maudite par terre et piétiner pendant très, très longtemps. Mais tu ne peux pas !

Après collage, les vides des joints ont été scellés avec de la sciure de bois (Fig. 87 b) sur de l'époxy, et la zone de transition a été affleurante pour qu'il n'y ait pas de sensation de rupture de l'arc lisse du fourreau. Et enfin, l'ajustement final au verre avec des contrôles répétés du mouvement de la lame.

Ensuite, tout est simple : la nouvelle zone entre les deux clips est recouverte d'une fine peau de chèvre noire, toutes les pièces métalliques de confiance sont poussées en place sur l'époxy (Fig. 87 c) - et le sabre a acquis presque natif

vue historique (voir encart couleur).

Soit dit en passant, il est utile pour ceux qui aiment spéculer sur les "poods sabres héroïques" d'étudier attentivement les données ci-dessus et ci-dessus concernant le poids et la taille des deux articles. Cependant, ce n'est pas de leur faute, car une telle information n'est pas quelque chose qui ne remplit pas les pages des éditions consacrées aux armes blanches - elle est généralement absente partout. Je n'ai jamais rencontré, que ce soit dans la littérature populaire ou spéciale, même avec un semblant de sélection de valeurs fiables pour les longueurs, les largeurs, les poids, etc. - uniquement des dessins et des photos, parfois de très haute qualité, mais c'est pas assez. Pas un mot du tout sur le centrage des lames. Hélas, hélas...

Du coup, qui ne sait pas : le poignard droit caucasien classique est appelé « kama » à partir des paupières, tandis que le poignard recourbé, recourbé vers le haut, est appelé « bebut ».

Devant nous se trouve une lame inhabituellement prédatrice, longue, large, mais en même temps extrêmement légère d'un excellent acier, de plus, extrêmement tranchant, conservant son affûtage natif, presque tranchant comme un rasoir. C'est effrayant, mais agréable de penser aux batailles qu'il a visitées et à la quantité de sang qu'il a sur lui - les deux tranchants de la pointe au manche sont recouverts de nombreuses encoches, grandes et petites (Fig. 88). L'équilibre est tel qu'il tire juste quelqu'un pour poignarder, et la configuration dol est absolument incroyable dans sa clarté.

Je ne prétends pas deviner ce que signifient les nombres « 1933 » sur la lame (Fig. 89), et sont-ils des nombres pairs ? Pourquoi diable et qui aurait fabriqué un poignard de combat avec le manche en corne le plus simple en 1933 ? Des choses comme ça n'étaient pas encouragées à l'époque. Le motif Damas n'est pas visible, car l'état de surface est mauvais, bien qu'une texture de forgeage ordonnée avec des fibres longitudinales soit visible.

Le manche est classique, corné, très large, ce qui signifie que le propriétaire du poignard était un brave garçon, et lors de la commande ou de l'achat d'une arme, il procédait à partir de ses dimensions personnelles.

Passons au fourreau. Je n'ai toujours pas bien compris, mais il y a des raisons de croire que le cadre en bois mal conservé sans revêtement, fixé avec une cage rouillée, n'est pas natif, c'est-à-dire qu'ils ont simplement collé la lame dans un récipient approximativement approprié, mais le fait que il y glisse fermement, mais facilement, parle juste d'un bon choix (Fig. 90 a, b, c). Cependant, la manière de monter la poignée est mauvaise (fig. 91).

Pourquoi le fourreau n'est-il pas indigène ? Parce qu'ils sont plus courts que la lame, mais l'essentiel est que sa largeur exactement, jusqu'à un demi-millimètre, corresponde à la largeur des morceaux de bois, ne laissant rien pour le collage. Même si ce n'était pas censé l'être, et que seule la peau était censée retenir toute la structure (comme c'est rare, mais cela a été fait pour que les moitiés du fourreau "jouent"), alors la lame, qui est constamment enlevée ou remis en place, couperait tôt ou tard à travers le revêtement, exposant légèrement le bord aiguisé latéral. Un clip en fer avec un anneau pour sangle est d'un grand intérêt, ravissant par son opportunité grossière. C'est ce que les Japonais apprécient extrêmement comme un exemple de la correspondance complète d'une chose à son objectif sans embellissements inutiles (Fig. 92).

Sur l'exemple de ce poignard, l'une des trois principales méthodes, ou styles de montage de poignards caucasiens, est visible. Dans le premier, un verre en métal (presque toujours de l'argent avec du nielle ou du filigrane, parfois en cupronickel ou en nickelber) avec un émerillon soudé a été placé sur la bouche du fourreau, et en réponse, une pointe de conception similaire a été placée sur le fond. Le manche était en corne ou (rarement) en ivoire.

La deuxième option est un fourreau tout en métal et une poignée, presque toujours en argent, encore une fois, avec du nielle et du filigrane, parfois avec de l'or.

Riz. 92

Enfin, dans le troisième style, étaient montés de véritables objets de combat, destinés à des affaires sanglantes, dont les succès donnaient au cavalier la possibilité de revêtir un tout nouveau manteau circassien, d'attacher un autre poignard à sa ceinture, conçu par le premier, et meilleure seconde chemin - et se promener fièrement dans l'aul. c'est-à-dire dire argot moderne, "Pounding show-off", tandis que sa fidèle lame de travail attendait dans les coulisses sur le tapis avec un fusil, un sabre et de simples vêtements en lambeaux pour des raids fringants.

Dans cette version, le fourreau, entièrement recouvert (collé) d'un "chèvre" noir, n'avait pas du tout de verre supérieur (le bas aurait pu l'être). L'émerillon a été planté directement sur la peau, noyant avec son bord intérieur dans une rainure spéciale (Fig. 93, 94).

Si vous regardez attentivement les illustrations, vous comprendrez exactement comment cela a été fait : les bords minces des bords extérieur et intérieur ont été tordus avec un outil spécial en forme d'"escargot", tirant le pivot droit en place, et à formant en même temps un trou pour la sangle. Le démontage d'un tel fourreau est toujours problématique, car "dévriller" un émerillon rouillé (en règle générale), le retirer, le traiter, puis le resserrer signifie le risque de le casser complètement (Fig. 95).

Soit dit en passant, en pleine conformité avec la conception sévère des armes réelles, tous les détails de ces poignards sont généralement en fer, et leur seule chose est un pivot et des rivets sur la poignée. Une balle appelée bardane ou simplement bardane peut être en fer ou cornée. Il était simplement collé avec une tige courte dans l'extrémité inférieure du fourreau, légèrement émoussée pour cela afin que la peau atteigne l'extrémité sans « marches ». Parfois, pour plus de solidité, une fine coupelle conique en étain était imperceptiblement scellée sous la peau (fig. 96).

D'après mes propres observations, je peux noter que tous les poignards de ce type que j'ai vus sont très gros, sinon énormes, et une sorte de terrible. Contrairement aux objets de cérémonie vides, sur lesquels parfois près d'une livre d'argent est vissée, ils semblent être entourés d'une certaine aura sombre, mais en même temps attrayante, de la vérité de leur objectif.

Malheureusement, à un moment (et relativement récemment) ce poignard est tombé entre les mains d'un restaurateur sauvage, ou, plus exactement, d'un artisan local, pressé de vendre le produit chaud, l'a fait "pré-vente". Comme vous pouvez le voir clairement sur la photo, les fissures et le pelage des coussinets de corne sont remplis d'époxy avec l'ajout d'un enduit noir, peut-être la même corne. Mais ce n'est pas grave, j'aurais moi-même fait la même chose, mais avec plus de prudence (Fig. 97).

L'essentiel est sur la face avant, où au lieu des rivets hauts traditionnels (qui, selon le style général du produit, devraient être en fer, sombre), notre héros a collé quelque chose en argent avec l'époxy habituel - soit des boutons carrés, ou les détails d'une ceinture de femme. Le résultat était une honte qui ne pouvait pas tromper un raton laveur.

Le problème de la restauration de l'argent du Caucase en général et des détails de montage des poignards et des dames en particulier est qu'au départ, tous ces verres et clips ont été fabriqués, ajustés et soudés avec de la soudure à l'argent, et seulement ensuite ils ont été frappés, coupés, remplis de nielle et polis . Mais le fait est que le noir est un alliage de plusieurs composants à base de plomb avec un point de fusion d'environ 300 ° C, et il est donc impossible de ressouder le fragment endommagé avec de l'argent - le noir coulera. Il reste à utiliser de l'étain, bien qu'un tel joint soit fragile et diverge généralement avec le temps sous charge.

Pour illustrer les astuces qu'il faut parfois inventer pour un travail de qualité, le processus de connexion de la tête d'un rivet en argent pour un manche avec un nouveau goujon est montré ci-dessous, car lors du remontage, les goujons "natifs" sont percés en dehors.

Si vous pliez simplement les pièces en les tenant avec une pince à épiler, cela deviendra tordu, car vos mains tremblent, et en général. Par conséquent, la structure doit d'abord être fixée, mise en place, vue de tous les côtés, mettre sur la zone de soudure une quantité appropriée d'étain et de colophane (ou goutte d'acide chlorhydrique, mais alors sans colophane), puis la réchauffer lentement avec un gaz brûleur. Pour que les rivets semi-circulaires reposent solidement, une dépression est sélectionnée dans la surface de la brique réfractaire molle (Fig. 98).

Alors qu'est-ce qui a été fait?

- la poignée a été remontée avec le remplacement des faux rivets par des rivets normaux et authentiques ;

- un nouveau fourreau avec du cuir de collage a été fabriqué, l'émerillon en fer "natif" (clip) et la "bavure" de la corne noire (authentique, mais d'un poignard différent) ont été réinstallés;

- le nettoyage général, le meulage et la conservation des pièces ont été effectués là où cela était nécessaire (Fig. 99).

Riz. 99. Terrible bord "perforant" de ce poignard, conçu pour percer la cotte de mailles (taille réelle)

Une telle datation indéfinie est une chose courante même pour les objets de marque, et s'il n'y a pas de poinçons, comme dans ce cas, alors même les spécialistes sophistiqués ne risquent pas de donner des chiffres exacts. En tous cas. Comme déjà mentionné, nous nous intéressons davantage aux aspects purement matériels : l'état de l'objet et les modalités de sa restauration. Alors qu'est-ce que nous avons?

Devant nous, comme dans le cas précédent, se trouve un poignard absolument de combat, dont le seul but est de tuer l'ennemi (Fig. 100).

C'est peut-être encore plus grave, car il a une lame plus lourde et massive, découpée en relief par des vallées profondes, décalée latéralement par rapport à l'axe central - le classique du Caucase du Nord (contrairement à la Transcaucasie). Très probablement, c'est le Daghestan ou la Tchétchénie.

Ce qui est remarquable : malgré la poignée en corne ordinaire et pratique, les parties en fer de l'appareil sont finement taillées en or, bien qu'elles ne correspondent pas dans le style. Le verre inférieur provient probablement d'un autre poignard (fig. 101 a). Le fourreau, bien sûr, n'est pas non plus natif, et même recouvert de quelque chose comme une bâche avec une texture de surface originale, d'ailleurs, depuis longtemps, car ni aujourd'hui, ni dans un passé prévisible, je ne me souviens pas d'un tel matériau, qui remonte clairement à la première moitié du 20e siècle ( fig. 102). Cependant, je peux me tromper. Mais, quoi qu'il en soit, ils doivent toujours être pelés et collés avec du cuir naturel.

La lame est en bon état, avec un léger noircissement superficiel, cependant, elle est recouverte sur toute sa longueur de rainures transversales caractéristiques, assez régulières. On dit plus clairement qu'un certain artisan malicieux a marché dessus avec une meule abrasive, très probablement volcanique à grain fin, peut-être en diamant. Et cette triste circonstance a prédéterminé la nécessité d'un resurfaçage manuel complet jusqu'à ce que ces traces de barbarie disparaissent. Il y a aussi plusieurs grands nids-de-poule (pas des encoches) et de nombreux petits nids-de-poule formés par de forts impacts venant en sens inverse (Fig. 101 b, c).

Si le métal de la lame n'était pas de très bonne qualité, il s'agirait d'entailles, c'est-à-dire de bosses, mais dans ce cas, l'acier est perforé par des lentilles, car la dureté du tranchant est d'environ 60 HRC ( unités de dureté Rockwell), qui correspond à un fichier. En effet, la lime glisse le long de la lame comme sur du verre. Si la lame était plus fine (voir le poignard précédent), alors ce serait la fin, mais ici nous avons une section très solide. À en juger par la nature des dommages, il est fort probable qu'il s'agisse de combats et non d'années paisibles relativement récentes, lorsque des amants ivres se sont multipliés pour tester la résistance des lames de grand-père sur des clous, des raccords, des conduites d'eau et d'autres matériels.

Le meulage des lames est effectué uniquement à la main, avec des mouvements longitudinaux le long d'une bande de bois ou de caoutchouc avec un morceau de papier de verre à grain fin, à la fin - "zéro". Cela donne à la surface une couleur gris argenté "acier" normale et un brillant unique. Tous les moteurs électriques sont exclus à moins que vous ne vouliez ruiner l'article.

L'état du manche est tout à fait correct, à l'exception de petites fissures superficielles formées par les changements d'humidité et de temps. C'est simple : il faut les remplir d'époxy et poncer, et en général, polir lentement l'ensemble du manche avec un chiffon sans aucune pâte abrasive. Et elle sera comme neuve. Presque (Fig. 103).

Attention à la fixation du verre sur le fourreau : c'est façon traditionnelle quand sur son verso une fenêtre avec des "épaulements" est spécialement découpée, qui sont ensuite pliées vers l'intérieur et servent de butées. A la place ou en plus, comme ici, on peut faire deux ou trois coupes, "s'accrochant" à la peau et au bois (Fig. 104).

La fixation du clip supérieur, ou émerillon, est décrite en détail sur l'exemple précédent de restauration d'un poignard similaire, il ne vaut donc pas la peine de le répéter. Cependant, une certaine différence est frappante: dans le premier cas, le verre inférieur est totalement absent - c'est aussi un classique, mais, à mon avis, pire en termes de résistance élémentaire. Après tout, un arbre ceinturé de métal inspire beaucoup de confiance.

Le rivet supérieur du manche est probablement faux, car avec cette méthode d'installation (l'os n'est pas composé de deux moitiés, mais solide), la tige courte (voir matériel précédent) atteint à peine le milieu de sa longueur - il est difficile de creuser plus profondément - et est fixé avec un seul rivet avant. Cependant, les montagnards savaient mieux qu'en fin de compte, avec de tels poignards, de nombreux hommes réels ont été poignardés, poignardés et taillés en pièces à mort - fringants, féroces et armés en aucun cas de couteaux pliants (Fig. 105).

Riz. 105

Ceci conclut l'histoire de la restauration des dagues du Caucase, mais en général, ce sujet est aussi profond et illimité que la restauration des armes japonaises, car rien n'est aussi proche des traditions d'armes des samouraïs que les traditions d'armes du Caucase sous tous ses aspects : technologique , militaire, artistique, mais surtout - spirituel. Nulle part ailleurs dans le monde une arme n'a été fabriquée, si dotée de cet esprit invisible du vrai but, qui vous fait prendre un poignard et un katana avec la même peur et une sorte de froid dans la poitrine.

Mer de Sabre (Angleterre, 1862)

Vous avez très probablement remarqué que toutes les armes présentées ci-dessus sont datées du siècle avant-dernier.

C'est naturel, puisque les mains des collectionneurs et en général « marchent », en général, les gens de cette époque. Les spécimens antérieurs rencontrent beaucoup moins souvent des souches, soit restaurées il y a longtemps et reposant tranquillement dans les collections de particuliers et de musées, soit scintillant à la vitesse d'une balle et disparaissant au loin, car leur nombre sur fond de "neuf" est presque imperceptible.

Mais au point. Nous avons un sabre de marine anglais en excellente conservation, à l'exception de la petite chose ennuyeuse - la pointe inférieure du fourreau est perdue (simplement arrachée), car ces derniers sont en cuir épais, solide et élastique sans base en bois (Fig. 106, 107). Pour faire simple, le fourreau est souple, et c'est pratique en combat : après avoir retiré le sabre à une lumière blanche, rien ne gêne sur le côté et ne s'accroche pas aux objets environnants dans le pont pandémonium.

Notez le réseau dense de rivets en cuivre à l'intérieur du fourreau. Voici un exemple intéressant de technologie : personnellement, j'ai du mal à imaginer exactement comment il a été riveté - probablement sur un long mandrin en acier, en insérant alternativement des rivets de l'intérieur, puis en mettant des rondelles et en formant une tête. Bien que, étant donné que nous sommes déjà à la fin du XIXe siècle, production de machines à grande échelle, etc., il est tout à fait possible de supposer l'existence d'une machine ingénieuse. Après tout, des machines automatiques pour le tissage de la cotte de mailles ont été développées et fonctionnent.

D'une manière ou d'une autre, je n'ai pas pu rattraper le rivet qui était tombé au milieu du rang précisément à cause de l'étanchéité de ce « boyau » de cuir.

Quant aux caractéristiques purement utilitaires et pratiques de ce sujet, je peux dire ceci. Ayant été engagé dans la reconstruction médiévale pendant un certain temps et, par conséquent, combattant avec une variété de morceaux de fer, je n'ai pas trouvé de poignée plus confortable et sûre qui couvre autant que nécessaire et laisse toute la latitude pour la manipulation (Fig. 108 a). Quoi qu'il en soit, le sabre entier est juste un miracle à quel point il est bon en termes d'équilibre, de courbure, de maniabilité, etc.

La tasse manquante a été découpée en laiton d'un demi-millimètre sur un cadre en bois spécialement conçu, seulement au début, il était nécessaire de faire un motif plat en carton fin, et plus d'un. La couture est soudée à l'argent, la surface est poncée et peinte avec une brosse en laiton pour qu'elle ne brille pas, et le verre est solidement fixé sur la peau sur époxy, car sinon il est impossible de le fixer (le rivet est juste pour montrer) (Fig. 108 b, c).

L'épée est une épée, seulement du point de vue de la géométrie de la lame devant nous est claire rapière perçante, et cet écart est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Quiconque a étudié ou au moins parcouru une certaine quantité de littérature sur l'acier froid ne pouvait s'empêcher de prêter attention à la confusion terminologique, dont l'exemple le plus frappant est la question: qu'est-ce qui est devant nous - une épée ou une rapière (Fig. 109) ?

Peut-être que pour certains, il n'y a pas d'énigmes ici, mais cela signifie seulement que ce camarade a peu lu ou reste un adhérent orthodoxe de l'une des "écoles". En fait, si vous plongez assez profondément dans la mer d'informations, il s'avère qu'ici, comme dans tout problème historique, il y a au moins deux camps opposés, et les arguments de chacun d'eux semblent clairs et convaincants. Écoutez-en quelques-uns - le voici, vraiment ! Si vous regardez les autres - mais non, la vérité est là, et ces imbéciles complets !

En ce qui concerne notre sujet, je peux noter que, étant par nature enclin au pédantisme, j'ai essayé d'établir au moins une certaine vérité, mais je n'ai rien trouvé. Certains auteurs respectés (E. Castle. Écoles et maîtres d'armes. - M.: Tsentrpoligraf, 2007) déclarent catégoriquement que l'héritière directe de l'épée est une longue rapière lourde avec des propriétés de coupe prononcées d'une lame plate, tandis que d'autres (en un grand nombre) en disent autant de l'épée, et du troisième, le plus rusé (H. Muller, H. Rolling, "EUROPEISCHEHIEB-UND STICHWAFFEN" Berlin, 1981), ils jonglent avec les concepts et appellent des objets similaires en époque et en paramètres de temps en temps.

De plus, en plus des postes de recherche purement sur les armes, il existe une puissante tradition, disons, quotidienne, qui ne reconnaît généralement pas les spéculations des rats de fauteuil, et une couche tout aussi puissante de noms statutaires, qui prescrivent de manière instructive d'appeler quelque chose. Par exemple, le respecté et expérimenté A.N. Kulinsky, basé précisément sur les textes des chartes pré-révolutionnaires, mélange assez souvent des dames avec des sabres, et sous la photographie de la courbe classique "iranienne" (c'est-à-dire un sabre persan avec une croix et une lame étroite d'une grande déviation) on lit : « Checker de la division turkmène…etc. ». Il était une fois, ils appelaient un sabre un sabre dans l'état-major général - et au moins meurent !

Par conséquent, je ne veux discuter avec personne, mais je me réserve le droit d'adhérer, à mon avis, à une position plus raisonnée, selon laquelle c'est l'épée lourde et tranchante (comme celles de Tolède) qui est devenue l'héritière du épée européenne directe. Puis, s'amincissant et perdant du poids, elle s'est transformée en rapière - l'arme des Breter, des virtuoses de la lame et des athlètes d'aujourd'hui. Soit dit en passant, dans les clôtures modernes, le fleuret ne peut également être que poignardé, et tout le monde le sait.

Que le terme statutaire « épée » soit donc inclus dans le titre, mais sur la lame, cet objet reste une rapière, dont la lame triangulaire en apesanteur était autrefois incroyablement bleue, et maintenant juste grise (merci, du moins pas rouillée), mais les timbres et les motifs sont usés en bronze "comme l'or", ont été conservés presque dans leur forme originale (fig. 110, 111).

En fait, l'épée n'a eu besoin d'aucune restauration, à l'exception d'un léger meulage cosmétique ("zéro") et d'une lubrification de la lame. Mais le fourreau manquant devait être fabriqué, et c'était un autre problème, car ils sont triangulaires, étroits et longs. Le matériau pour leur production était un placage de hêtre à deux couches (collé), car de toutes les essences, c'est du hêtre qui a une structure uniforme et lisse, des couches droites et une absence presque totale de nœuds.

Après en avoir collé et séché les bandes avec un couteau tranchant directement le long de la lame, comme dans un gabarit, trois flans effilés jusqu'au bout ont été découpés, posés sur la lame, ajustés et collés le long du joint PVA, puis cette "boîte" a été poncé au papier de verre, encollé en deux à trois couches de papier kraft, puis le tout est imprégné d'époxy, à nouveau poncé et enduit de vernis coloré.

Le verre supérieur est bombé en laiton sur un mandrin triangulaire de la taille correspondante, soudé à l'argent, muni d'un fond et d'un "bouton" (Fig. 112).

Le processus d'obtention d'un "bouton" pour fixer l'épée dans une élingue est illustré sur la photo et ne nécessite pas de commentaires supplémentaires. Si j'avais eu les compétences d'un bijoutier, alors j'aurais ajusté ce détail en apparence à un original pour que vous ne puissiez pas le dire, mais hélas... La soudure n'est bien sûr pas réalisée avec de l'argent pur, mais avec une soudure à l'argent spéciale , par exemple, PSR-65, etc., le borax est utilisé comme fondant, et pour le chauffage, comme mentionné ci-dessus, les brûleurs à gaz portables de toute modification sont les plus pratiques (Fig. 113 a, b, c).

La complexité de la fabrication du verre inférieur, extrêmement étroit, était la nécessité de fabriquer d'abord un mandrin tout aussi étroit mais solide. Je l'ai obtenu en retournant une vieille lime ronde d'une taille convenable (Fig. 113 g).

La tête ("gland) est réalisée par tournage, une bande de cuivre roulée en rouleaux figurés est soudée dans la rainure, toutes les pièces sont soigneusement meulées et polies sur feutre avec de la pâte GOI. Le décor de la poignée est légèrement peint à la main avec une brosse en laiton doux juste pour un rafraîchissement. C'est toute la restauration. L'ensemble épée (rapière) est représenté sur l'encart coloré (fig. 114).

Encore une fois - selon la terminologie courante, nous avons une épée (d'officier ou de bureaucrate - disons les historiens), mais sur la lame - une rapière.

On voit ici la décoration de l'objet dans le style populaire de la "taille diamant", c'est-à-dire une dispersion de billes d'acier trempées, taillées et polies. Il est à noter que sous cette forme, ils ne rouillent pratiquement pas, ce à quoi on pourrait s'attendre. Peut-être que s'il s'agissait d'une arme militaire, constamment en contact avec une paume moite, tout aurait l'air différent, mais il s'agit d'un spécimen de cérémonie, et donc la sécurité est tout simplement excellente, comme c'est souvent le cas dans de tels cas.

Pendant ce temps, il y a un manque notable d'une quantité assez décente de "perles" sur la poignée, et on ne sait pas du tout comment elles ont pu se perdre à cause du fil non endommagé. Bon, d'accord (fig. 115).

La garde, comme vous pouvez le voir, est décorée de la même manière, et étonnamment soignée, même les nervures entre les rangées de rivets sont en relief pour créer un effet "corde torsadée". Mais en général, nous avons devant nous le produit d'une production mécanique bien huilée, pas un travail manuel.

La lame elle-même et, me semble-t-il, l'ensemble de l'appareil sont recouverts de nickel, sous une fine couche de laquelle, comme c'est généralement le cas, des taches de rouille se sont formées çà et là. En effet, avant le nickelage, le cuivrage obligatoire de la surface en acier n'était pas effectué (Fig. 116, 117).

En effet, hormis ces taches mineures, la brochette n'avait pas d'autres dommages, mais le fourreau en souffrait : la coupelle inférieure manquait, et l'endroit de son « palier » était trempé (Fig. 118).

Et, par conséquent, un problème s'est posé: comment restaurer la rigidité du reste, ainsi qu'augmenter légèrement ce "tube" triangulaire (et, en plus, conique) mince pour que la pointe nouvellement fabriquée repose à sa place?

Bien sûr, j'aurais dû faire un cadre en bois, et pour ne pas tripoter toute la longueur, j'en ai découpé un petit morceau, juste la bonne partie (ce qui n'était pas facile avec de telles dimensions), je l'ai planté sur un acier barre et l'a enfoncé dans l'extrémité du fourreau (Fig. 119).

Au fait, je n'ai pas dit un mot sur ce qu'était le fourreau d'origine. Et il s'agissait d'un boîtier conique triangulaire plutôt rigide, ou d'un couvercle en cuir fin, imprégné de quelque chose pour la solidité - sans aucun cadre en bois.

Ainsi, les restes de couverture trempés, tendus sur le mandrin, sont imprégnés de PVA, et enroulés sur la bande de papier kraft trempée en plusieurs étapes avec séchage intermédiaire. Après séchage final, tout cela doit être imprégné d'époxy chauffé, puis limé à la lime jusqu'à ce que les « marches » soient complètement supprimées et que la transition soit invisible (Fig. 120).

De plus, sans passer à la coloration du fourreau, nous fabriquons le verre inférieur. Dans ce cas, il est en tôle d'acier d'une épaisseur d'environ 0,5 mm, car le verre supérieur restant est également en acier. Il n'est pas réaliste d'utiliser un métal plus épais, car avec une telle taille de section transversale, il ne peut tout simplement pas être arrondi autour d'un mandrin spécialement conçu sur mesure à partir d'une vieille lime ronde tournée. La boule, ou "gland", est tournée à partir d'une barre ronde même sur un tour, même si (comme ici) manuellement, au moyen d'une perceuse et d'une meuleuse électrique. Enfin - soudure générale à l'argent, meulage et polissage sur feutre avec pâte GOI (Fig. 121 a, b).

Ceci conclut la restauration de cet objet (Fig. 122). Si une finition de bijoux est nécessaire, il est préférable de la planifier à l'avance et de la réaliser avant de planter le verre en place, afin de ne pas être défiguré avec un long fourreau prêt à l'emploi. Il en va de même, bien sûr, pour la peinture - vous ne le ferez pas directement sur le fer à repasser !

D'ailleurs, la coloration n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît : il faut d'abord nettoyer le fourreau de l'ancien revêtement (pas complètement, mais dans des limites raisonnables), puis appliquer la première couche, qui sera immédiatement aspirée par la peau. Le deuxième, très probablement, subira le même sort, et ce n'est que pour la troisième ou quatrième fois que votre peinture reposera sans absorber. Ici, il doit être poncé avec du papier de verre fin et recommencer jusqu'à ce que vous obteniez une surface lisse.

Si l'ajustement des verres est si précis qu'ils tiennent bien en place par eux-mêmes, il suffit de les coller légèrement avec de la cire naturelle - de sorte que dans ce cas, vous puissiez facilement démonter le fourreau.

Si les espaces sont grands et que les coupelles sont lâches, utilisez un mastic silicone. L'excès essoré est simplement enlevé avec un chiffon, ne laissant aucune trace, et après durcissement, une connexion solide, mais complètement réversible sera obtenue : chauffage léger - et retirer les glandes. Utilisez de l'époxy pour une fixation permanente.

Soit dit en passant, le silicone est particulièrement efficace lorsqu'il est nécessaire d'enfoncer des verres particulièrement profonds, lorsqu'ils sont serrés et s'efforcent de ratisser la fine peau du revêtement en cours de route - il est glissant et les parties malheureuses « flottent » dans place, puis collez fermement.

— Je ne vous ennuierai pas avec des détails, dit le baron.

- Je dirai seulement que dans les six mains j'ai des sabres tranchants.

(V. Pelevin. Chapaev et le vide)

Ici, nous nous concentrerons sur des épisodes mineurs de la pratique de la restauration, lorsque le travail ne prend pas plus d'une journée, est simple et non pesant. Cela se produit lorsqu'il est nécessaire de restaurer certains fragments individuels avec une bonne conservation générale. Ou vice versa : il n'y a pas de dégâts évidents, mais un nettoyage cosmétique est simplement nécessaire, même si parfois il s'avère assez scrupuleux et ennuyeux.

Comme on peut le voir, l'état du couteau est excellent, à l'exception de la corrosion superficielle la plus légère de la lame et de petites taches sombres sous le fourreau nickelé - où la rouille a commencé à faire son chemin.

Eh bien, tout est clair avec la lame: environ une heure de meulage avec du papier de verre fin (au final - "zéro"), comme cela a été décrit plus d'une fois ci-dessus, et l'acier a acquis son brillant caractéristique sans l'éclat barbare résultant de feutre et pâtes à polir (Fig. 123).

Le fourreau exigeait à peu près la même chose, seulement toute la surface n'était pas polie, mais les endroits sombres. En général, dans de tels cas, soit le film de nickel se détache entièrement de la tache, laissant une calvitie brune, soit des micro-inclusions de rouille apparaissent à travers les pores. En conséquence, soit un meulage amélioré du fer est effectué jusqu'à ce que l'ombrage visuel de la tache et du revêtement conservé soit réduit, soit cosmétique, dans lequel le nickelage n'est presque pas affecté.

Devant nous se trouve un vérificateur de service ordinaire, plus précisément, une seule lame, sans fourreau ni manche (Fig. 124).

Riz. 124

Une petite note : selon le lieu de résidence et, par conséquent, l'appartenance à une armée particulière, les cosaques étaient armés de dames de deux types principaux : celui-ci et le "caucasien". En fait, toute la frontière sud était traditionnellement armée d'épées caucasiennes (on les appelle aussi "Kubanks"), principalement Tertsy et Kuban, qui ont pris aux fringants fils des montagnes en général tout l'équipement et les vêtements jusqu'à la dernière sangle - comme plus confortable et pratique.

Bien sûr, une telle division n'existait pas officiellement, mais il y avait le concept d'un contrôleur « statutaire » de telle ou telle année, et les Koubans se battaient plus pauvres avec une arme de service, tandis que les plus riches et les meilleurs obtenaient ou capturaient des contrôleurs caucasiens. et des poignards en argent au combat. Mais si vous considérez que la guerre dans le Caucase du Nord ne s'est pas calmée au cours de plusieurs générations, alors en réalité, chaque cosaque de cette région avait certainement les armes d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père dans un vaste assortiment.

Les contrôleurs différaient à la fois par les paramètres de la lame et par la monture ou l'appareil, y compris le fourreau. Ainsi, le "Kubanka", en règle générale, avait une lame plus légère (parfois multilobée), souvent plus incurvée, et un manche corné caractéristique, qui était presque complètement enfoui dans le verre du fourreau. Cependant, il y avait aussi la version dite asiatique de l'assemblage, dans laquelle la poignée était amarrée à la bouche de la manière habituelle, le long de l'extrémité avant.

En général, le type caucasien est beaucoup plus pratique, et ce n'est pas pour rien que la plupart des célèbres commandants rouges (et blancs) de la guerre civile voient de tels pions, bien sûr, dans un appareil très riche - regardez les anciens Photos. Et tout est simple : ce damier est original et traditionnel, il

est né et a pris forme dans des guerres sans fin, tandis que l'autre, d'une part, est secondaire - l'idée du damier en tant qu'arme a été reprise précisément dans le Caucase - et d'autre part, sa conception est une conséquence de la conception réfléchie de les ouvriers d'usine, fabricants d'armes en série. Il est bon et a prouvé de manière convaincante sa pertinence, mais c'est loin d'être un vrai "kav kaz" - également en termes de qualité de l'acier.

Il n'y a rien de particulièrement ingénieux dans la fabrication de la poignée - juste un ajustement soigné. Tilleul d'occasion ou (mieux) bouleau, et rien de plus. Après le ponçage final, le bois est frotté avec un vernis bitumineux (fig. 125).

Il était beaucoup plus intéressant de bricoler avec un cimeterre turc de très bon travail, à lame entièrement recouverte de fil d'or, sans manche, mais dans un fourreau (fig. 126).

A l'état initial, le métal était assez corrodé, plus précisément, il était recouvert de produits de corrosion de surface, car après l'enlèvement de ces derniers, l'acier s'est avéré ne pas être du tout endommagé en profondeur, il était simplement noirci.

La technologie de travail est la suivante:

- essuyage rapide avec une solution d'acide ortho-phosphorique, afin qu'elle n'ait pas le temps de s'infiltrer sous l'encoche ;

- rinçage et neutralisation avec solution bicarbonate de soude;

- séchage avec chauffage prolongé jusqu'à 100–150 ° C;

- meulage, polissage, dégraissage et tannage ;

- conservation.

Riz. 126

Dans ce cas, la neutralisation et le séchage ont acquis une importance particulière. Étant donné que la technique du taraudage consiste à enfoncer un fil dans des rainures préfabriquées, des vides microscopiques doivent rester dans leurs profondeurs, ce qui peut aspirer et stocker de l'acide. Un rinçage ordinaire à l'eau ne l'enlèvera pas, une exposition dans une solution faible (!) de bicarbonate de soude est donc requise. Puis - à nouveau rinçage et séchage long et long avec chauffage. Ceci est suivi du polissage le plus léger avec du papier de verre ("zéro") ou de la pâte diamantée, encore une fois en dégraissant avec de l'acétone ou de l'alcool - et en frottant avec une faible solution de tanin jusqu'à ce qu'un léger ton lilas apparaisse.

Enfin, de la cire chaude ou de la graisse.

Le manchon de transition en bronze n'a pas du tout souffert du temps et des mains humaines, et son ornement profondément sculpté est exactement le même qu'il y a deux cents ans (Fig. 127).

Le fourreau était également bon, à part la pointe manquante du verre inférieur, la soi-disant tête de dauphin. Sa réplique a dû être commandée par un bijoutier familier qui s'y connaît bien, et il en a fait une copie impeccable, ou plutôt une stylisation (Fig. 128).

En regardant attentivement la photo, nous devons noter un certain nombre de points intéressants :

- la caractéristique « irrégularité » du travail, qui distingue les produits faits à la main des répliques modernes, trop « géométriques » (Fig. 129);

- l'épaisseur insignifiante (inférieure à 1 mm) de la peau du fourreau, et en même temps sa densité élevée. Habituellement, de la peau de chèvre (ou de chèvre - comme vous voulez) d'une préparation spéciale était utilisée pour cela;

- une couture spéciale, mais souvent trouvée, consistant, pour ainsi dire, en de courtes spirales de fil (les détails de la conception de telles coutures sont décrits en détail ci-dessus, dans le matériel sur le sabre turc).

Le seul détail non restauré est la poignée perdue. Soit le musée n'avait pas assez d'argent, soit pour une autre raison, je ne m'en souviens pas, mais c'était la fin de la saga avec le cimeterre. Très probablement, il croupit encore aujourd'hui dans un cellier - je veux penser au sec et au chaud (hélas, certains petits musées ne peuvent se vanter de conditions de stockage idéales, tout en possédant des échantillons parfois uniques).

En général, aujourd'hui en Turquie, pour un prix très abordable, vous pouvez acheter de merveilleux cimeterres en toute sécurité et dans leur intégralité et même les transporter à travers la frontière sans aucun problème. Voici comment ceux-ci (Fig. 130).

Ce mot d'argot parmi les collectionneurs est d'usage pour appeler les poignards statutaires (de service) des troupes cosaques du Kouban et de Tersk, qui étaient en service avant la révolution de 1917. En conséquence, ils (et les dames aussi) étaient marqués d'un monogramme gravé avec l'abréviation « KKV » ou « TKV » (Fig. 131, 132).

Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un les aime, mais à mon avis il n'y a rien de bon dans ce produit de série fabriqué en usine : les lames multilobées sont trop légères et adaptées uniquement pour les coups de poussée, mais pas pour le hachage. Il n'y a rien à comparer avec les vrais monstres de combat de l'ancien temps. Hélas, lorsqu'une carabine à trois lignes à longue portée est venue remplacer le fusil à silex de gros calibre et les "Berdans", le besoin d'une arme de mêlée sérieuse n'a pas disparu, mais a diminué d'une manière ou d'une autre. D'où les poignards au lieu de poignards.

Riz. 132. Poinçons gravés : « KKV » (Hôte cosaque de Kuban) et « ZOF, 1904 » (Usine d'armes de Zlatoust)

Quant à ces objets : une lame, laide, usée et sans valeur, avait un bon manche en corne et un instrument en argent. Un autre, assez convenablement conservé, était au contraire chargé d'un manche dont la moitié arrière n'est pas cornée, mais en plastique vinylique, et en plus, sans rivet central. Un remontage ordinaire était nécessaire avec rafraîchissement et conservation.

La restauration en elle-même (plutôt la réparation) n'ayant pas d'intérêt particulier, profitons-en pour examiner de près quelques-unes des caractéristiques de ce type d'arme, ainsi que les dommages caractéristiques qui étaient autrefois infligés par le mains espiègles des descendants de fringants guerriers.

Ainsi, la première chose qui attire votre attention est que le poignard de droite (qui est en argent), pour une raison inconnue, a tout "l'arrière de la tête" cassé, à tel point qu'un morceau de la "joue" est creusé, et une bordure argentée assez épaisse (presque 2 mm) est aplatie jusqu'au fer et ne s'est presque pas divisée en deux moitiés. De plus, l'os endommagé était ensuite rongé par les vers, qui formaient une cavité profonde. Des créatures glissantes rongeaient et même ici et là sur le côté, et la surface de la corne se soulevait et craquait à cause de l'humidité.

Riz. 133

Ensuite, le rivet central est en fait plié et présente des bords surélevés par force brute. C'est sans doute parce qu'au cours de celle-ci un artisan grossier a essayé de l'arracher (au lieu de percer et de défoncer de l'autre côté), en enfonçant un couteau ou un tournevis sous le bord. Bien sûr, l'argent doux était déformé (fig. 133).

Et en général, l'argent ici est clairement "non natif", il ne convient pas très bien à la taille, et ce n'est en quelque sorte pas ça dans le style ... Mais quoi, nous allons travailler avec ça.

Attention aux différentes techniques de réalisation du liseré des anses : dans le premier cas, de fines lamelles d'argent, découpées en carrés, étaient enfoncées dans des rainures taillées le long du bord. De temps en temps, corrosion et charges, certains d'entre eux ont sauté, laissant des taches chauves (Fig. 134 a, b).

Le deuxième poignard a été élaboré de manière plus approfondie : une tige épaisse texturée en argent a été soigneusement soudée à l'étain le long de toute la côte, mais après des coups barbares au sommet de la tête, le métal s'est brisé sur les côtés et la soudure a rebondi. Enfonçaient-ils des clous avec eux (Fig. 134 c, d) ?

Le prochain moment curieux (et même le plus curieux) : pourquoi diable les deux poignées portent des traces de recâblage (et pas un seul), et pas seulement, mais avec re-perçage de trous pour rivets. Et pourquoi sur les deux mégots ont été « attachés » aux tiges existantes plus tard : la lame supérieure a été soudée (ton clair du cordon de soudure), et la lame inférieure a été soudée par une méthode de forge juste au-dessus de l'ancien trou ? Si les poignards avaient au moins cent ans ou un an et demi, de telles métamorphoses pourraient être comprises - même les Japonais ont fait pire avec de vieilles lames. Mais ceux-ci ont déjà été fabriqués au XXe siècle, à qui ont-ils réussi à servir de cette manière (Fig. 135) ?

Quant aux lames multilobées, je peux dire que je n'ai jamais rien vu de pire pour l'affûtage : elles sont toujours désespérément rouillées, et nettoyer d'innombrables rainures spongieuses étroites est un véritable casse-tête (Fig. 136).

Voici ce qui est finalement ressorti de notre « charte ».

Le manche a été remonté avec tout son argent - les goupilles percées des rivets ont été soudées à nouveau, les garnitures en os ont été ajustées, meulées et polies, etc. Un ancien fourreau en bon cuir avec des détails en argent avec nielle était assorti à la lame. En conséquence, nous avons un bon article - même à vendre, même pour notre propre collection (Fig. 137).

Actuellement, la production de Damas est maîtrisée à l'aide de composants non traditionnels - métaux non ferreux (y compris précieux), aciers alliés, compositions en poudre, etc. Il y a peut-être un bel avenir derrière cela, mais même aujourd'hui, le nombre de lames en bon acier damas s'élève à des centaines de milliers, car la production d'un damas industriel de haute qualité se mesure en dizaines de tonnes.

Le motif est dû à la différence dans les propriétés chimiques des couches, leur réflectivité, leur couleur, leur densité, etc. Le motif ressemble souvent à la texture du bois, mais de toutes les manières possibles, il est donné à n'importe quelle configuration, même prédéterminée, telle que silhouettes de personnes, symboles, ornements et autres délices. Le damas industriel roulé en rouleaux se trahit par le rythme et la justesse géométrique du motif, que l'on retrouve rarement dans les spécimens "faits à la main". Le processus de gravure est beaucoup plus simple que pour l'acier damassé.

Damas japonais- suppose le soudage de plaques métalliques avec la même teneur en carbone, de sorte que le motif n'est pas clairement visible. De plus, le nombre de forges atteint quinze cents, par conséquent, le nombre de couches dépasse parfois cent mille. Le résultat est un Damas incroyablement dense et à haute résistance qui a atteint la gloire sur le champ de bataille. À l'heure actuelle, seuls quelques maîtres japonais reconnus comme un « trésor national » possèdent la plénitude de la technologie. Toute tentative d'obtenir un tel Damas à elle seule (plus précisément la fabrication d'armes blanches traditionnelles en général) est volontairement vouée à un échec peu glorieux en raison de la multitude de savoir-faire purement intuitifs et personnels inaccessibles à l'analyse.

On voit ici l'un des types de Damas japonais, appelé MASAME-HADA. Une telle structure est obtenue dans le cas où la pièce est forgée à chaque fois dans le même sens le long de son plan, et la surface latérale de la lame est formée à partir de la surface latérale du forgeage. Le motif est constitué de lignes parallèles légèrement ondulées correspondant à l'apparition de couches de métal (Fig. 140).

Baril Damas- a marqué à un moment donné une percée révolutionnaire dans la fabrication d'armes à feu légères, et la majeure partie des canons de haute qualité en a été fabriquée. Pour l'obtenir, un emballage est soudé non pas à partir de plaques, mais à partir de fil avec une teneur en carbone différente. Après avoir été enfoncée dans une barre monolithique, la pièce est tordue et forgée à nouveau, s'étirant en un ruban. Cette méthode est peu utile pour les armes blanches, car elle ne donne qu'un beau motif damassé avec une faible dureté et vitalité des tranchants en raison de la structure interne chaotique (Fig. 141).

Les canons de Damas ne sont pas capables de résister à la pression des gaz lors du tir avec des poudres nitro sans fumée modernes, ils ont donc été remplacés par des produits en acier moulé spécial. Damas à canon est largement oublié aujourd'hui, mais le regain d'intérêt pour la chasse sophistiquée avec des répliques d'armes anciennes suggère un retour à la technologie.

Comme l'a noté à juste titre l'écrivain O. Henry, « un homme blanc reconnaît rapidement et facilement un homme blanc dans les contrées sauvages de l'Afrique ». A cela, nous pouvons ajouter qu'il n'est pas beaucoup plus difficile de distinguer le bouleau du chêne ou le pin du mélèze si vous les traitez pendant un certain temps. De la même manière, la différence entre l'acier et l'aluminium est évidente, notamment le cuivre, etc. Mais pour dire désinvolte, l'acier damassé devant nous ou la soudure Damas, n'est capable que d'une personne qui en a assez vu des deux. Néanmoins, il existe un certain nombre de signes assez élémentaires qui expriment franchement et directement toute la vérité sur la lame, quelles que soient les chansons que chante le vendeur à la voix douce, souhaitant obtenir rapidement les trésors des rois de la terre pour un morceau suspect de le fer. Bien entendu, sans expérience personnelle, il ne faut pas chercher à déterminer le type de motif et diffuser fièrement qu'il existe, par exemple, des coudés ou un bouquet Damas. Mais les formes d'analyse les plus élémentaires sont tout à fait à la portée d'un amateur un peu averti.

Ainsi, les différences entre Damas et Damas y sont incorporées dès le stade de la naissance, car le premier est un métal monolithique et le second se compose de nombreuses couches séparées. En conséquence, l'apparence du motif ne sera plus jamais la même. Compte tenu du niveau élevé de connaissances informatiques de la population, je me risquerais à faire le parallèle suivant, qui illustre parfaitement la différence. A savoir : le motif du damas classique est raster une image formée par des amas de particules lumineuses séparées et isolées (!) et de fibres de cémentite, qui, cependant, peuvent fusionner en nébuleuses étendues. Au contraire, la surface de la soudure Damas donne une image vectorielle, dont le décor fascinant est composé de lignes d'une épaisseur, d'une longueur et d'une direction spécifiques. Ils peuvent être entrelacés et enchevêtrés de la manière la plus incroyable, fermés en anneaux et en grappes, mais ils ne peuvent pas être appelés un groupe de points.

Rappelles toi: le véritable acier damassé a toujours l'air terne et discret, et ses "graphiques" sont dessinés, comme on l'a dit, blanc sur gris ou noir, c'est-à-dire cémentite sur fer. Un dessin, en principe, ne peut pas être commandé, il est chaotique et imprévisible, comme les étoiles dans le ciel. Dans une certaine mesure, les maîtres anciens ont su rythmer les accumulations de particules, recevant la fameuse "échelle de Mahomet" - des liens à motifs étaient formés dans des endroits strictement dosés en force et en direction des coups de marteau.

Damas montre le plus souvent une image différente, où le fond est peint avec des taches sombres et claires. Il s'agit d'acier et des couches de scories les plus minces (plutôt, un soupçon de scories), pas complètement mangées par le flux en fusion.

Tout est en ordre avec la force du soudage par forge, les couches sont étroitement liées, mais le métal pur est plus léger que la bordure, sinon le motif serait invisible. Ceci est en acier Damas traditionnel avec une teneur en carbone différente. Les compositions modernes, y compris, avec des intercalaires alliés, même du chrome pur et d'autres délices, donnent une image très lumineuse, inaccessible autrefois. Le traitement chimique fait encore plus ressortir le contraste, permettant d'admirer la lame presque dans l'obscurité. Si vous ne tenez pas compte de l'idée originale de certains maîtres, où le dessin est volontairement rompu de la manière la plus fantaisiste, alors en général on peut dire que l'ensemble des lignes obéit à un certain ordre. Au moins, il est toujours facile de distinguer l'une ou l'autre régularité, la répétition d'éléments individuels, etc.

Par expérience personnelle, je peux dire que je n'ai pas rencontré de lames damassées dont le tranchant ne serait pas pris avec une lime. Dans le même temps, faire une encoche dans une telle bande est difficile. Apparemment, le secret réside dans les énormes tensions intercristallines internes, c'est pourquoi la lame semble « tirer » sur elle-même. On peut dire qu'il n'est pas solide, mais phénoménalement fort. De plus, la haute densité du matériau permet à la lame d'être affûtée avec un tranchant incroyable afin de couper des foulards en soie ou des têtes de gyaur sur le poids. Le soudage Damas ne diffère par aucune de ces propriétés d'origine, les bonnes lames sont simplement durcies à une dureté élevée, ne se cassent pas et sont belles.

La restauration de l'acier damassé et du Damas est la même que pour l'acier ordinaire au carbone, à une petite exception près, à savoir : la surface de la lame ne doit en aucun cas être poncée, encore moins polie avec des abrasifs, car dans ce cas le motif devient presque ou pas du tout visible. La surface polie de l'acier damassé ne diffère en rien de la surface de l'acier ordinaire, et ce n'est que dans le halo d'un léger reflet qu'on peut à peine discerner une sorte de motif. Cela a été fait au Japon, pendant des heures à se livrer à l'admiration pour la lame familiale, mais les natures moins raffinées préfèrent une image claire et distincte.

L'essentiel est que les fragments avec une teneur en carbone différente ont une résistance différente aux solutions caustiques, y acquérant des nuances et une texture individuelles. L'acier damassé étant constitué d'un mélange de cémentite et de perlite molle, il devient sombre et terne après la gravure. En fait, c'est la couleur de fond contre laquelle les fragments à haute teneur en carbone apparaissent comme de la dentelle blanche claire. Damas réagit différemment - le motif dessus est obtenu du fait que le matériau des couches et les plans de soudage interagissent différemment avec le réactif.

Traditionnellement, une solution de sulfate ferreux était utilisée comme « révélateur », et dans les temps modernes il a été remplacé par des combinaisons de toutes sortes d'acides, dont beaucoup étaient inconnus auparavant. Un tel roque est dû au fait que la lame doit être maintenue longtemps au vitriol, parfois même bouillie, tandis que l'acide agit instantanément, il suffit de la déplacer. Mais dans le premier cas, la couleur de fond s'avère sombre, presque noire, et un motif tant attendu y brûle et, comme vous le savez, les ancêtres n'ont eu aucun problème de patience. Hélas, "il y avait des moments, mais maintenant il y a des moments".

Le schéma du processus semble primitif, mais la technologie de gravure spécifique était un secret, protégé des yeux vigilants des voisins et des concurrents. Identifier simplement le dessin n'est pas une affaire délicate, pour cela il suffit d'humidifier la lame avec n'importe quel acide et d'observer le sacrement de naissance jusqu'à ce que le résultat vous satisfasse plus ou moins. Mais donner au métal un aspect vraiment noble est un véritable art, basé sur une bonne quantité d'expérience, à la fois de la sienne et de ses prédécesseurs. Par exemple, voici la méthode utilisée par le célèbre Kakhraman Eliazarov :

« Lorsque la lame est durcie de cette manière, il faut alors la nettoyer avec de l'émeri fin (émeri… le réduire en poudre au préalable). Pour cela, vous devez avoir un scarabée en cuivre prêt, ou un tuyau délibérément fait en longueur de 1 et 1 / 4 arshin rempli d'eau de source, dans lequel mettre 1 / 2 livres d'alun et mettre le feu, faire bouillir. Après cela, mettez une lame dedans, et après un quart d'heure, après l'avoir sortie et nettoyée dans un endroit avec de la poussière, si le jet dessus s'avère être bon ou à volonté, nettoyez-le avec le même poudre de la poussière et l'utiliser. "

Il n'est pas difficile de graver le damas de soudage, mais il est très délicat de traiter la surface de l'acier damas véritable. Cependant, les deux chemins sont délicats et semés de pièges délicats. Surtout pour ceux qui décident de faire une expérience de leurs propres mains, je propose plusieurs options (selon V.I. Basov):

1. Le moyen le plus simple consiste à graver la surface de Damas avec de l'acide sulfurique, pour lequel il est nécessaire de préparer une solution à 15-17%. Il est préférable de le faire avec de l'eau distillée, car le résultat dépend directement de la qualité des composants. Le produit est préalablement poncé, poli et dégraissé à l'alcali, après quoi il est versé avec de l'acide "bouilli" pendant 2 à 2,5 minutes. C'est-à-dire: la solution nommée doit être chauffée dans un récipient en aluminium à ébullition - et versée. Après la date de péremption, la lame est retirée à une lumière blanche, lavée et neutralisée à la soude. La surface est noire et laide. L'image apparaît après traitement avec le papier de verre le plus fin ("zéro") et léger (afin de ne pas lisser la texture) polissage avec du feutre. Après tout, le métal doit certainement être huilé et essuyé.

2. Vous pouvez supporter la lame pendant 2-3 minutes dans un bain galvanique de solution de chlorure de sodium à 10-12% à un courant continu de 6-8 volts et 6-8 ampères. Le résultat dépassera les attentes les plus folles.

3. Cette méthode nécessite deux réactifs. Le premier est une solution d'acide oxalique (10-12%), le second est une solution de sulfate ferreux.

Après dissolution, l'acide oxalique doit être conservé pendant 10 jours dans un récipient ouvert pour saturer en oxygène, puis conservé sous un bouchon, comme tout autre produit chimique. Le produit doit être dégraissé en le faisant bouillir dans de la lessive en poudre, lavé à l'eau bouillante et la surface chaude doit être humidifiée avec de l'acide à l'aide d'une brosse large et douce, sans la laisser sécher, pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce que le motif apparaisse. Puis passez immédiatement la lame une autre(!) avec un pinceau avec une solution à 30% de sulfate ferreux. Dans le même temps, la surface commencera à s'assombrir. N'ayant pas résisté au produit pendant plus de 2 minutes, vous devez le rincer à l'eau courante, l'essuyer, le cracher avec délectation (!) Et le broyer pour obtenir un brillant. De tout cet exotisme, la lame acquiert un ton noir bleuté avec un motif doré.

Au lieu de l'acide oxalique, vous pouvez utiliser de l'acide citrique ou acétique, mais cela allonge le processus, ce qui n'est cependant pas mal du tout, car il supprime le problème de la hâte convulsive nocive.

4. En principe, le damas stratifié peut être gravé avec succès avec une solution froide à 20-30% d'acide sulfurique ou orthophosphorique pendant 2 heures, suivi d'une neutralisation avec une solution à 2-3 % d'alcali, mais avec une méthode aussi primitive, on ne peut pas s'attendre un résultat au dessus de la moyenne... Cependant, si vous êtes satisfait d'un dessin, si seulement c'était le cas, alors il n'y a pas de questions. Prenez n'importe quelle solution caustique - même le jus de fruits non mûrs ou de tomates aigres - quelque chose fonctionnera certainement.

Le vrai damas rend les tâches plus difficiles et nécessite le strict respect de divers paramètres, montrant une tendance à se moquer du maître, comme le marquis de Sade.

Une lame polie et dégraissée est d'abord gravée avec une solution alcoolique d'acide nitrique à 2 %, puis, sans rinçage, avec la solution d'Anosov, qui est un mélange d'une solution à 10 % d'acide sulfurique (H 2 S0 4) et d'une solution de sulfate ferreux... Versez une solution de vitriol dans la solution acide et mouillez la surface de la lame avec le poison résultant, en observant l'apparence du motif pendant 5 à 7 minutes. Puis graver immédiatement avec une solution à 30% de vitriol pur pendant environ 3 minutes. Lorsque le métal noircit, saturer abondamment le pinceau avec une solution alcoolique d'acide nitrique et passer rapidement sur le vitriol. Dès que les motifs disparaissent, rincez et essuyez immédiatement, puis effectuez certainement le rituel avec des crachats, ce qui fait briller l'acier damassé d'un motif doré sur fond marron.

Il n'y a pas si longtemps, des informations étonnantes sont apparues (I. Taganov, V. Ivanov, V. Karasev, "Bulat russe - style rouge", magazine "Kalachnikov", n° 5,2007). Dans un article magnifiquement illustré et bien argumenté, les auteurs soutiennent que le motif de surface du damas classique est précisément superficielà la suite d'un processus chimique qui n'a rien à voir avec la structure interne de la lame. C'est-à-dire que quel que soit le matériau, tel ou tel dommage a été fait à la demande du maître, qui, étant, par exemple, poli, n'a pas pu et ne peut pas être restauré.

Eh bien, je ne sais vraiment pas quoi dire. Il s'avère qu'absolument tous les produits damassés connus aujourd'hui sont des contrefaçons. Et si le motif n'a rien à voir avec la structure du métal, il peut être répété sur n'importe quel morceau de fer. Mais ce n'est pas le cas! Oui, il y avait une tradition d'endommager des lames à la demande du client, quand il voulait se montrer aux yeux des autres, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une riche expérience pour qu'un examen plus approfondi la déception vienne dehors dans toute sa laideur. Et il est possible de répéter la gravure d'une lame nouvellement polie, bien que dans la plupart des cas, le même motif ne puisse pas être réalisé exactement. Mais cela passera certainement, et ce sera assez caractéristique, c'est-à-dire que le damas restera damas et soudera Damas - Damas.

Le damas et même les lames de damas de couteaux, de poignards et de diverses "grandes longueurs" sont assez souvent restaurés, et ils n'ont absolument rien de surnaturel. Ainsi, les fameux "tops" caucasiens du XIXe siècle ont été fabriqués dans le Caucase du Nord à grande échelle à partir de bandes allemandes importées, pour lesquelles il y avait une production de masse à Passau et Solingen, lancée dans l'attente de ce marché sans fond. En conséquence, il existe encore de nombreuses lames de damier de l'excellent Damas de soudage. Par exemple, j'ai personnellement restauré un tel pion, qui appartenait au célèbre chef Kaledin. C'était une arme purement militaire sans prétention, avec une lame assez longue (800 mm) et légère (660 g), sans décorations ni autres excès, avec un simple manche en corne noire.

Et quelques mots sur les légendes. Le plus courant dit qu'une vraie "gourde", sans parler de l'acier damassé, peut couper une conduite d'eau d'un demi-pouce ou quelque chose comme ça. C'est une connerie ! Un fou qui essaie de faire une expérience stupide détruira la lame ! L'histoire n'a jamais connu de telles absurdités. Pour couper un clou ou une tige d'un diamètre de 10 mm - s'il vous plaît (bien que cela soit lourd), mais à rien. Ayez pitié de la rareté !

Puisque les traditions de fabrication de lames de Damas ont persisté dans le Caucase jusqu'au milieu du 20e siècle, il est logique d'illustrer le thème de la soudure de Damas avec des armes caucasiennes, en particulier avec les poignards classiques "kama". Autrefois, ils étaient aussi nombreux que les représentants masculins habitaient les régions montagneuses romantiques et rudes et les vastes territoires adjacents. Et en plus la même somme, puisqu'un vrai cavalier se débrouillait rarement avec une seule lame, plus des "collections" sur les tapis et dans les coffres...

Bien sûr, tous n'étaient pas Damas, puisque ces derniers étaient chers, mais j'ai eu la chance de tenir dans mes mains ce qui est présenté sur cette page, et je vous invite à profiter de la contemplation d'excellents spécimens, que le prince ne voudrait pas avoir honte (Fig. 142).

Nous voyons souder le Damas de divers motifs et tailles de motifs en raison de différents matériaux de départ, techniques de forgeage, intention du maître, etc. En principe, plus le motif est dense et fin, meilleure doit être la lame, bien qu'il y ait des exceptions. Ci-dessous - la stratification de Damas par manque de pénétration : les couches ne se sont pas jointes (Fig. 144).

Pourquoi il est catégoriquement déconseillé de moudre le damas et Damas est bien illustré par la magnifique épée large géorgienne du 19ème siècle, dont la lame de Damas, décorée de gravures avec des lettres arabes (étranges !), a été jadis presque "tuée" par quelqu'un, c'est-à-dire , le dessin est devenu à peine perceptible sous les nombreuses éraflures rugueuses causées par les grains d'abrasif (fig. 145, 146).

Soit dit en passant, la lame elle-même est plus que curieuse - elle n'est pas droite, mais a une légère courbure en cimeterre, ce qui minimise le potentiel d'un coup tranchant et augmente la force et la commodité de la poussée du même montant.

Comme vous pouvez le voir, l'image est déplorable. Soit dit en passant, pour pouvoir admirer en détail les nuances de l'acier et d'autres surfaces, ainsi que pour juger correctement ce que vous voyez, vous ne pouvez pas vous passer d'optique, même si vous êtes Hawkeye lui-même avec des plumes d'aigle en chaque oreille. Il est préférable d'utiliser une loupe binoculaire (la soi-disant bouclier), qui fournit une image en trois dimensions, mais la lentille la plus simple est suffisante.

A l'amiable, ce que vous voyez sur la photo doit être poncé normalement avec la barre la plus délicate, puis gravé pour révéler le motif. Que vont devenir les ornements et autres décorations ?

Sur cette triste note, l'histoire de Damas et du damas peut se terminer. J'aimerais penser que quelqu'un qui a lu attentivement le matériel sera capable de distinguer l'un de l'autre à l'occasion et ne brisera certainement pas un vieux sabre en morceaux dans de vaines tentatives pour se fabriquer une paire de couteaux.

La fabrication de produits contrefaits, la contrefaçon et la copie de produits de marques et d'artisans célèbres n'ont pas du tout été inventés par des petits malins de nos jours. Avec l'activité professionnelle bien connue, la falsification est l'un des plus anciens et des plus appréciés de nos divertissements pour la raison la plus simple : il est garanti de rapporter un bon profit. Il est difficile de dire si les aristocrates romains aimaient collectionner l'antiquité telle qu'elle est comprise aujourd'hui, et si, par exemple, il y avait alors des maîtres qui ont assommé les armures grecques en cuivre, puis, les ayant rapidement vieillies, vendues sous le couvert d'Athéniens. , il y a trois siècles, mais à la fin du Moyen Âge la pratique des antiquités de fabrication neuve a déjà pris forme et s'est assez épanouie.

Lisons, pour l'intérêt, ce que le très respecté V. Beheim, qui a été cité et mentionné par nous plus d'une fois, a écrit sur les faux et les contrefaçons dans les pages de sa célèbre "Encyclopédie des armes", publiée, notons-le, à la fin du 19e siècle. Ce qui est remarquable - rien n'a changé depuis plus de cent ans, sauf que l'armée des amoureux de l'antiquité s'est multipliée à plusieurs reprises et que leur érudition a diminué d'autant.

« Déterminer l'authenticité d'une arme est l'une des tâches les plus difficiles pour un collectionneur. Cela nécessite, outre une bonne connaissance de l'histoire, l'étude d'un nombre colossal de formes, une libre orientation dans d'innombrables variations de styles et la connaissance des méthodes de production anciennes. Dans le même temps, un expert doit avoir un « œil droit » - une vertu dont tout le monde ne peut se vanter. Sans aucun doute, un long exercice pratique peut développer en soi la capacité de faire une évaluation précise et correcte, mais beaucoup n'atteignent jamais l'infaillibilité complète - ils manquent de capacités naturelles. Un collectionneur a souvent une formation culturelle et historique plutôt qu'une formation professionnelle, qui, bien qu'utile, ne donne pas un « œil droit », et un marchand, souvent complètement inculte et guidé par l'instinct, sait acquérir cet « œil droit ». ” après de nombreuses années de vente d'œuvres d'art antiques. Les deux sont souvent trompés, mais pour le collectionneur, en règle générale, le faux reste couché comme une poubelle inutile, tandis que le marchand sait s'en débarrasser habilement. Chaque année, des sommes incroyables sont payées pour des contrefaçons bon marché, et en plus, des gens qui se considèrent comme des connaisseurs subtils. Il n'y a pas de critère correct pour déterminer le prix dans notre entreprise. Même aujourd'hui, un collectionneur expérimenté peut acheter la chose la plus précieuse pour quelques pièces de monnaie, et pour de nombreux objets de valeur très médiocre qu'il demande et, hélas, donne de l'argent incroyable.

En faveur de la classe des gens engagés dans le métier de faussaire, il faut dire que beaucoup d'entre eux sont poussés dans la voie immorale par le public lui-même. La grande majorité des acheteurs n'acceptent les meilleures et les plus belles imitations d'œuvres d'art anciennes que si elles sont présentées comme des antiquités. Que reste-t-il à faire au fabricant ? De nombreux artisans talentueux se sont plaints de cette approche peu attrayante de l'auteur. Moyen fiable pour ne pas se tromper lorsque l'on est assuré de l'authenticité d'un bien, la question demeure toujours : le vendeur s'oppose-t-il à ce qu'il soit authentifié par écrit. Il est nécessaire de présenter les principes de base sur la base desquels, connaissant le sujet, on peut apprendre à reconnaître les contrefaçons, évaluer des choses précises et surmonter l'incertitude actuelle dans la fixation des prix.

Partant de l'appréciation de l'authenticité de la pièce comme première condition de détermination du prix, on admet tout d'abord : si les coûts de fabrication de la pièce moyens modernes ne correspondent pas au prix demandé, l'article peut être authentique. Ainsi, c'est absolument clair : une personne qui entreprend le métier de faussaire veut gagner beaucoup plus qu'il ne serait possible d'une manière honnête. Si cela était impossible, il serait plus rentable de travailler honnêtement que de tricher. Si le prix est supérieur au coût des travaux, vous êtes en droit de prendre toutes les précautions. D'innombrables circonstances doivent être prises en compte pour déceler les ruses des faussaires ; nous allons énumérer les plus notables ici.

Tout d'abord, la forme dans son ensemble doit correspondre à l'époque, surtout si l'objet est associé à une certaine personne historique ou à un événement significatif. Les ajouts d'un caractère décoratif, des inscriptions, des armoiries ne doivent pas éveiller les soupçons : c'est qu'ils sont souvent appliqués même sur des choses authentiques afin d'en augmenter le prix. Chaque époque a son propre style de police et de dessin et sa propre technique pour leur exécution. Si l'arme comporte des inscriptions, des poèmes, etc., il ne faut pas oublier que chaque époque a sa propre forme d'expression de la pensée et sa propre direction en poésie. Les dictons sont associés à des époques précises, et c'est ici que les faussaires se trompent le plus souvent : ils sont généralement plus compétents dans leur métier qu'en philologie ou en histoire culturelle. Certains faux peuvent être exposés simplement en lisant l'inscription ; alors il n'est pas nécessaire de poursuivre les recherches.

Quant à la forme générale, même ici, il est difficile pour le faussaire le plus talentueux de tromper le connaisseur : souvent même la ligne de bord, si elle est faite sur une chose authentique avec un certain sentiment et selon les règles de l'art, donne la main moderne d'une personne peu familière avec la technologie ancienne. La nature humaine pousse involontairement le faussaire à faire "plus correctement" que les anciens maîtres, et cette supériorité ne fait que le trahir. En ce qui concerne les armures de plaques, il faut se rappeler : les armures anciennes étaient en tôle forgée ; cette feuille a été obtenue en aplatissant un morceau de fer à lame avec un marteau de forgeron, puis en le façonnant dans la forme souhaitée, en le traitant avec des marteaux plats, et à certains endroits, il était chauffé au rouge et à certains endroits juste chaud. Par conséquent, il devrait y avoir des marques de marteau sur le verso non poli. Une tôle laminée moderne se distingue facilement par ses risques longitudinaux : il suffit de regarder à la loupe, et vous verrez immédiatement si elle est enroulée. Pour que le métal ressemble à une tôle forgée, il a été traité rétroactivement avec des marteaux.

Mais même si tout est fait impeccablement, les rivets seront le plus souvent distribués : avant ils étaient faits à la main, mais maintenant sur des machines, et la différence est visible à l'œil nu. A Paris, il y a plusieurs artisans - CJCHXj qui produisent, à première vue, des armures de forme impeccable, mais leurs casques sont en étain, et leurs bavoirs aussi. Peu importe à quel point ils appréciaient leurs produits, les fabriquer selon l'ancienne technologie et à partir de métal de l'épaisseur requise n'aurait pas payé pour eux.

Enfin, même si rien dans l'armure elle-même n'éveille les soupçons - tout de même, le faussaire tombera sur la reproduction de liserés et de ceintures. Le connaisseur reconnaît au premier coup d'œil le velours ancien et la soie ancienne par leur couleur et leur texture, et la production moderne de cuir d'alun est très différente de l'ancienne méthode.

La patine du bronze et la rouille du fer semblent être un signe de l'âge - une raison suffisante pour que les contrefacteurs l'utilisent. remède primitif pour tromper les amateurs qui ne savent pas que ce n'est pas du tout une preuve de l'antiquité, qu'il existe des produits en fer sans un seul grain rouillé, qui ont quatre cents ans ou plus. Comment - vieux fer, mais sans rouille; et il est créé artificiellement en traitant le métal avec des acides et d'autres solutions caustiques. Pourtant,

chaque antiquaire qui ne dédaigne pas de telles manigances a sa propre recette éprouvée. Qui accroche le produit dans la cheminée, qui l'enfouit dans le sol et la rouille est un invité poli, ne vous fait pas attendre. La rouille de couleur rouge vif, effacée avec un doigt, est particulièrement suspecte et située non pas dans des creux ou des plis, mais dans des endroits plats et ouverts.

Des dommages sont souvent constatés sur des armures anciennes - des traces de coups d'armes. De telles traces aiment beaucoup imiter les faussaires, dans l'espoir de fiabiliser leur travail. Par conséquent, il est nécessaire de bien comprendre si ces dommages peuvent réellement apparaître dans les lieux où ils existent ; souvent, des dépressions et des bosses apparaissent là où elles ne peuvent en aucun cas être, par exemple, dans des dépressions adjacentes à des saillies complètement intactes. Surtout, il faut regarder de plus près les bords : ils s'usent à l'usage et ne reçoivent des coups d'armes qu'à certains endroits. Les déflexions et les ruptures dues aux impacts ne peuvent se produire que lorsqu'il y a une surface dure sous le métal, sur laquelle l'arme trébuche lors de l'impact.

Vérifiez l'ancienneté de la technique [gravure - Env. auth.] n'est pas si difficile. L'ignorance de l'artisan moderne nous aidera. Autrefois, les graveurs, lorsqu'ils traçaient un dessin sur le sol, le grattaient avec des outils en bois ou en os, et très rarement avec du fer. Par conséquent, le travail moderne se distingue toujours par des rayures subtiles, comme dessinées par une aiguille sans pression ni balancement. Le faussaire surtout n'aime pas se tourner vers la haute gravure. De plus, le graveur antique a préparé des compositions de gravure étonnamment efficaces, et la gravure authentique s'avère être plus profonde que la fausse. Les œuvres modernes sont généralement empoisonnées 3 à 4 fois. Cette technique - la gravure sur une armure antique lisse - nourrit l'obscurité du peuple. De tels faux sont commis à Paris, Nuremberg, Munich et Stuttgart. De très mauvais ouvrages de ce genre se font à Venise, mais ils sont encore achetés en Grèce et en Turquie. La dorure moderne n'est pas difficile à reconnaître. Si la dorure est appliquée en couche mince pour paraître ancienne, elle s'avère inégale; s'il est épais, comme le faisaient les anciens maîtres, le faussaire ne peut pas l'essuyer si impeccablement qu'aucune trace de l'œuvre ne puisse être vue.

Considérez la technique de l'incrustation : des artisans médiévaux frappaient des pièces d'or dans la base du dessin, qui étaient séparées par une pince d'une pièce plate ; ces pièces étaient courtes et polygonales. Dans les incrustations modernes, le fil d'or est frappé dans la base, ses morceaux sont plus longs et peuvent être facilement séparés. Sous une loupe, vous pouvez voir comment le fil cylindrique est faiblement connecté à la base. Mais le plus difficile pour un contrefacteur est de donner au fer le ton gris typique des incrustations orientales et milanaises, qui sont le plus souvent copiées. Souvent, les imitateurs se contentent de bleuir le métal ou de le peindre d'une couleur rougeâtre avec de la sanguine, qui fait souvent des taches. Les plus ineptes noircissent l'objet en le chauffant dans de la cendre.

Souvent, ils remplissent des parties des poignées, ainsi que les chaînes d'argent des sabres orientaux; même l'émail essaie de copier. Lorsque ça arriveà propos de l'émail transparent, la tromperie est difficile : l'émail ancien n'est pas très propre et par endroits terne. Les émaux blancs opaques sont faciles à fabriquer, mais les anciens ont de minuscules traces de bulles que les plus récents n'ont pas. Les fractures sur l'émail ancien ne sont pas connues pour être réparées par le travail à chaud conventionnel; le maître est obligé d'utiliser ce qu'on appelle l'émail froid - une masse résineuse qui, dans un état modérément chauffé, est incrustée dans les fissures. Une telle restauration est visible même à l'œil nu. A l'Est et en Russie, ils essaient souvent de copier la vieille canaille (nielle), mais ils attirent généralement l'attention aussi dessin correct; de plus, grâce à la technologie moderne, le noir fond uniformément et généralement plus profond.

Si nous parlons d'armes de mêlée, il y a souvent une combinaison de parties dissemblables en un tout, dont non seulement les vendeurs, mais aussi les collectionneurs sont coupables. Il semble à certains que sans poignée ni fourreau, une lame n'est pas une lame, et il cherche à en obtenir, sans se soucier de savoir si elles vont ou non. Mais il faut tenir compte à la fois du style et du facteur historique... Très peu de gens savent comment déterminer la valeur et l'âge d'une lame ; la flexibilité est souvent privilégiée, bien que la qualité et l'adéquation d'une lame soient parfois déterminées par la rigidité. Peu de gens peuvent déterminer le maître par la forme de la lame, bien que ce soit le point de départ pour déterminer la valeur de l'arme. Par conséquent, ils estiment incorrectement l'âge de la lame et écrivent une explication qui ne lui convient pas du tout. Il y a des erreurs absolument monstrueuses ici.

Quant aux armes à feu, elles sont généralement réparées de manière non professionnelle et non qualifiée ; encore une fois, cela ne se passe pas de combinaisons ridicules de détails anciens et modernes. Les mécanismes découpés en loges sont très rarement forgés (plus ils sont complexes, moins souvent). Cela coûte du travail et du temps et ne rapporte rien.

Au cours de son travail, l'auteur a rencontré à plusieurs reprises d'anciens pistolets, dans lesquels le mécanisme intégré dans la boîte était soit complété (c'est-à-dire "amélioré"), soit refait à neuf et présenté comme un ancien - il s'agissait de faux dans le plein sens du mot. L'exécution technique de telles imitations est loin d'être ancienne. Le forgeron d'aujourd'hui n'a ni le temps ni la capacité de découper des pièces si finement qu'il n'y a pas le moindre écart entre elles lors de l'assemblage. Et il comble le vide créé par la négligence du travail, avec du mastic; lors de l'utilisation de bois teinté noir, de la poussière de charbon est mélangée au mastic. Si vous tournez l'objet vers la lumière et regardez les bords mats, le mastic n'aura jamais l'éclat huileux du bois, et s'il brille en le mélangeant au graphite, il acquiert une teinte grise. On peut aussi regarder la gravure sur des parties en ivoire, qui sont le plus souvent recouvertes de vernis à l'huile, ce qui donne un éclat aux tranches.

Enfin, pour les collectionneurs et amateurs qui ne font pas entièrement confiance à leurs connaissances professionnelles et à leurs propres yeux, nous vous recommandons vivement de vous renseigner sur les centres de contrefaçon d'œuvres d'art antiques les plus connus. Connaissant les ateliers les plus suspects, vous pouvez interroger de manière experte le vendeur sur l'origine de l'objet. Il peut être amusant de voir un vendeur astucieux proposer les arguments les plus incroyables. Ici, comme dans un procès, de mystérieux inconnus contraints de vendre l'objet, des dignitaires qui ne peuvent être nommés, et des indices subtils que l'objet provient d'un grand rassemblement - mais nécessairement très éloigné -, etc., sont utilisés. endroit où cette chose est probablement originaire, le nœud noué avec un mensonge se dénoue; maintenant vous êtes sur un terrain réel d'où vous pouvez passer en toute confiance. Et petit à petit, le nom apparaît, sachant que vous pouvez soit tirer immédiatement une conclusion, soit rapidement vous renseigner. Certains collectionneurs, par prudence, mendient quelque chose sur un bref délaisà montrer à un connaisseur confirmé. À cela, les commerçants objectent généralement avec modération qu'il n'est prétendument pas dans leur habitude de laisser la chose hors de leurs mains, mais d'autres risquent de la donner, dans l'espoir que le connaisseur sera trompé. Après tout, il n'est pas rare que de petits commerçants proposent des contrefaçons de rappel bien faites aux responsables des musées afin d'utiliser un avis favorable lorsqu'ils traitent avec les clients.

Quant à la détermination du prix d'une arme, si son authenticité a été établie, il est tout d'abord nécessaire de rechercher la valeur historique, le lien fiable de l'arme donnée avec une personne historique ou un fait historique ; vient ensuite la question du maître, de la rareté du produit, de la valeur artistique de l'œuvre, et enfin, de l'exhaustivité. Ce qui n'a d'intérêt d'aucun des points de vue mentionnés, c'est une chose enchaînée de manière lâche, qui, cependant, peut être dans les réunions publiques en tant que matériel visuel, mais n'a une signification militaire et historique qu'en combinaison avec d'autres expositions.

Les lacunes dans nos connaissances culturelles et historiques ne nous permettent d'identifier le maître d'œuvre que dans quelques cas, mais la valeur de cette information est souvent sous-estimée. Il semble à l'auteur, par exemple, qu'un simple espadron avec la lame apparentée de l'Espagnol Alonso de Sahagun ou de l'Italien Andrea Ferrara a plus de valeur qu'une lame plus ornée sans marques ; que l'armure avec la marque de Matthäus Frauenbris d'Outsburg est beaucoup plus chère qu'avec la marque de son contemporain Mert Rothschmid de Nuremberg ; qu'une arquebuse avec un canon faite par un vieux maître de Brescia Lazzaro Cominazzo est beaucoup plus désirable que des armes encore plus artistiquement exécutées de son jeune compatriote Giovanni Francino, etc. La connaissance des noms des maîtres et de leurs marques n'est pas donnée d'importance dans les armes commerce, donc les principes de détermination des prix semblent extrêmement instables ».

A titre d'exemple de falsification moderne de bas niveau, on pourrait citer les produits d'une production bien établie, livrés au courant dans les pays asiatiques, en particulier en Syrie, où une variété de casques, boucliers en acier et autres exotiques orientaux sont fabriqués à partir de tôle, décorée d'une gravure primitive. En toute honnêteté, il faut dire que personne là-bas ne pense même à faire passer ses morceaux de fer pour des antiquités, mais honnêtement les vend aux touristes comme souvenirs. Et déjà ceux, rentrés dans leur patrie (en Russie), traînent ces ordures dans les salons d'antiquités. Un amateur peut en effet penser qu'il y a avant lui la vieille antiquité.

Conclusion : lire des ouvrages sérieux sur l'histoire des armes et des armures est certes une chose utile et absolument nécessaire, mais la pratique personnelle est bien plus importante. A chaque occasion, regardez souvent et retournez dans vos mains tous les originaux disponibles, ce qui à la fin aiguisera votre regard et fera naître la même intuition infaillible qui trompe rarement. Et en passant, vous devriez toujours considérer les objets utilisant l'optique, au moins une simple loupe - croyez-moi, vous verrez beaucoup de choses inattendues.

Par exemple, regardez le sabre présenté ici (fig. 147). Beaucoup de ceux qui l'ont tourné entre leurs mains (en ma présence) ont dit qu'il s'agissait d'un original parfaitement conservé de presque le 18ème siècle, de plus déchiqueté dans les batailles.

Mais! - ici nous avons un gros plan de la tige : a-t-elle déjà été montée dans le manche ? Où sont les trous, traces de rouille inévitables, résidus de soudure ou autre ? C'est comme il est sorti sous le marteau et la lime, plus les rayons étrangement corrects aux "épaulements", et l'état général de la surface, etc., etc.

Et la longueur ? Il n'y avait pas de telles tiges kurganzny, surtout avec des sabres, elles étaient toujours construites d'une manière ou d'une autre. De même avec l'épaisseur - presque jamais les tiges ne longeaient l'épaisseur dans le prolongement de la lame, mais elles s'amincissaient toujours au moins un peu (Fig. 148).

Et voici une question logique : d'où venaient les encoches, y compris sur la crosse, si la lame n'était pas familière avec la poignée ? Et à partir de là, un maître rusé les a appliqués adroitement et avec beaucoup de compétence à sa réplique, à tel point qu'à première vue, vous ne pouvez pas le distinguer. Mais à partir de la seconde, il devient clair, par exemple, que les encoches sur la crosse ne sont en aucun cas des combats, puisqu'elles sont situées presque perpendiculairement à l'axe de la lame, alors qu'en réalité elles devraient aller avec désinvolture, à un angle aigu. Eh bien, et d'autres nuances.

Riz. 148

L'acier est généralement bon, le durcissement est également bon, mais en direct (la photo ne le dit pas) attire immédiatement l'attention sur le "poids" monstrueux de la bande, s'étirant sans diminuer l'épaisseur (environ 6 mm) sur toute la longueur, de la tige à la pointe, de sorte que le centre de gravité se situe presque au milieu. Ça n'a pas de sens.

De plus, des taches complètement non polies sont visibles à la pointe - les restes d'écailles denses.

Résumé : les croissants savamment gravés et les têtes enturbannées, ainsi qu'une légère corrosion artificielle, n'y changent rien. Il s'agit d'un remake évident (fig. 149).

Cela a réussi - lorsque le dispositif de retenue a été déplacé, la terrible lame a décrit un arc et avec un clic agréable, elle est devenue là où elle devrait être. Poignardez le voleur dans le cœur noir !

Je ne peux que faire attention à une nuance qui caractérise le scrupule de l'approche alors au problème de qualité : pour faciliter le processus d'ouverture de la baïonnette, et aussi pour éviter l'usure par frottement, l'extrémité du ressort de pliage est équipée d'un petit rouleau qui ne glisse pas directement le long du canon, mais le long d'un carter incurvé spécial en forme de tremplin de forme bien pensée, conçu pour optimiser les efforts dans l'interaction des pièces. Le rouleau et le bourrelet sont durcis (fig. 159).

Bien sûr, un petit pistolet moderne de 5,6 mm avec un clip complet de cartouches dorées est beaucoup plus efficace en légitime défense qu'un tel tromblon. Mais vous devez être d'accord : quand un trou noir vous regarde en face (si vous êtes un bandit), dans lequel il va entrer Oeuf, et une lame de baïonnette triangulaire est clairement visible sur le canon, d'une certaine manière je ne veux pas estimer les chances de gagner, au contraire, des réflexions surgissent sur le coût du jeu et des bougies, la fragilité d'être, la supériorité du bien sur le mal, et des associations pieuses similaires.

Pourquoi les gens achètent-ils de vieilles armes ? Il semblerait que dans notre monde de consommation, lorsque les fabricants mènent une guerre pour le consommateur, il n'y ait pas besoin d'armes usagées. Mais notre marché de l'armement n'est pas très diversifié dans le segment budgétaire.

Par exemple, vous souhaitez acheter un fusil de chasse à double canon pour un prix raisonnable. Et que voyez vous? Seulement IZH-43, maintenant MR-43. Le pistolet n'est pas mauvais, peu coûteux, à partir de 10 000 roubles. Mais c'est douloureusement peu attrayant, il n'y a pas une telle élégance de lignes que vous trouverez sur le vieil izhevka, seulement un double verrouillage, et la finition moderne n'est pas meilleure.

Bien sûr, le double verrouillage, comme le montre la pratique, suffit amplement, les sentiments esthétiques doivent être satisfaits dans les armes chères, mais il y a, il y a toujours un besoin pour les vieilles armes, d'autant plus que la qualité était meilleure à l'époque.

Le même IZH-27 de l'ancien numéro peut être pris moins cher qu'un nouveau pistolet. Aujourd'hui, le calibre principal est le 12, et les chasseurs s'intéressent aux petits calibres, en particulier au 20. Par exemple, le magasin "Arms Salon" de Klimovsk a introduit cinq appareils semi-automatiques dans la version de chasse de la société "Sarsilmaz" de calibre 20.

Maintenant, le deuxième lot est en cours de dédouanement. Malheureusement, les fusils domestiques modernes de petit calibre sont fabriqués sur la base du 12e bloc de fusils. D'où l'embonpoint et les formes inesthétiques. Et il n'y a pas du tout de mitraillette domestique de calibre 20. Ils promettent seulement de le publier sur la base du MP-155.

J'ai donc décidé d'acheter un pistolet de calibre 20. Naturellement, j'avais besoin d'une ligne horizontale : les classiques sont des classiques. Je suis tombé sur à l'occasion de l'IL-58 de la 20ème sortie de 1959. L'arme était défraîchie. Le brunissage était usé, le bois, bien que sans fissures, mais pas dans le meilleur état, avait un fût vertical de troncs, des gâchettes pendantes.

Je vais maintenant parler des fusils à canon simple et double avec une crosse à canon. Au départ, j'ai décollé l'arbre, examiné le mécanisme. Je n'y ai rien vu de bon. Saleté et rouille. Bien sûr, la corrosion était superficielle, non mortelle. Mais le fait est le fait.

Je dois dire que rarement quelqu'un enlève un arbre pour maintenir le mécanisme. En apparence, cela semble inutile : le bois adhère bien au métal. Mais la poussière, la saleté et l'humidité s'y retrouvent, ce qui entraîne une contamination du mécanisme, l'apparition de rouille. La poussière, mélangée à l'huile, forme un film. J'ai démonté le bloc de ma "Sauer" et j'ai trouvé plusieurs aiguilles à l'intérieur. Comment sont-ils arrivés là? Donc périodiquement, mais pas souvent, vous devez retirer le bois et nettoyer le bloc. Bien sûr, je ne recommanderais pas de faire un démontage complet du mécanisme du récepteur. Mais c'est une affaire personnelle pour chacun.

J'ai donc enlevé l'arbre et lavé l'intérieur du récepteur sans démonter le mécanisme. Lubrifié avec "Carb" (une composition pour nettoyer le carburateur dans une bombe aérosol), collecté. Des morceaux de malles ont disparu. Voilà pour le triple verrouillage.

Je suppose que le levier de verrouillage ne s'est pas complètement fermé et n'a pas appuyé sur la tige de la tige en raison de la contamination. Ou peut-être que le cadre de Perde n'a pas complètement verrouillé les crochets du canon à cause de la contamination. Je suis allé chasser avec cette arme. Tirez au skeet. J'étais satisfait : je me suis mis dans les assiettes. Pendant la chasse, une bécasse s'est envolée vers moi. Un coup - et le bécasseau est tombé à quelques mètres de moi. Ce n'est pas une question de calibre.

Mais les déclencheurs pendants étaient hantés. Selon le respecté Alexandre Yarkovy, ce sont les sources. Il a conseillé de "tremper" l'assemblage du bloc dans du kérosène. J'ai décidé de suivre ses conseils. Le kérosène n'a pas acheté - quelque chose est trop cher maintenant un litre de kérosène. Je me souviens encore des magasins de kérosène où il valait un sou.

J'ai décidé de me débrouiller avec de l'essence. J'ai mis l'assemblage du bloc dans de l'essence pendant quelques jours. Puis il l'a séché, l'a frotté, l'a abondamment graissé, l'a recueilli. Le bosselage de la gâchette avant a complètement disparu et celle de l'arrière a considérablement diminué.

J'ai fait une opération similaire avec ma Sauer. Comme je l'ai écrit plus haut, j'y ai trouvé plusieurs aiguilles d'épinette. J'ai maintenu le bloc dans de l'essence pendant quelques jours, je l'ai frotté, lubrifié. Bien sûr, je n'avais aucun problème avec la Sauer avant cette opération, mais maintenant je suis sûr que le bloc est relativement propre et lubrifié.

Les vieux fusils étaient utilisés par différents chasseurs, avec des degrés d'intensité variables, mais rarement aucun des chasseurs n'enlevait le bois et nettoyait et lubrifiait les mécanismes internes du bloc. Mon père n'a jamais examiné le stock de son IZH-58 depuis 1966. Combien y a-t-il de chasseurs ? D'en haut, l'arme sera nettoyée, graissée, et c'est tout.

Il est clair qu'une telle procédure devrait être effectuée, à mon avis, pas plus d'une fois tous les cinq ans. Bien sûr, si l'arme pénètre dans la boue, le sable, alors, encore une fois, à mon avis, l'arbre doit être séparé et le bloc doit être lavé avec du kérosène ou de l'essence et lubrifié.

J'utilise de l'huile moteur synthétique 5W40 pour lubrifier mes armes. Et je suis assez satisfait. L'huile ne s'épaissit pas au froid, les détergents nettoient le métal, le bleuissement, à mon avis, ne se détériore pas. Sur mes conseils, mes amis et moi utilisons de l'huile moteur pour lubrifier les armes. Jusqu'à présent, personne n'a fait de réclamation.

Séparer la crosse des fusils Izhevsk n'est pas difficile: il a dévissé la plaque de couche, dévissé la vis de serrage et a soigneusement retiré la crosse. Mais pour retirer l'arbre de têtière ou pour retirer la crosse de la même Sauer, vous aurez besoin d'un tournevis. Et bien. J'utilise un tournevis double face parmi les pièces détachées du revolver Nagant. Il a un aiguillon large et étroit, un métal assez bon, peut-être durci, tout à fait adapté au travail avec des armes.

Je comprends que le travail avec le pistolet n'est pas encore terminé : je veux mettre à jour le bleuissement, pour adapter le deuxième mégot à mon fils. C'est ainsi, au minimum.

Bien sûr, il s'agit de mon expérience personnelle de restauration d'armes. J'ai peut-être fait quelque chose de mal, mais le résultat me convient. Peut-être que mon expérience sera utile à quelqu'un.

L'atelier d'armes du magasin FOOTOPYT - Chasse et pêche, est situé dans la ville de Korolev, dans le district administratif du nord-est (à 7 km de la rocade de Moscou le long de l'autoroute Yaroslavskoe). Contremaître qualifié et spécialiste certifié - Ilya Sergeevich Nagovitsyn travaille depuis 2012 et possède une vaste expérience dans la réparation, la mise à niveau, la mise à zéro et le nettoyage d'armes :

• alésage lisse;
• rayé;
• pneumatique;
• OOOP traumatique ;
• un service.

Liste des prix des services

• Les prix des travaux sont indiqués en roubles russes, hors coût des pièces de rechange et des consommables.
• Les travaux ne figurant pas dans la liste sont exécutés sur une base contractuelle.
• Le coût des travaux peut être modifié en fonction de la conception de l'arme et de son état.